Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ

Ленточный – это самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, гараж, баня — всё начинается с него. Его обустройство будет относительно недорогим, а главное, не потребует спецтехники (чур, бетономешалку не считать). А это значит, можно построить самостоятельно.
И здесь — два варианта.
Первый (классический, без риска) – заказать геологические изыскания (так официально называется работа по определению анализа грунта) в соответствующей организации. Конечно, потребуется оплатить их труд, включающий бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение её химического анализа. Зато, потом будете понимать, что и как нужно учесть при возведении.
Второй (с риском) – бурить самому. Это может быть попутно при обустройстве водяной скважины.
Следующий момент, выбор типа ленточного фундамента – заглубленный или мелкозаглубленный. Выбор зависит от принимаемых нагрузок.Где полезен мелкозаглубленный, всё остальное к другому типу.
Для деревянных домов;
Газобетонных, не выше 2-х этажей;
Каркасных (дома из сэндвич панелей);
Монолиты с несъёмной опалубкой;
Строения из природного камня;
«Глубина заложения такого фундамента 0,3 — 0,7 м. Он не подходит для домов с глубокими подвалами и для пучинистых почв».
Подвиды ленточных фундаментов
Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.
Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.
Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.
Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.
Монтируем коммуникации
Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.
Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ. И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).
Основные этапы строительного процесса
Расчистка и разметка;
Траншея и подушка;
Опалубка;
Увязка арматуры;
Заливка и уход;
Расчистка и разметка
Вначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.
Определите центр возводимого сооружения. Зная размер дома, сориентируйте периметр на участке и выставите колышки по углам;
Сверьте все четыре угла, ориентируясь по диагоналям. Если всё «чики-пики» — втыкайте вешки и натягивайте верёвку;
Также делайте внутреннюю разметку, отступив при этом от внешней стороны на размер толщины вашего основания.
После точной разметки, выберите низшую точку. Она принимается за основу при отсчёте заглубления траншеи, чтобы исключить разницу в высоте фундаментов.
«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».
Траншея и подушка
Начинайте рыть с самого низкого угла;
Не работайте лопатой «на глазок». Сверяйте горизонт дна траншеи водяным уровнем. Старайтесь, чтобы оно было как можно ровнее;
Стенки обязаны быть вертикально ровные, это важно для качества заливки;
Если будете использовать экскаватор, после него обязательно сделайте зачистку и выравнивание стенок и дна;
Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.
Инструменты: лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок, значит, вообще повезло.
Песок следует засыпать послойно (каждый слой, 2-3 см), и смачивать водой. Лучше если песок смешан с гравием ил щебёнкой, это даст больше прочности. Рекомендуемая высота, от 10 до 30 см. Очень эффективно использовать отсев (мелкая фракция дроблёного камня);
Трамбуют и проверяют каждый слой. Самый лучший способ – пройти по нему. Если след не остаётся – значит, плотность нормальная;
Следите за горизонтом покрытия, используя строительный уровень.
Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.
«Для пучинистых (подвижных) грунтов, песчаные подушки, неэффективны. Здесь лучше винтовые сваи».
Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля, будет ещё надёжнее.
Монтируем опалубку
Инструменты: молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы: обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.
Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…
По углам ставятся опоры из бруска и проверяют диагонали;
«Каналы» собираются из досок (очищенных, с одной стороны). Этой стороной направляют внутрь;
Доска сбивается гвоздями или скручивается саморезами, с внешней стороны (чтоб легче разбирать после схватывания бетона);
Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) 30-40 см над уровнем земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда смотрится красиво). Не допускайте щели;
С наружной стороны закрепляют подпорки (с шагом 70-90 см), для преодоления деформации конструкции при давлении раствора. Уделите этому особое внимание;
Внутри опалубки протяните верёвку на уровне максимальной заливки.
«Используя отвес, проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента. Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».
Увязка арматуры
Армирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.
Каркас из арматуры
Нарезанные отрезки арматуры выкладываются поперёк и вдоль оси фундамента, а при глубине заливки более 40 см ещё и вертикально, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
Крепление арматуры проводится вязальной (стальной) проволокой, друг с другом и к стенкам опалубки;
Размещая арматуру в траншее, делайте это так, чтобы её отступ от верхней отметки заливки, а также боковых стенок, был не менее 5 см (т.е. арматура должна быть залита полностью);
Чтобы каркас не соприкасался с дном траншеи, под нижнюю часть армирующего пояса уложите кирпичи или бруски.
«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».
Заливка (венец процесса)
Инструменты: бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).
Свежезалитый фундамент
Правильней (с точки зрения качества) заказать готовый бетон для фундамента с завода (просчитали кубатуру – заказали нужное количество «миксеров»);
Не забудьте про вентиляционные отверстия. Простой и быстрый вариант: режем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству отдушин.
Заполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (это для устранения возможных пустот в монолитной основе). Затем вливается новый, и так до отмеченного верёвкой уровня;
После заливки, поверхность ровняют правилом (мастерком). Стены опалубки простукивают деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также выискивая гулкие звуки (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления, скопившегося воздуха.
«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».
Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.
обычно всегда заливают так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…
«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы, а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»
Уход после заливки
Эксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).
Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.
Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.
ГидроизоляцияПоследний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид. Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.
Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!»

