ГРЕЦКИЙ ОРЕХ Грецкий орех в рекламе не нуждается и редкостью не является, его плоды на полках магазинов и рынков круглый год. Хранятся они прекрасно, стоят не очень дорого, поэтому любимы и востребованы. Ядро грецкого ореха это целая кладовая, там и жиры и белки, углеводы и минеральные вещества, среди которых больше всего калия, азота, фосфора, кальция, железа и йода, а также дубильные вещества, все витамины и большинство аминокислот. Интересный факт – всего пол кило грецкого ореха обеспечит вас суточной потребностью калорий, их там аж 4250, поэтому потребляя орешки в большом количестве можно сильно поправиться. Биологически грецкий орех раздельнополое растение, генеративные почки у него мужские и женские. Мужские находятся сбоку побега и собраны в соцветия – сережки, а почки, которые сформируют женские цветки, располагаются только на концах однолетних плодоносящих побегов. Есть у ореха и спящие почки, на случай повреждения или гибели основных, расположены которые на центральном побеге. Грецкий орех это теплолюбивая и светолюбивая ветроопыляемая культура, которая может продуктивно жить до 600 лет. Для того чтобы растение на вашем участке просуществовало как можно дольше, ежегодно давая прекрасные урожаи ценных плодов, вам нужно подобрать для него почвы с умеренной влажностью, хорошо дренированные и достаточно питательные. Еще одной слагаемой успеха является правильно подобранный посадочный материал, однако тут все зависит от зоны вашего проживания. Например, жителям южных регионов вообще беспокоиться не о чем, а вот тем кто живет в центре и севернее настоятельно рекомендуем приобретать только те сорта, которые устойчивы к морозам и не погибнут в первую же зиму, вымерзнув до уровня снежного покрова. Кстати о сортах, вот наиболее интересные: Урожайный – засухоустойчивый и зимостойкий сорт, отличающийся стабильным ежегодным плодоношением. Урожай можно собирать начиная со второй половины сентября. Обычно с одного дерева возрастом 12-15 лет собрать можно до 28 кг плодов. Десертный – скороплодные, засухоустойчивые растения, однако среднезимостойкие, поэтому севернее центра России выращивать их не стоит. Плоды созревают в середине сентября, с одного дерева можно собрать до 22 кг плодов. Заря Востока, этот сорт с романтичным названием обладает средней зимостойкостью, однако высокой засухоустойчивостью и скороплодностью. Уже на 4-ый год от момента посадки можно получить первые плоды, ну а урожай со взрослого растения нередко превышает стандартные 25 кг. Изобильный – это культивар обладающий средней зимостойкостью, однако в теплых регионах сорт показывает себя во всей красе – рано вступает в плодоношение, дает урожай уже в начале сентября, причем с одного растения можно собрать до 30 кг вкуснейших плодов. И как будто специально для жителей холодных регионов – сорт Байконур – зимостойкость у него выдающаяся и ко всему прочему сорт скороплоден, деревья его слаборослые, а урожай, созревающий в конце сентября, может достигать 25 кг с дерева. Все эти сорта высаживать на постоянное место нужно весной, обязательно до распускания почек, но если вы житель южного региона, то можно и осенью – до начала морозов. Корневую систему саженца помещают в посадочные ямки, заранее подготовленные по размерам корней конкретного саженца. На богатой почве можно в ямку ничего не вносить, на бедно желательно добавить 1,5-2 кг перегноя и 15-20 г калийных и фосфорных удобрений, а если почва на участке кислая, то и 250-500 г извести. Для того чтобы орех как можно быстрее и лучше прижился на новом месте нужно правильно разместить саженец относительно сторон света. Для этого осмотрите саженец – увидите более загорелую часть стволика – поворачивайте ее на юг, таким образом период адаптации растения сократится. После посадки почву нужно уплотнить, затем обильно полить саженцы (1-2 ведра под каждый), после чего мульчировать приствольный круг перегноем либо просто сухой землей слоем в 2-3 см. Вообще вода это больное место ореха, в засуху 2010 года погибло довольно много растений, ведь в период июнь-июль растения потребляют влаги очень много. Именно в этот период нужно проводить обильный полив, если же этого не сделать то растения могут пострадать сразу, что отразиться на листьях, побегах и урожае, либо первой же зимой – ослабленные они сильно подмерзнут. После полива всегда мульчируйте почву, чтобы влага не испарялась очень быстро. В первый год после посадки, как в прочем и в следующие несколько лет, орех нужно будет подкармливать, для этого можно внести комплексное удобрение, содержащее по