Фосфорные удобрения необходимы для всех культур и на всех почвах. Их можно вносить осенью под зяблевую вспашку (т.е. под культуры весеннего посева), ранней весной под предпосевную обработку, при посадке и в подкормку, так как фосфор легко удерживается почвой и не вымывается. Наибольшая потребность в фосфоре во время цветения и образования плодов. Однако, лучше всего фосфорные удобрения вносить осенью, так как фосфор - малоподвижный элемент, плохо растворяется в воде, и от внесения до достижения им корней растений проходит много времени. После внесения фосфорных удобрений почву перекапывают, заделывая их. Опытные садоводы находят и другие рациональные способы внесения их на глубину 40-50 см, т. е. непосредственно к корням растений. Для этого по окружности кроны дерева тонким почвенным буром диаметром 20-25 мм бурят скважины через 80-100см и в эти отверстия всыпают гранулированные удобрения. Если нет бура, то можно использовать острый железный лом такого же диаметра и, проделав им отверстия, также всыпать удобрения. Затем, чтобы удобрения растворились, почву хорошо поливают. Под яблоню в возрасте 2-3 лет рекомендуется вносить 50-75 г фосфорных удобрений, под плодоносящую – 150-200 г, под вишню вносят 70-80 г, смородину и крыжовник - 40-50 г, на 1 м ряда малины и земляники - по 15-20 г двойного гранулированного суперфосфата. В случае внесения навоза дозы фосфорных удобрений уменьшают наполовину. Известковые материалы вносят осенью сплошь (на грядку, делянку) или локально (под деревья или куртины декоративных растений) и хорошо перемешивают с почвой во время ее перекопки. Можно дозы известковых удобрений поделить пополам и вносить с перерывом в 2-3 года, чтобы не переизвестковать почву, в противном случае растения будут болеть хлорозом (пожелтение листьев) из-за недостатка в питании железа, магния, бора. не делайте ошибок! : нельзя суперфосфат смешивать с известью т.к. Фосфор перейдет в нерастворимую соль и станет недоступным для растений. ОРГАНИКА: Органика вносится в прогретую почву (весной или ранней осенью). Если навоз свежий, то его следует вносить осенью и сразу запахивать на глубину до 13 сантиметров (до 18 сантиметров – на почвах легких). Компост или перепревший навоз (перегной) рекомендуется применять поверхностно. Слой раскладки такого удобрения должен быть толщиной 5-8 сантиметров. Согласно схеме севооборота и т.д., органику нужно вносить в почву по-разному (через год, каждый год, или раз в несколько лет). Внесение компостов. Следует сказать, что часто садоводу-огороднику просто некогда ждать, когда компост созреет полностью и ему приходится использовать сырой, не разложившийся до конца материал. В этой связи необходимо учитывать, что такой компост вносится осенью. Весной же его следует закладывать в почву за месяц-полтора до посадки или посева. Глубина закладки должна быть 10-15 сантиметров в глубину. Также недозревший компост допускается накрыть пяти сантиметровым слоем мульчи. Самое основное – не допустить пересыхания компоста. Если внести сырой компост перед самой посадкой, то это может вредно сказаться на растениях. Хуже всего это сказывается на корнеплодах, бобовых, зеленых культурах и лекарственных растениях. Особенно полезно вносить компост осенью в тяжелые глинистые или очень легкие песчаные почвы, так как он будет стимулировать жизнедеятельность организмов, которые находятся в земле и улучшать ее физические свойства. Компост будет увеличивать водопроницаемость в тяжелых почвах, а в легких – влагоемкость. Также сырым компостом следует осенью покрывать приствольные круги у деревьев, а также землю у кустарников. Сверху компост нужно закрыть мульчей. Это будет не только как удобрение, но и предохранит корни от промерзания зимой. В среднем, на 1 квадратный метр земельного участка необходимо вносить 5-7 килограммов компоста. Доза его варьируется в зависимости от вида растений и типа почвы. Больше всего необходимо вносить компоста в легкую почву (как самые плохие по своим физическим показателям). Это все касается сырого (не готового) компоста. Спелый же компост – это ценное удобрение и его следует расходовать как можно бережнее. Вносить его нужно непосредственно перед посадкой в лунки или перед посевом – в бороздки. Почему кислые почвы требуется раскислять? Дело в том, что растения имеют, так называемый, порог фитотоксичности, то есть химические элементы могут усваиваться растениями только при их определённой концентрации в почвенном растворе. Если pH почвы ниже 4, то в такой почве присутствует избыток алюминия и марганца. Избыток этих элементов действует угнетающе на огородные и садовые растения. Другие макро и микроэлементы на кислых почвах становятся недоступными для растений. Страдают и механические характеристики почвы, также может нарушаться жизнедеятельность почвенной фауны. Исправить ситуация поможет известкование почвы. В качестве извести можно использовать мел, древесную золу, гипс, доломит, алебастр, старую штукатурку и цемент Если для раскисления почвы используется известь или древесная зола, то такую процедуру лучше провести осенью, чтобы не совмещать известкование с внесением удобрений. Известь и древесная зола являются сильными щелочами. Кальций в их составе легко растворяется в холодной воде. Попадая в почву, зола и известь вызывают резкое изменение почвенной реакции с кислотной на щелочную. При этом происходит блокирование поступления некоторых весьма важных элементов в растения, например, фосфора. Со временем pH почвы нормализуется, но это время растения будут испытывать голод, а огородник не получит ожидаемого результата. Весной для снижения кислотности почвы лучше всего использовать доломитовый мел или гипс, которые растворяются исключительно при взаимодействии с кислотой, а не с водой. Если в почве имеется кислота, то гипсующие материалы, растворяясь, понизят кислотность до уровня pH=6. Это уровень самый оптимальный для развития большинства культур. Доломитовая мука содержит не только кальций, но и магний, которого часто недостаточно на песчаных почвах. Калий и фосфор при pH=6 остаются доступными для растений, что, конечно, скажется на урожае. Кроме того, неизрасходованная часть гипсующих материалов останется в почве, так как не вымываются водой. Следовательно, когда кислота снова станет повышаться в почве, то снова произойдёт химическая реакция и pH останется на приемлемом уровне. Каким образом рассчитать дозы внесения гипсующих материалов? Для этого требуется учитывать уровень кислотности почвы и её механический состав. Для глинистых и торфяно-болотистых почв с повышенной кислотностью следует внести от 800 до 1000 гр. на м.² Суглинки и супесчаные почвы требуют от 300 до 500 гр. на м.² Если же почва на вашем участке песчаная, то понадобиться от 300 до 100 гр. м.