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ - 834241959060
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ - 834241959316
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ - 834241959572
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ - 834241959828
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ - 834241960084

Комментарии

  • 21 апр 2016 09:28
    Хорошая статья!
  • 21 апр 2016 09:59
    c22ed421f4
  • 21 апр 2016 10:03
    Не понял про вентиляционные отверстия куда их вставлять?
  • 21 апр 2016 10:13
    Всегда пригодится наглядный пример. Спасибо!
  • 21 апр 2016 10:48
    ОЧЕНЬ РПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,СПАСИБО.
  • 21 апр 2016 10:53
    в опалубку
  • 21 апр 2016 10:56
    а каким образом и для чего её ветилировать?, сколько раз видел как заливают а про вентиляцию не вкурсе
  • 21 апр 2016 11:46
    для полов,если деревянные будут,что б грибка не было
  • 21 апр 2016 12:09
    Ааааа понял, это их поперёк вставлять чтобы внутри воздух вентилировался!))
  • 21 апр 2016 12:46
    да, пол тогда надо двойной делать,с утеплителем,или подсыпку делают стяжку,а на ней уже у кого что есть
  • 21 апр 2016 13:55
    Это для стаканов, это все заливается бетоном
  • 21 апр 2016 18:13
    (Y)
  • 21 апр 2016 18:26
    перед заливкой бетоном апалубку можно плёнкой обтенуть так сохронятся доски
  • 21 апр 2016 23:06
    пленкой обворачивать доски нужно что бы влага не впитывалась в доску , а для того чтобы бетон парился в естественной среде. и не было микротрещин от быстрого отвода живительного молочка.
  • 21 апр 2016 23:12
    Я когда смотрю на вот такое армирование мне хочется руки тем мастерам оторвать и вставить в то место откуда они выросли (в жопу). Армирование углов-нарушение, Армирование по вертикале- нарушение.защитный слой арматуры-нарушение. на фото похоже верхний слой была выравнивающая доливка, и вероятно не бетоном а просто раствором- нарушение.
  • 22 апр 2016 09:53
    учту я не опытный сильно но совет дельный и с арматурой вы правильно подметили
  • 22 апр 2016 10:08
    обращайтесь подскажу . В соответствии СНИПа и технологии.
  • 22 апр 2016 10:16
    спасибо большое но  пока не планирую стройку
  • 24 апр 2016 00:14
    Подскажите пожалуйста нам:дом хотим по каркасной технологии из бруса 6*6, как делать нам армирование и вообще как рыть под фундамент, глубина и Ширина какая должна быть? Нам подсказали, что 50 ширина, 50 глубина и над землёй 50
  • 25 апр 2016 14:47
    Ольга уже отвечал ну куда то делась моя запись. Ладно повторюсь. Армирование нужно производить арматурой d12 А3 это на горизонтальный ,ячейка должна быть от 200 до 400 мм,Вертикальная перевязка выполняется из d8-6 и арматура А1(гладкая) арматура должна быть цельная(прямоугольник) Углы загибаются не в коем случае не делать крестовой нахлест. Перехлест горизонтальных плетей арматуры должен быть в шахматном порядке. Нахлест арматуры 50d. С низу желательно сделать под бетонку на ширину большую чем  фундамента на 100 мм, из бетона марки М100. Она будет служить как гидрозащитный слой. После установки опалубки нужно выставить пластиковыми деталями арматуру для защитного слоя. С низу не менее 50мм по бокам от 25-35 мм. Тип "стульчик" и "звездочка".Можно использовать гранитные камни размером не более фракции 40х70 . не допустимо использовать кирпич, бруски, арматуру. ну лучше использовать пластиковые фиксаторы так как при вибрировании не штатные материалы могут выпасть. Обязательно бетон вибрировать - для оседания конуса щебеня и отвод излишек воды и воздуха. Только при этом будет конструкция называться монолит. не забудьте в стенках фундамента заложить технологические отверстия (продухи). Но мой совет все таки засыпать песком пространство уплотнить и сверху залить фундаментную плиту по которой можно сделать гидроизоляцию и более улучшенное утепление пола. По поводу размеров, высота допустима от уровня земли для деревянного дома строения. ширина завышена достаточно сделать 300 мм, так как толщина стены с утеплителем составляет 150 -200 мм, а крыша 200-250 в нашем регионе . и 100 мм остается для устройства лаг для пола. По поводу сколько рыть в глубину это надо разобраться конкретно каждом случае. Надо понимать какие у вас грунты и как высоко находятся грунтовые воды. Сезонные или постоянные. Одно скажу что если у вас грунт состоит из глины или суглинков то это пучинистые грунты . То есть , при замерзании они будут расширятся и при этом фундамент будет не равномерно нести нагрузки. Считаю что более не дорогой вариант это все  таки буронабивной фундамент. Надежно, по несущей способности  и по деньгам сопоставимо. Мелко загубленный фундамент используется при скалистых и песчаных грунтах.                                                                                                                                       P.S. Фундамент как в семье залог счастья и уверенности в завтрашнем дне . Не экономьте на опоре вашего счастья.