действующему вещества 10 г азота, фосфора и калия в пересчете на 1м2. В каком именно удобрении содержатся эти элементы не столь важно, однако проще всего достать аммиачную селитру – там азот, суперфосфат – фосфор и калийную соль – калий. Не забывайте что подкормки с участием азота проводить нужно только весной, а фосфорно-калийные удобрения можно дважды в сезон – весной и во второй половине лета. Если на участке почвы богатые, то про азот забудьте совсем, а вот фосфор и калий вносить можно. Запомните и еще одно – важным в уходе за грецким орехом является не борьба с сорняками, а борьба с морозами, ведь по большому счету культура эта южная и даже самые стойкие сорта в первую зиму могут пострадать. Поэтому не поленитесь и укройте свежепосаженный саженец нетканым материалом, особенно его приземный слой (до 1 м над поверхностью почвы). Спасти корни от мороза поможет простой компост или навоз, его нужно уложить в приствольную полосу слоем в 7-10 см, при этом не засыпая сам стволик. Если укрывного материала нет, то спасет ситуацию обычный еловый лапник – просто оберните им основание ствола и он и от холода защитит и снега накопит достаточно. Ну и старинный способ – оборачивание газетой, говорят что он спасает даже от морозов ниже -400С, главное с обертыванием не спешить и дождаться первых морозов, иначе газету размочит первый же дождик. Пройдет год, переживут растения зиму и на следующую уже можно не переживать, главное добиться вызревания древесины, в этом поможет внесение доломитовой или известковой муки, прямо в приствольный круг (200-300 г). Ну и в заключении что называется для справки – мы все привыкли видеть орехи в твердой кожуре, коричневого цвета, однако молодая «обложка» совсем иная – светло-зеленая, мясистая, очень сильно пачкающая руки если ее начать разрушать. Цвет кожи рук будет как от йода. Со временем оболочка темнеет, сохнет, лопается и орехи, в привычной нам одежке, падают на землю. И еще моментик – если вы решили высадить на участке не сортовое растение ореха, а обычный сеянец, то будьте готовы к тому, что на участке вашем вырастет настоящий небоскреб похожий скорее на дуб – с широкой кроной, мощным стволом и массивной корневой системой, хотя если места хватает, то это только на пользу.
Садоводческий клуб "УДАЧИ НА ДАЧЕ!
#орех
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Грецкий орех в рекламе не нуждается и редкостью не является, его плоды на полках магазинов и рынков круглый год. Хранятся они прекрасно, стоят не очень дорого, поэтому любимы и востребованы. Ядро грецкого ореха это целая кладовая, там и жиры и белки, углеводы и минеральные вещества, среди которых больше всего калия, азота, фосфора, кальция, железа и йода, а также дубильные вещества, все витамины и большинство аминокислот.
Интересный факт – всего пол кило грецкого ореха обеспечит вас суточной потребностью калорий, их там аж 4250, поэтому потребляя орешки в большом количестве можно сильно поправиться.
Биологически грецкий орех раздельнополое растение, генеративные почки у него мужские и женские. Мужские находятся сбоку побега и собраны в соцветия – сережки, а почки, которые сформируют женские цветки, располагаются только на концах однолетних плодоносящих побегов. Есть у ореха и спящие почки, на случай повреждения или гибели основных, расположены которые на центральном побеге.
Грецкий орех это теплолюбивая и светолюбивая ветроопыляемая культура, которая может продуктивно жить до 600 лет. Для того чтобы растение на вашем участке просуществовало как можно дольше, ежегодно давая прекрасные урожаи ценных плодов, вам нужно подобрать для него почвы с умеренной влажностью, хорошо дренированные и достаточно питательные. Еще одной слагаемой успеха является правильно подобранный посадочный материал, однако тут все зависит от зоны вашего проживания. Например, жителям южных регионов вообще беспокоиться не о чем, а вот тем кто живет в центре и севернее настоятельно рекомендуем приобретать только те сорта, которые устойчивы к морозам и не погибнут в первую же зиму, вымерзнув до уровня снежного покрова.
Кстати о сортах, вот наиболее интересные:
Урожайный –
засухоустойчивый и зимостойкий сорт, отличающийся стабильным ежегодным плодоношением. Урожай можно собирать начиная со второй половины сентября. Обычно с одного дерева возрастом 12-15 лет собрать можно до 28 кг плодов.
Десертный –
скороплодные, засухоустойчивые растения, однако среднезимостойкие, поэтому севернее центра России выращивать их не стоит. Плоды созревают в середине сентября, с одного дерева можно собрать до 22 кг плодов.