² То есть чем выше кислотность почвы, тем больше следует вносить гипсующих материалов. Известкование весьма благоприятно влияет на почвенную флору, улучшает структуру почвы и усиливает поступление к корням растений важных минеральных элементов. Применение золы: Зола представляет собой минеральный остаток, образующийся при сжигании различных органических веществ. В первую очередь, это хорошее калийно-фосфорное и известковое удобрение. Но она содержит еще до 30 минеральных компонентов, в том числе, массу микроэлементов. В ней есть калий, кальций, фосфор, магний, микроэлементы – железо, кремний, сера, бор, марганец и другие. Но она совсем не содержится азота. В ней абсолютно нет хлора, отрицательно влияющего на рост многих культур (например, капусты, картофеля). Состав золы зависит от сжигаемого материала. Зола березовых дров богата калием и фосфором (14 и 7%, соответственно), кальцием (свыше 30%). Ценную золу дает ботва картофеля, которая содержит свыше 20% калия, до 8% фосфора и около 32% извести. Калием и кальцием очень богата зола из соломы гречихи и подсолнечника. Наименее ценной является зола торфа и каменного угля. Состав гр. других веществ в 100гр. древесной золе : фосфор, калий, известь Дрова ивовые 2,1 4,6 43,5 березовые 7,1 13,8 36,3 сосновые 2,0 6,9 31,8 еловые 2,4 3,2 25,3 Солома ржи 4,7 16,2 8,5 пшеницы 6,4 13,6 6,0 Кизяк 5,0 11,0 9,0 Повышенное содержание кальция в золе обусловливает ее раскисляющие свойства. Наибольшее количество соединений кальция содержит зола древесных лиственных и хвойных пород. Однако не следует пренебрегать и сжиганием сорняков, разнотравья – в такой золе больше калия. При внесении золы происходит раскисление почвы, а одновременно – подавление патогенной микрофлоры, предпочитающей кислую среду для развития. Она также нелюбима некоторыми вредителями, что можно успешно использовать для безопасной борьбы с ними. Внесение золы очень желательно под те культуры, которые предпочитают почвы от слабокислой до щелочной. Из цветочных культур это календула, левкой, анютины глазки, гипсофила, настурция, петуния, душистый табак, тюльпаны, лилии, гиацинты, хризантемы, астры, колокольчики, маргаритки, клематисы, розы, шалфей, котовник, дельфиниум, барбарисы, пионы. Из овощных культур с благодарностью отнесутся на внесение золы капустные, томаты, картофель, огурцы, корнеплоды. При пересадках комнатных растений полезно добавить 2 столовые ложки золы на 1 л грунта для любимых гераней, фуксий, цикламенов. Обычно золу вносят в сухом виде при подготовке почвы к посадке растений. Нормы внесения зависят от кислотности и качества почвы и потребностей выращиваемых культур. Хранят золу в сухом месте, так как при намокании она теряет один из самых ценных компонентов – калий. Зола хорошего качества может служить заменой калийным удобрениям. Однако и намокшая зола сохраняет массу ценных веществ, ее используют при компостировании либо для внесения в жидком виде. Можно добавлять настой золы в растворы минеральных удобрений для подкормок, но нельзя сочетать ее с растворами органических удобрений. ВИДЕОРОЛИК: Заготовка и польза золы.: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNyvNFEF--s
Доломитовая мука - это размол доломита, является ценным известковым удобрением для многих культур: моркови, свеклы, картофеля, клевера, люцерны, гречихи, лука, льна, и др.
Доломитовая мука вносится как в открытый грунт, так и в закрытый – парник, теплица, особая эффективность проявляется на бедных магнием песчаных и супесчаных почвах. Муку известняковую не применяют на нейтральных почвах. Периодичность внесения – один раз в 3 – 4 года, при этом:
- улучшаются физические, физико - химические и биологические свойства почвы; - в почве увеличивается количество усвояемых форм азота, фосфора, калия, молибдена; повышается эффективность использования вносимых органических и минеральных удобрений; - улучшаются условия питания растений; - возрастает сохранность и качество продукции; - связывает радионуклиды, т. е. способствует экологической чистоте урожая; - обогащает почву кальцием, который способствует росту растения, улучшает состояние корневой системы; - обогащает почву кальцием магнием, который входит в состав хлорофила и участвует в фотосинтезе; - эффективное средство борьбы с насекомыми. Обладая абсолютной нетоксичностью по отношению к любым живым существам, тонко молотый доломит вызывает абразивное разрушение хитиновых покровов у насекомых. Самое сильное воздействие происходит в местах сочленений.
Нормы внесения Известняковой (Доломитовой) муки зависят от кислотности и механического состава почв и колеблются:
- Кислые почвы (рН менее 4,5): 500-600 г на 1 м2 (5-6 т/га) - Среднекислые (рН 4,5-5,2): 450-500 г на 1 м2 (4,5-6 т/га) - Слабокислые (рН 5,2-5,6): 350-450 г на 1 м2(3,5-4,5 т/га) На легких почвах дозу уменьшают в 1,5 раза, а на тяжелых глинистых увеличивают на 10-15 %. При внесении для более эффективного действия необходимо достичь равномерного распределения известняковой муки по всей площади участка. При внесении полной дозы эффект от известкования сохраняется в течение 5-7 лет.
По отношению к реакции среды и отзывчивости на известкование (внесение доломитовой муки) сельскохозяйственные культуры подразделяют на несколько групп:
первая группа - культуры, не переносящие кислых почв: люцерна, эспарцет, сахарная, столовая и кормовая свекла, капуста. Они хорошо растут только при нейтральной или слабощелочной реакции почвенной среды (рН 7-7,5) и очень активно отзываются на внесение извести даже на слабокислых почвах;
вторая группа - культуры, чувствительные к повышенной кислотности: ячмень, яровая и озимая пшеница, кукуруза, соя, фасоль, горох, вика, кормовые бобы, клевер, огурец, лук, салат. Они лучше растут и развиваются при близкой к нейтральной реакции (рН 6-7) и хорошо отзываются на известкование не только сильно- и среднекислых, но и слабокислых почв;
третья группа - слабочувствительные к повышенной кислотности почв культуры: рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, редис, морковь, томаты. Культуры этой группы могут удовлетворительно расти в довольно широком диапазоне почв - от кислых до слабощелочных (рН от 4,5 до 7,5), но наиболее благоприятны для их роста почвы со слабокислой реакцией (рН 5,5-6,0). Они положительно реагируют на известкование сильно- и среднекислых почв полными дозами, что объясняется не только непосредственно снижением кислотности, но и эффектом улучшения пи-тания растений азотом и зольными элементами после известкования;
четвертая группа - культуры, требующие известкования только средне- и сильнокислых почв. Так, на урожайности картофеля практически не сказывается небольшая кислотность, а лен даже лучше растет при слабокислой реакции почвенной среды (рН 5,5-6,0). Высокие дозы Са-СО3 при недостаточном внесении удобрений, прежде всего калийных, отрицательно влияют на качество продукции этих культур: картофель сильно поражается паршой, снижается содержание крахмала в клубнях, а лен заболевает кальциевым хлорозом, ухудшается качество волокна. Эти последствия связаны не столько с нейтрализацией кислотности, сколько с уменьшением в почве при известковании.
Известковые удобрения
Подзолистые и дерново-подзолистые почвы чаще всего имеют кислую реакцию. Кислотность обычно выражается в условных единицах pH. Нейтральная реакция почвы такая, когда почвенный раствор не кислый и не щелочной, обозначается она так — pH 7. Если pH выше 7, то реакция щелочная; если ниже 7, то кислая. Чем меньше цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если рН равна 4. Кислые почвы содержат в больших количествах алюминий, железо и марганец в форме ядовитых для растений соединений. Деятельность микроорганизмов в таких почвах подавлена. Внесение кальция в виде различных известковых материалов преобразует химическую и биологическую природу кислых почв, повышает их общее плодородие. При известковании легкие рыхлые почвы становятся более связными, а тяжелые — более рыхлыми, увеличивается их водопроницаемость, улучшаются условия обработки. Известкование усиливает деятельность микроорганизмов, непосредственно усваивающих азот из воздуха или через клубеньки на корнях растений, и микроорганизмов, разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений. Нейтрализация кислотности почвы при известковании оказывает и непосредственное физиологическое влияние на растительные организмы. При повышенной кислотности замедляется рост корней, прекращается их ветвление, уменьшается число корневых волосков, корни утолщаются, делаются более грубыми и несколько ослизняются, затормаживается усвоение кальция, задерживается поступление фосфора в корни растений. Растения, выращиваемые на кислых почвах, сильнее поражаются вредителями и болезнями, а собранная продукция хуже хранится. Кислотность почвы на своем участке можно определить при помощи индикаторной бумаги, которую можно легко купить в магазинах с химическими реактивами.
По диагонали участка выкапывают ямы на глубину пахотного горизонта и берут пробы земли. Пробы хорошо перемешивают, увлажняют дистиллированной или дождевой водой и сжимают в руке вместе с полоской индикаторной бумаги. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет свой первоначальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной цветной шкалой, узнают кислотность почвы. Если нет цветной шкалы с указанием рН, то следует помнить, что красный цвет — почва сильнокислая; розовый — сред-некислая; желтый — слабокислая; зеленовато-голубой — близкая к нейтральной; синяя — нейтральная. Если нет индикаторной бумаги, то посмотрите, какие сорняки растут на участке. Если это будут щавелек, душистый колосок, лютик ползучий, различные осоки, мох, вереск, значит, почвы сильнокислые. На донник, клевер красный, люцерну, лисохвост кислотность оказывает угнетающее, а подчас и губительное действие. Большое количество лебеды и крапивы указывает на слабую кислотность почвы. Однако все эти определения носят ориентировочный характер, хотя и могут оказаться полезными. Наиболее точный ответ могут дать агрохимические анализы кислотности почвы. Нейтрализующим началом почти всех известковых материалов является углекислый кальций, или мел. Например, молотый известняк (известняковая мука) содержит 75...100% мела, доломитовая мука — 55...100%, негашеная известь — 178%, гашеная известь (пушонка) — 135%, древесная зола — 30...40%, торфяная зола— 14...17%. При известковании дозы мела бывают различные и зависят от выращиваемой культуры, применяемого известкового материала, степени кислотности и механического состава почвы. Дозы мела, приведенные в таблице, обычно называют полными. Они рассчитаны на снижение кислотности почв нормального увлажнения до рН 5,6...6,0, т.е. до уровня, оптимального для многих культур. На почвах, избыточно увлажненных, дозу извести нужно увеличить на 0,1...0,15 кг/м2 сверх приведенных в таблице, а на более тяжелых — на 0,15...0,20 кг/м2. Известкование торфяно-болотных почв имеет свои особенности. Показатели кислотности, установленные для почв с низким содержанием органического вещества, для торфяных почв непригодны. Потребность торфяно-болотных почв в известковании считается сильной при рН менее 3,5, средней — рН 3,5...4,2, слабой — рН 4,2...4,8 и отсутствует при рН более 4,8. При сильной потребности нужно вносить 300 г/м2, средней — 200 г/м2 и слабой — 100 г/м2 извести (в пересчете на сухой мел).
По отношению к почвенной кислотности овощные, плодовые и ягодные культуры можно разделить на 4 группы. К первой группе относятся растения, не переносящие повышенную кислотность и наиболее сильно отзывающиеся на известкование (свекла, белокочанная капуста, лук, чеснок, сельдерей, пастернак, шпинат, смородина, слива, вишня). Ко второй группе относятся растения, нуждающиеся в слабокислой и близкой к нейтральной реакции почвы, хорошо отзывающиеся на известкование (капуста цветная, капуста кольраби, салат, лук-порей, огурцы, брюква, груша, яблоня, земляника). К третьей группе относятся растения, не переносящие избыток кальция, под которые только на сильно- и среднекислых почвах необходимо вносить пониженные дозы извести (картофель, морковь, петрушка, репа, редька, тыква, кабачки, томаты, редис, крыжовник, малина). К четвертой группе относятся растения, малочувствительные даже к повышенной кислотности почвы, слабо отзывающиеся на известкование (щавель). С уменьшением кислотности и улучшением снабжения растений кальцием и магнием, часто имеющимися в известковых удобрениях, в листьях сильно возрастает содержание хлорофилла и каротина, что в свою очередь благоприятно отражается на росте и развитии растений. Для известкования почв используются природные известковые материалы (известняки и доломиты, туфы, гажа, природная доломитовая мука) и отходы промышленности, содержащие известь (сланцевая зола, белитовый шлам, цементная пыль и др.). Основными известковыми материалами, наиболее распространенными, являются твердые известняки и доломиты. Известковые удобрения вносят в почву в среднем раз в 4-5 лет. На более легких почвах известь вносят через 3-4 года, а на тяжелых — через 5-6 лёт. Чем мельче помол известняка, тем сильнее его действие. Молотый известняк, доломитовую муку, туф, гажу, мергель и все виды растительной золы можно вносить в почву вместе с навозом. Сначала по участку равномерно разбрасывают известковые удобрения, а затем навоз. Почву в тот же день перекапывают. Гашеная известь, цементная пыль, молотые доменные шлаки, сланцевая зола и др. являются также хорошим материалом для снижения кислотности почвы. Поскольку эти материалы содержат едкие соединения кальция, вносить их одновременно с навозом нельзя, так как при этом из навоза теряется большое количество азота. При осеннем внесении навоза известковые материалы вносят весной и наоборот. В личных хозяйствах наиболее распространенным и доступным известковым материалом является зола. Золу целесообразно давать вместе с навозом не только под осеннюю или весеннюю перекопку почвы, но и при локальном внесении в рядки, борозды и лунки при посадке. ----------------------------------------------------------------