Заря Востока,
этот сорт с романтичным названием обладает средней зимостойкостью, однако высокой засухоустойчивостью и скороплодностью. Уже на 4-ый год от момента посадки можно получить первые плоды, ну а урожай со взрослого растения нередко превышает стандартные 25 кг.
Изобильный –
это культивар обладающий средней зимостойкостью, однако в теплых регионах сорт показывает себя во всей красе – рано вступает в плодоношение, дает урожай уже в начале сентября, причем с одного растения можно собрать до 30 кг вкуснейших плодов.
И как будто специально для жителей холодных регионов – сорт Байконур – зимостойкость у него выдающаяся и ко всему прочему сорт скороплоден, деревья его слаборослые, а урожай, созревающий в конце сентября, может достигать 25 кг с дерева.
Все эти сорта высаживать на постоянное место нужно весной, обязательно до распускания почек, но если вы житель южного региона, то можно и осенью – до начала морозов.
Корневую систему саженца помещают в посадочные ямки, заранее подготовленные по размерам корней конкретного саженца. На богатой почве можно в ямку ничего не вносить, на бедно желательно добавить 1,5-2 кг перегноя и 15-20 г калийных и фосфорных удобрений, а если почва на участке кислая, то и 250-500 г извести.
Для того чтобы орех как можно быстрее и лучше прижился на новом месте нужно правильно разместить саженец относительно сторон света. Для этого осмотрите саженец – увидите более загорелую часть стволика – поворачивайте ее на юг, таким образом период адаптации растения сократится.
После посадки почву нужно уплотнить, затем обильно полить саженцы (1-2 ведра под каждый), после чего мульчировать приствольный круг перегноем либо просто сухой землей слоем в 2-3 см.
Вообще вода это больное место ореха, в засуху 2010 года погибло довольно много растений, ведь в период июнь-июль растения потребляют влаги очень много. Именно в этот период нужно проводить обильный полив, если же этого не сделать то растения могут пострадать сразу, что отразиться на листьях, побегах и урожае, либо первой же зимой – ослабленные они сильно подмерзнут. После полива всегда мульчируйте почву, чтобы влага не испарялась очень быстро.
В первый год после посадки, как в прочем и в следующие несколько лет, орех нужно будет подкармливать, для этого можно внести комплексное удобрение, содержащее по действующему вещества 10 г азота, фосфора и калия в пересчете на 1м2. В каком именно удобрении содержатся эти элементы не столь важно, однако проще всего достать аммиачную селитру – там азот, суперфосфат – фосфор и калийную соль – калий. Не забывайте что подкормки с участием азота проводить нужно только весной, а фосфорно-калийные удобрения можно дважды в сезон – весной и во второй половине лета. Если на участке почвы богатые, то про азот забудьте совсем, а вот фосфор и калий вносить можно.
Запомните и еще одно – важным в уходе за грецким орехом является не борьба с сорняками, а борьба с морозами, ведь по большому счету культура эта южная и даже самые стойкие сорта в первую зиму могут пострадать. Поэтому не поленитесь и укройте свежепосаженный саженец нетканым материалом, особенно его приземный слой (до 1 м над поверхностью почвы). Спасти корни от мороза поможет простой компост или навоз, его нужно уложить в приствольную полосу слоем в 7-10 см, при этом не засыпая сам стволик. Если укрывного материала нет, то спасет ситуацию обычный еловый лапник – просто оберните им основание ствола и он и от холода защитит и снега накопит достаточно. Ну и старинный способ – оборачивание газетой, говорят что он спасает даже от морозов ниже -400С, главное с обертыванием не спешить и дождаться первых морозов, иначе газету размочит первый же дождик.
Пройдет год, переживут растения зиму и на следующую уже можно не переживать, главное добиться вызревания древесины, в этом поможет внесение доломитовой или известковой муки, прямо в приствольный круг (200-300 г).
Ну и в заключении что называется для справки – мы все привыкли видеть орехи в твердой кожуре, коричневого цвета, однако молодая «обложка» совсем иная – светло-зеленая, мясистая, очень сильно пачкающая руки если ее начать разрушать. Цвет кожи рук будет как от йода. Со временем оболочка темнеет, сохнет, лопается и орехи, в привычной нам одежке, падают на землю.
И еще моментик – если вы решили высадить на участке не сортовое растение ореха, а обычный сеянец, то будьте готовы к тому, что на участке вашем вырастет настоящий небоскреб похожий скорее на дуб – с широкой кроной, мощным стволом и массивной корневой системой, хотя если места хватает, то это только на пользу.