Солонцы (солончаки), не подвергавшиеся мелиорации, - неплодородны, на них плохо развиваются даже дикорастущие растения. Сухие солонцы весьма плотные, в верхних горизонтах они имеют столбчатую, глыбистую структуру и при обработке разбиваются на крупные комья. Во влажном состоянии они набухают, становятся вязкими, вода на них застаивается. Обрабатывать такие почвы очень трудно, а часто и бесполезно: урожая на них не получишь. Почему эти земли малопригодны для выращивания растений? Неплодородность солонцов определяется высоким содержанием в них поглощенного натрия. Способность почвы поглощать из водных растворов некоторые вещества и соли (например, кальций, магний, калий) и затем передавать их растениям очень важна. Но натрий нужен растениям в ограниченном количестве, а для некоторых видов он даже вреден. Присутствие натрия на поверхности самых мелких, коллоидных частиц почвы заставляет их вести себя иначе, чем с другими ионами. В результате эти почвы становятся бесструктурными и неплодородными, в почвенном растворе повышается концентрация соды, что делает его щелочным, вредным для большинства растений. Удалить из солонца натрий можно, только промыв верхний слой почвы раствором какой-либо полезной для растений и недорогой соли, например, кальция. Тогда ион кальция вытеснит натрий. После этого неблагоприятные свойства солонца исчезнут. И без внесения песка земля приобретет присущую плодородным почвам рассыпчатую структуру. Однако вносить в почву углекислый кальций (известковые породы - мел, известняк и др.), как это делается при известковании кислых почв, для вытеснения натрия, бесполезно. В щелочных землях он бездействует. Вносить нужно соль кальция - тонкоразмолотый гипс, водную серно-кислую соль кальция, она растворяется лучше. Большие месторождения сырого гипса есть, в частности, в Донбассе. Хорошо использовать для гипсования фосфогипс (отход производства двойного суперфосфата), который, кроме кальция и серы, содержит также небольшое количество фосфора. Для гипсования небольшого участка подойдет полуводный гипс - алебастр, или, как его теперь называют, гипс строительный. Его легко найти в хозяйственных магазинах и на строительных складах.
После проведения гипсования солонцеватых земель вытесненный кальцием ион натрия легко вымывается из верхнего слоя грунта осадками, талыми водами или специальными промывочными поливами, которые производят между сельскохозяйственными сезонами. Нецелесообразно использовать для этого воду из закрытых водоемов, поскольку в ней может содержаться значительное количество растворенных солей натрия. На солонцеватых почвах наиболее эффективно вносить мелкоразмолотый гипс после уборки урожая, равномерно разбрасывая его по участку и сразу запахивая. Тогда вытесненный натрий в значительной мере будет вымываться из почвы осенними дождями и при весеннем таянии снега. Полная замена в солонцах натрия на кальций требует внесения большого количества гипса - 100 кг и более на сотку. Однако современные исследования показывают, что нет надобности удалять из почвы весь поглощенный натрий. Наличие в почве некоторого количества натрия для сельскохозяйственных растений даже полезно, поэтому дозы гипса можно значительно уменьшить. Гипс также вносят в почву как прямое минеральное удобрение (3-4 кг на сотку) под культуры, которые испытывают недостаток серы (бобовые и крестоцветные), - клевер, люцерну, капусту и другие. Кроме того, с гипсом в почву вносят кальций - питательный элемент, необходимый для всех растений. Кальций попутно вытесняет из поглощенного состояния калий, делая его доступным для растений, и таким образом может улучшать условия калийного питания. Не рекомендуется вносить гипс на кислых почвах, так как он еще больше увеличит их кислотность, но целесообразно - на всех щелочных. Гипсование солонцов в основном решает проблему пригодности их для земледелия. Однако существеннее улучшит их агрохимические свойства последующее регулярное внесение органики - полуперепревшего навоза, зеленой массы сидератов - и, где это возможно, применение искусственного орошения. Большое значение имеет также введение в севооборот злаково-бобовых травосмесей. Небольшие пятна солонцов, часто встречающиеся в пониженных местах (так называемых "блюдцах" целесообразно просто засыпать плодородной почвой
Иногда приходится прибегать к подкислению почвы. Его проводят при выращивании садовых форм голубики, черники и брусники на нейтральных или слабокислых почвах, при этом посадочные ямы заполняют почвой, смешанной с влажным сфагновым торфом в соотношении 2:1. В грунт посадочной ямы для голубики добавляют столовую ложку молотой серы, по горсти сульфата аммония, сернокислого калия, суперфосфата. Почву под землянику перед посадкой растений подкисляют физиологически кислыми минеральными удобрениями (аммиачная селитра, сульфат аммония, калий хлористый и др.) или опадом хвойных деревьев. Также подкисляет почву и азотное удобрение - КАРБАМИД (мочевина). Этот препарат лучше всего вносить весной под перекопку или развести его в воде ( 1 стол. ложка на 10 л. воды) и полить все садовые культуры под корень. ---------------------------------------------------------------
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ СТАТЬЮ : Некоторые садоводы предпочитают весеннюю перекопку не залуженного сада и определенным образом это обосновывают. Я же считаю, что всю землю, не покрытую многолетними растениями, как цветами, земляникой, пряными и газонными травами, нужно к зиме полностью глубоко перекопать с переворачиванием. При этом, чем большие кома земли остаются на зиму, тем лучше, потому что именно при таком возделывании создаются оптимальные условия для аэрации и накопления влаги в почве, что способствует активизации всех биологических процессов подготовки его к новому сезону. Кроме того, осенняя перекопка обеспечивает уничтожение вредителей, возбудителей болезней, сорняков.
Во время осенней перекопки очень удобно, переворачивая верхний слой почвы, закопать все органические остатки и удобрения. Это не только делает сад аккуратным и ухоженным, но и дает пищу червям и микроорганизмам, которые обогащают почву питательными веществами, восстанавливают его структуру.
Поэтому наибольшее удовольствие при прощальном взгляде на сад должен дать хозяину вид черных комков перекопанной земли.
Как правило, перекапывают почву в октябре или даже в ноябре, однако делать это лучше постепенно по мере освобождения сада от овощных культур, растущих в междурядьях, одновременно закапывая все растительные остатки (ботва, листья, пасынки, ветки малины, крыжовника, что плодоносили, ветки роз, что отцвели, однолетние сорняки), а также удобрения минерального и органического происхождения.
ДОМОВНИЦА или МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Когда и как вносить фосфорные удобрения:
Фосфорные удобрения необходимы для всех культур и на всех почвах. Их можно вносить осенью под зяблевую вспашку (т.е. под культуры весеннего посева), ранней весной под предпосевную обработку, при посадке и в подкормку, так как фосфор легко удерживается почвой и не вымывается. Наибольшая потребность в фосфоре во время цветения и образования плодов. Однако, лучше всего фосфорные удобрения вносить осенью, так как фосфор - малоподвижный элемент, плохо растворяется в воде, и от внесения до достижения им корней растений проходит много времени. После внесения фосфорных удобрений почву перекапывают, заделывая их.
Опытные садоводы находят и другие рациональные способы внесения их на глубину 40-50 см, т. е. непосредственно к корням растений. Для этого по окружности кроны дерева тонким почвенным буром диаметром 20-25 мм бурят скважины через 80-100см и в эти отверстия всыпают гранулированные удобрения. Если нет бура, то можно использовать острый железный лом такого же диаметра и, проделав им отверстия, также всыпать удобрения. Затем, чтобы удобрения растворились, почву хорошо поливают. Под яблоню в возрасте 2-3 лет рекомендуется вносить 50-75 г фосфорных удобрений, под плодоносящую – 150-200 г, под вишню вносят 70-80 г, смородину и крыжовник - 40-50 г, на 1 м ряда малины и земляники - по 15-20 г двойного гранулированного суперфосфата. В случае внесения навоза дозы фосфорных удобрений уменьшают наполовину.
Известковые материалы
вносят осенью сплошь (на грядку, делянку) или локально (под деревья или куртины декоративных растений) и хорошо перемешивают с почвой во время ее перекопки. Можно дозы известковых удобрений поделить пополам и вносить с перерывом в 2-3 года, чтобы не переизвестковать почву, в противном случае растения будут болеть хлорозом (пожелтение листьев) из-за недостатка в питании железа, магния, бора.
не делайте ошибок! :
нельзя суперфосфат смешивать с известью
т.к. Фосфор перейдет в нерастворимую соль и станет недоступным для растений.
ОРГАНИКА:
Органика вносится в прогретую почву (весной или ранней осенью).
Если навоз свежий, то его следует вносить осенью и сразу запахивать на глубину до 13 сантиметров (до 18 сантиметров – на почвах легких).
Компост или перепревший навоз (перегной) рекомендуется применять поверхностно. Слой раскладки такого удобрения должен быть толщиной 5-8 сантиметров.
Согласно схеме севооборота и т.д., органику нужно вносить в почву по-разному (через год, каждый год, или раз в несколько лет).
Внесение компостов. Следует сказать, что часто садоводу-огороднику просто некогда ждать, когда компост созреет полностью и ему приходится использовать сырой, не разложившийся до конца материал. В этой связи необходимо учитывать, что такой компост вносится осенью. Весной же его следует закладывать в почву за месяц-полтора до посадки или посева. Глубина закладки должна быть 10-15 сантиметров в глубину. Также недозревший компост допускается накрыть пяти сантиметровым слоем мульчи. Самое основное – не допустить пересыхания компоста.
Если внести сырой компост перед самой посадкой, то это может вредно сказаться на растениях. Хуже всего это сказывается на корнеплодах, бобовых, зеленых культурах и лекарственных растениях.
Особенно полезно вносить компост осенью в тяжелые глинистые или очень легкие песчаные почвы, так как он будет стимулировать жизнедеятельность организмов, которые находятся в земле и улучшать ее физические свойства. Компост будет увеличивать водопроницаемость в тяжелых почвах, а в легких – влагоемкость.
Также сырым компостом следует осенью покрывать приствольные круги у деревьев, а также землю у кустарников. Сверху компост нужно закрыть мульчей. Это будет не только как удобрение, но и предохранит корни от промерзания зимой.
В среднем, на 1 квадратный метр земельного участка необходимо вносить 5-7 килограммов компоста. Доза его варьируется в зависимости от вида растений и типа почвы. Больше всего необходимо вносить компоста в легкую почву (как самые плохие по своим физическим показателям). Это все касается сырого (не готового) компоста.
Спелый же компост – это ценное удобрение и его следует расходовать как можно бережнее. Вносить его нужно непосредственно перед посадкой в лунки или перед посевом – в бороздки.
Почему кислые почвы требуется раскислять? Дело в том, что растения имеют, так называемый, порог фитотоксичности, то есть химические элементы могут усваиваться растениями только при их определённой концентрации в почвенном растворе. Если pH почвы ниже 4, то в такой почве присутствует избыток алюминия и марганца. Избыток этих элементов действует угнетающе на огородные и садовые растения. Другие макро и микроэлементы на кислых почвах становятся недоступными для растений. Страдают и механические характеристики почвы, также может нарушаться жизнедеятельность почвенной фауны.
Исправить ситуация поможет известкование почвы. В качестве извести можно использовать мел, древесную золу, гипс, доломит, алебастр, старую штукатурку и цемент
Если для раскисления почвы используется известь или древесная зола, то такую процедуру лучше провести осенью, чтобы не совмещать известкование с внесением удобрений. Известь и древесная зола являются сильными щелочами. Кальций в их составе легко растворяется в холодной воде. Попадая в почву, зола и известь вызывают резкое изменение почвенной реакции с кислотной на щелочную. При этом происходит блокирование поступления некоторых весьма важных элементов в растения, например, фосфора. Со временем pH почвы нормализуется, но это время растения будут испытывать голод, а огородник не получит ожидаемого результата.
Весной для снижения кислотности почвы лучше всего использовать доломитовый мел или гипс, которые растворяются исключительно при взаимодействии с кислотой, а не с водой. Если в почве имеется кислота, то гипсующие материалы, растворяясь, понизят кислотность до уровня pH=6. Это уровень самый оптимальный для развития большинства культур. Доломитовая мука содержит не только кальций, но и магний, которого часто недостаточно на песчаных почвах. Калий и фосфор при pH=6 остаются доступными для растений, что, конечно, скажется на урожае. Кроме того, неизрасходованная часть гипсующих материалов останется в почве, так как не вымываются водой. Следовательно, когда кислота снова станет повышаться в почве, то снова произойдёт химическая реакция и pH останется на приемлемом уровне.
Каким образом рассчитать дозы внесения гипсующих материалов? Для этого требуется учитывать уровень кислотности почвы и её механический состав. Для глинистых и торфяно-болотистых почв с повышенной кислотностью следует внести от 800 до 1000 гр. на м.² Суглинки и супесчаные почвы требуют от 300 до 500 гр. на м.² Если же почва на вашем участке песчаная, то понадобиться от 300 до 100 гр. м.² То есть чем выше кислотность почвы, тем больше следует вносить гипсующих материалов.
Известкование весьма благоприятно влияет на почвенную флору, улучшает структуру почвы и усиливает поступление к корням растений важных минеральных элементов.
Применение золы:
Зола представляет собой минеральный остаток, образующийся при сжигании различных органических веществ. В первую очередь, это хорошее калийно-фосфорное и известковое удобрение. Но она содержит еще до 30 минеральных компонентов, в том числе, массу микроэлементов. В ней есть калий, кальций, фосфор, магний, микроэлементы – железо, кремний, сера, бор, марганец и другие. Но она совсем не содержится азота. В ней абсолютно нет хлора, отрицательно влияющего на рост многих культур (например, капусты, картофеля).
Состав золы зависит от сжигаемого материала. Зола березовых дров богата калием и фосфором (14 и 7%, соответственно), кальцием (свыше 30%). Ценную золу дает ботва картофеля, которая содержит свыше 20% калия, до 8% фосфора и около 32% извести. Калием и кальцием очень богата зола из соломы гречихи и подсолнечника. Наименее ценной является зола торфа и каменного угля.
Состав гр. других веществ в 100гр. древесной золе :
фосфор, калий, известь
Дрова ивовые 2,1 4,6 43,5
березовые 7,1 13,8 36,3
сосновые 2,0 6,9 31,8
еловые 2,4 3,2 25,3
Солома ржи 4,7 16,2 8,5
пшеницы 6,4 13,6 6,0
Кизяк 5,0 11,0 9,0
Повышенное содержание кальция в золе обусловливает ее раскисляющие свойства. Наибольшее количество соединений кальция содержит зола древесных лиственных и хвойных пород. Однако не следует пренебрегать и сжиганием сорняков, разнотравья – в такой золе больше калия.
При внесении золы происходит раскисление почвы, а одновременно – подавление патогенной микрофлоры, предпочитающей кислую среду для развития. Она также нелюбима некоторыми вредителями, что можно успешно использовать для безопасной борьбы с ними.
Внесение золы очень желательно под те культуры, которые предпочитают почвы от слабокислой до щелочной. Из цветочных культур это календула, левкой, анютины глазки, гипсофила, настурция, петуния, душистый табак, тюльпаны, лилии, гиацинты, хризантемы, астры, колокольчики, маргаритки, клематисы, розы, шалфей, котовник, дельфиниум, барбарисы, пионы. Из овощных культур с благодарностью отнесутся на внесение золы капустные, томаты, картофель, огурцы, корнеплоды. При пересадках комнатных растений полезно добавить 2 столовые ложки золы на 1 л грунта для любимых гераней, фуксий, цикламенов.
Обычно золу вносят в сухом виде при подготовке почвы к посадке растений. Нормы внесения зависят от кислотности и качества почвы и потребностей выращиваемых культур. Хранят золу в сухом месте, так как при намокании она теряет один из самых ценных компонентов – калий. Зола хорошего качества может служить заменой калийным удобрениям. Однако и намокшая зола сохраняет массу ценных веществ, ее используют при компостировании либо для внесения в жидком виде. Можно добавлять настой золы в растворы минеральных удобрений для подкормок, но нельзя сочетать ее с растворами органических удобрений.
ВИДЕОРОЛИК:
Заготовка и польза золы.: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNyvNFEF--s
Доломитовая мука вносится как в открытый грунт, так и в закрытый – парник, теплица, особая эффективность проявляется на бедных магнием песчаных и супесчаных почвах. Муку известняковую не применяют на нейтральных почвах. Периодичность внесения – один раз в 3 – 4 года, при этом:
- улучшаются физические, физико - химические и биологические свойства почвы;
- в почве увеличивается количество усвояемых форм азота, фосфора, калия, молибдена; повышается эффективность использования вносимых органических и минеральных удобрений;
- улучшаются условия питания растений;
- возрастает сохранность и качество продукции;
- связывает радионуклиды, т. е. способствует экологической чистоте урожая;
- обогащает почву кальцием, который способствует росту растения, улучшает состояние корневой системы;
- обогащает почву кальцием магнием, который входит в состав хлорофила и участвует в фотосинтезе;
- эффективное средство борьбы с насекомыми. Обладая абсолютной нетоксичностью по отношению к любым живым существам, тонко молотый доломит вызывает абразивное разрушение хитиновых покровов у насекомых. Самое сильное воздействие происходит в местах сочленений.
Нормы внесения Известняковой (Доломитовой) муки зависят от кислотности и механического состава почв и колеблются:
- Кислые почвы (рН менее 4,5): 500-600 г на 1 м2 (5-6 т/га)
- Среднекислые (рН 4,5-5,2): 450-500 г на 1 м2 (4,5-6 т/га)
- Слабокислые (рН 5,2-5,6): 350-450 г на 1 м2(3,5-4,5 т/га)
На легких почвах дозу уменьшают в 1,5 раза, а на тяжелых глинистых увеличивают на 10-15 %. При внесении для более эффективного действия необходимо достичь равномерного распределения известняковой муки по всей площади участка. При внесении полной дозы эффект от известкования сохраняется в течение 5-7 лет.
По отношению к реакции среды и отзывчивости на известкование (внесение доломитовой муки) сельскохозяйственные культуры подразделяют на несколько групп:
первая группа - культуры, не переносящие кислых почв: люцерна, эспарцет, сахарная, столовая и кормовая свекла, капуста. Они хорошо растут только при нейтральной или слабощелочной реакции почвенной среды (рН 7-7,5) и очень активно отзываются на внесение извести даже на слабокислых почвах;
вторая группа - культуры, чувствительные к повышенной кислотности: ячмень, яровая и озимая пшеница, кукуруза, соя, фасоль, горох, вика, кормовые бобы, клевер, огурец, лук, салат. Они лучше растут и развиваются при близкой к нейтральной реакции (рН 6-7) и хорошо отзываются на известкование не только сильно- и среднекислых, но и слабокислых почв;
третья группа - слабочувствительные к повышенной кислотности почв культуры: рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, редис, морковь, томаты. Культуры этой группы могут удовлетворительно расти в довольно широком диапазоне почв - от кислых до слабощелочных (рН от 4,5 до 7,5), но наиболее благоприятны для их роста почвы со слабокислой реакцией (рН 5,5-6,0). Они положительно реагируют на известкование сильно- и среднекислых почв полными дозами, что объясняется не только непосредственно снижением кислотности, но и эффектом улучшения пи-тания растений азотом и зольными элементами после известкования;
четвертая группа - культуры, требующие известкования только средне- и сильнокислых почв. Так, на урожайности картофеля практически не сказывается небольшая кислотность, а лен даже лучше растет при слабокислой реакции почвенной среды (рН 5,5-6,0). Высокие дозы Са-СО3 при недостаточном внесении удобрений, прежде всего калийных, отрицательно влияют на качество продукции этих культур: картофель сильно поражается паршой, снижается содержание крахмала в клубнях, а лен заболевает кальциевым хлорозом, ухудшается качество волокна. Эти последствия связаны не столько с нейтрализацией кислотности, сколько с уменьшением в почве при известковании.
Известковые удобрения
Подзолистые и дерново-подзолистые почвы чаще всего имеют кислую реакцию. Кислотность обычно выражается в условных единицах pH. Нейтральная реакция почвы такая, когда почвенный раствор не кислый и не щелочной, обозначается она так — pH 7. Если pH выше 7, то реакция щелочная; если ниже 7, то кислая. Чем меньше цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если рН равна 4.
Кислые почвы содержат в больших количествах алюминий, железо и марганец в форме ядовитых для растений соединений. Деятельность микроорганизмов в таких почвах подавлена. Внесение кальция в виде различных известковых материалов преобразует химическую и биологическую природу кислых почв, повышает их общее плодородие.
При известковании легкие рыхлые почвы становятся более связными, а тяжелые — более рыхлыми, увеличивается их водопроницаемость, улучшаются условия обработки.
Известкование усиливает деятельность микроорганизмов, непосредственно усваивающих азот из воздуха или через клубеньки на корнях растений, и микроорганизмов, разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений. Нейтрализация кислотности почвы при известковании оказывает и непосредственное физиологическое влияние на растительные организмы. При повышенной кислотности замедляется рост корней, прекращается их ветвление, уменьшается число корневых волосков, корни утолщаются, делаются более грубыми и несколько ослизняются, затормаживается усвоение кальция, задерживается поступление фосфора в корни растений.
Растения, выращиваемые на кислых почвах, сильнее поражаются вредителями и болезнями, а собранная продукция хуже хранится.
Кислотность почвы на своем участке можно определить при помощи индикаторной бумаги, которую можно легко купить в магазинах с химическими реактивами.
По диагонали участка выкапывают ямы на глубину пахотного горизонта и берут пробы земли. Пробы хорошо перемешивают, увлажняют дистиллированной или дождевой водой и сжимают в руке вместе с полоской индикаторной бумаги. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет свой первоначальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной цветной шкалой, узнают кислотность почвы.
Если нет цветной шкалы с указанием рН, то следует помнить, что красный цвет — почва сильнокислая; розовый — сред-некислая; желтый — слабокислая; зеленовато-голубой — близкая к нейтральной; синяя — нейтральная.
Если нет индикаторной бумаги, то посмотрите, какие сорняки растут на участке. Если это будут щавелек, душистый колосок, лютик ползучий, различные осоки, мох, вереск, значит, почвы сильнокислые.
На донник, клевер красный, люцерну, лисохвост кислотность оказывает угнетающее, а подчас и губительное действие. Большое количество лебеды и крапивы указывает на слабую кислотность почвы.
Однако все эти определения носят ориентировочный характер, хотя и могут оказаться полезными. Наиболее точный ответ могут дать агрохимические анализы кислотности почвы. Нейтрализующим началом почти всех известковых материалов является углекислый кальций, или мел.
Например, молотый известняк (известняковая мука) содержит 75...100% мела, доломитовая мука — 55...100%, негашеная известь — 178%, гашеная известь (пушонка) — 135%, древесная зола — 30...40%, торфяная зола— 14...17%.
При известковании дозы мела бывают различные и зависят от выращиваемой культуры, применяемого известкового материала, степени кислотности и механического состава почвы.
Дозы мела, приведенные в таблице, обычно называют полными. Они рассчитаны на снижение кислотности почв нормального увлажнения до рН 5,6...6,0, т.е. до уровня, оптимального для многих культур. На почвах, избыточно увлажненных, дозу извести нужно увеличить на 0,1...0,15 кг/м2 сверх приведенных в таблице, а на более тяжелых — на 0,15...0,20 кг/м2.
Известкование торфяно-болотных почв имеет свои особенности. Показатели кислотности, установленные для почв с низким содержанием органического вещества, для торфяных почв непригодны.
Потребность торфяно-болотных почв в известковании считается сильной при рН менее 3,5, средней — рН 3,5...4,2, слабой — рН 4,2...4,8 и отсутствует при рН более 4,8.
При сильной потребности нужно вносить 300 г/м2, средней — 200 г/м2 и слабой — 100 г/м2 извести (в пересчете на сухой мел).
По отношению к почвенной кислотности овощные, плодовые и ягодные культуры можно разделить на 4 группы.
К первой группе относятся растения, не переносящие повышенную кислотность и наиболее сильно отзывающиеся на известкование (свекла, белокочанная капуста, лук, чеснок, сельдерей, пастернак, шпинат, смородина, слива, вишня).
Ко второй группе относятся растения, нуждающиеся в слабокислой и близкой к нейтральной реакции почвы, хорошо отзывающиеся на известкование (капуста цветная, капуста кольраби, салат, лук-порей, огурцы, брюква, груша, яблоня, земляника).
К третьей группе относятся растения, не переносящие избыток кальция, под которые только на сильно- и среднекислых почвах необходимо вносить пониженные дозы извести (картофель, морковь, петрушка, репа, редька, тыква, кабачки, томаты, редис, крыжовник, малина).
К четвертой группе относятся растения, малочувствительные даже к повышенной кислотности почвы, слабо отзывающиеся на известкование (щавель).
С уменьшением кислотности и улучшением снабжения растений кальцием и магнием, часто имеющимися в известковых удобрениях, в листьях сильно возрастает содержание хлорофилла и каротина, что в свою очередь благоприятно отражается на росте и развитии растений.
Для известкования почв используются природные известковые материалы (известняки и доломиты, туфы, гажа, природная доломитовая мука) и отходы промышленности, содержащие известь (сланцевая зола, белитовый шлам, цементная пыль и др.). Основными известковыми материалами, наиболее распространенными, являются твердые известняки и доломиты.
Известковые удобрения вносят в почву в среднем раз в 4-5 лет. На более легких почвах известь вносят через 3-4 года, а на тяжелых — через 5-6 лёт. Чем мельче помол известняка, тем сильнее его действие.
Молотый известняк, доломитовую муку, туф, гажу, мергель и все виды растительной золы можно вносить в почву вместе с навозом. Сначала по участку равномерно разбрасывают известковые удобрения, а затем навоз. Почву в тот же день перекапывают.
Гашеная известь, цементная пыль, молотые доменные шлаки, сланцевая зола и др. являются также хорошим материалом для снижения кислотности почвы. Поскольку эти материалы содержат едкие соединения кальция, вносить их одновременно с навозом нельзя, так как при этом из навоза теряется большое количество азота. При осеннем внесении навоза известковые материалы вносят весной и наоборот.
В личных хозяйствах наиболее распространенным и доступным известковым материалом является зола. Золу целесообразно давать вместе с навозом не только под осеннюю или весеннюю перекопку почвы, но и при локальном внесении в рядки, борозды и лунки при посадке.
----------------------------------------------------------------
Солонцы (солончаки), не подвергавшиеся мелиорации, - неплодородны, на них плохо развиваются даже дикорастущие растения. Сухие солонцы весьма плотные, в верхних горизонтах они имеют столбчатую, глыбистую структуру и при обработке разбиваются на крупные комья. Во влажном состоянии они набухают, становятся вязкими, вода на них застаивается. Обрабатывать такие почвы очень трудно, а часто и бесполезно: урожая на них не получишь.
Почему эти земли малопригодны для выращивания растений? Неплодородность солонцов определяется высоким содержанием в них поглощенного натрия. Способность почвы поглощать из водных растворов некоторые вещества и соли (например, кальций, магний, калий) и затем передавать их растениям очень важна. Но натрий нужен растениям в ограниченном количестве, а для некоторых видов он даже вреден. Присутствие натрия на поверхности самых мелких, коллоидных частиц почвы заставляет их вести себя иначе, чем с другими ионами. В результате эти почвы становятся бесструктурными и неплодородными, в почвенном растворе повышается концентрация соды, что делает его щелочным, вредным для большинства растений.
Удалить из солонца натрий можно, только промыв верхний слой почвы раствором какой-либо полезной для растений и недорогой соли, например, кальция. Тогда ион кальция вытеснит натрий. После этого неблагоприятные свойства солонца исчезнут. И без внесения песка земля приобретет присущую плодородным почвам рассыпчатую структуру.
Однако вносить в почву углекислый кальций (известковые породы - мел, известняк и др.), как это делается при известковании кислых почв, для вытеснения натрия, бесполезно. В щелочных землях он бездействует. Вносить нужно соль кальция - тонкоразмолотый гипс, водную серно-кислую соль кальция, она растворяется лучше. Большие месторождения сырого гипса есть, в частности, в Донбассе.
Хорошо использовать для гипсования фосфогипс (отход производства двойного суперфосфата), который, кроме кальция и серы, содержит также небольшое количество фосфора. Для гипсования небольшого участка подойдет полуводный гипс - алебастр, или, как его теперь называют, гипс строительный. Его легко найти в хозяйственных магазинах и на строительных складах.
После проведения гипсования солонцеватых земель вытесненный кальцием ион натрия легко вымывается из верхнего слоя грунта осадками, талыми водами или специальными промывочными поливами, которые производят между сельскохозяйственными сезонами. Нецелесообразно использовать для этого воду из закрытых водоемов, поскольку в ней может содержаться значительное количество растворенных солей натрия.
На солонцеватых почвах наиболее эффективно вносить мелкоразмолотый гипс после уборки урожая, равномерно разбрасывая его по участку и сразу запахивая. Тогда вытесненный натрий в значительной мере будет вымываться из почвы осенними дождями и при весеннем таянии снега.
Полная замена в солонцах натрия на кальций требует внесения большого количества гипса - 100 кг и более на сотку. Однако современные исследования показывают, что нет надобности удалять из почвы весь поглощенный натрий. Наличие в почве некоторого количества натрия для сельскохозяйственных растений даже полезно, поэтому дозы гипса можно значительно уменьшить.
Гипс также вносят в почву как прямое минеральное удобрение (3-4 кг на сотку) под культуры, которые испытывают недостаток серы (бобовые и крестоцветные), - клевер, люцерну, капусту и другие. Кроме того, с гипсом в почву вносят кальций - питательный элемент, необходимый для всех растений. Кальций попутно вытесняет из поглощенного состояния калий, делая его доступным для растений, и таким образом может улучшать условия калийного питания.
Не рекомендуется вносить гипс на кислых почвах, так как он еще больше увеличит их кислотность, но целесообразно - на всех щелочных.
Гипсование солонцов в основном решает проблему пригодности их для земледелия. Однако существеннее улучшит их агрохимические свойства последующее регулярное внесение органики - полуперепревшего навоза, зеленой массы сидератов - и, где это возможно, применение искусственного орошения. Большое значение имеет также введение в севооборот злаково-бобовых травосмесей.
Небольшие пятна солонцов, часто встречающиеся в пониженных местах (так называемых "блюдцах" целесообразно просто засыпать плодородной почвой
Иногда приходится прибегать к подкислению почвы. Его проводят при выращивании садовых форм голубики, черники и брусники на нейтральных или слабокислых почвах, при этом посадочные ямы заполняют почвой, смешанной с влажным сфагновым торфом в соотношении 2:1. В грунт посадочной ямы для голубики добавляют столовую ложку молотой серы, по горсти сульфата аммония, сернокислого калия, суперфосфата. Почву под землянику перед посадкой растений подкисляют физиологически кислыми минеральными удобрениями (аммиачная селитра, сульфат аммония, калий хлористый и др.) или опадом хвойных деревьев.
Также подкисляет почву и азотное удобрение - КАРБАМИД (мочевина). Этот препарат лучше всего вносить весной под перекопку или развести его в воде ( 1 стол. ложка на 10 л. воды) и полить все садовые культуры под корень.
---------------------------------------------------------------
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ СТАТЬЮ :
Некоторые садоводы предпочитают весеннюю перекопку не залуженного сада и определенным образом это обосновывают. Я же считаю, что всю землю, не покрытую многолетними растениями, как цветами, земляникой, пряными и газонными травами, нужно к зиме полностью глубоко перекопать с переворачиванием. При этом, чем большие кома земли остаются на зиму, тем лучше, потому что именно при таком возделывании создаются оптимальные условия для аэрации и накопления влаги в почве, что способствует активизации всех биологических процессов подготовки его к новому сезону. Кроме того, осенняя перекопка обеспечивает уничтожение вредителей, возбудителей болезней, сорняков.
Во время осенней перекопки очень удобно, переворачивая верхний слой почвы, закопать все органические остатки и удобрения. Это не только делает сад аккуратным и ухоженным, но и дает пищу червям и микроорганизмам, которые обогащают почву питательными веществами, восстанавливают его структуру.
Поэтому наибольшее удовольствие при прощальном взгляде на сад должен дать хозяину вид черных комков перекопанной земли.
Как правило, перекапывают почву в октябре или даже в ноябре, однако делать это лучше постепенно по мере освобождения сада от овощных культур, растущих в междурядьях, одновременно закапывая все растительные остатки (ботва, листья, пасынки, ветки малины, крыжовника, что плодоносили, ветки роз, что отцвели, однолетние сорняки), а также удобрения минерального и органического происхождения.
МАТЕРИАЛ ГРУППЫ
,,КАЗАХСТАНСКИЙ ДАЧНИК - ЦВЕТОВОД,,
http://www.ok.ru/group51665497620653/album/52058163511469/587467453101
#ДачаСадОгород #ВредителиИБолезни #УдобренияИПодкормки