♥ Как построить погреб своими руками в гараже правильно?
♥ Смотровая яма в гараже
Многие дачные домики в свое время строились по упрощенной технологии в виде легких конструкций, так что устройство погреба под ними не возможно по техническим причинам. А ведь без специального места для хранения выращенного урожая на приусадебном участке приходится туго.
Палочкой-выручалочкой может стать гараж, где вместо смотровой ямы, которая на даче нужна как пятое колесо в телеге, можно обустроить прекрасный погреб нужных размеров и глубины. Однако, чтобы потом не мучиться, нужно еще при строительстве учесть несколько характерных моментов. А потому рассказ о том как построить погреб своими руками в гараже правильно будет не лишним.
Прежде всего, сооружать погреб, конечно же, лучше одновременно со строительством гаража. Однако, если вы решили приступить к этому делу попозже, то ничего страшного нет. Как правило, дачные гаражи выполняются в виде легкий каркасных конструкций, для которых не нужен сплошной массивный фундамент. Так что оборудовать погреб в гараже можно и в уже готовом боксе.
Постройка погреба своими руками начинается с подготовки котлована. Здесь главное – предосторожность. Вести работы нужно с оглядкой на состояние стен гаража, одновременно предусматривая меры по укреплению образующихся откосов подвальной ямы.
Затем нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Самый подходящий материал для этого – обыкновенный рубероид. Благодаря его гибкости и пластичности укладка полотен значительно облегчается. Стыковочные швы нужно будет заварить, а длину отрезов определять таким образом, чтобы у стен получался небольшой загиб. Чтобы повысить прочность рубероида и увеличить срок его службы, можно сверху него уложить стеклоткань.
Пол должен быть бетонный. Во-первых, данный материал устойчив к воздействию повышенной влажности, во-вторых, за счет такого решения создается надежная опора для будущих стен. Сначала, поверх рубероида насыпают 10-ти сантиметровый слой щебня.
Хорошенько утрамбовав, устраивают по нему песчаную подушку толщиной около 5 см. Затем готовят опалубку и заполняют ее металлической арматурой. После этого заливают раствор и дают ему несколько дней на затвердение.
Важная особенность – в одном углу погреба бетонный пол должен иметь небольшой приямок, для сбора конденсата.
Стены лучше всего делать из кирпича, уложенного плашмя в один ряд. Они должны быть достаточно надежными, поэтому чтобы придать кладке монолитности, можно заложить в нижние ее ряды проволочную арматуру из П-образных стальных держателей, проще говоря – скоб. Короткие концы скобы выводятся в горизонтальные швы, при это сама скоба должны иметь вертикальное положение. Таким образом, достигается дополнительное скрепление нескольких рядов кладки.
При высоком расположении грунтовых вод, потребуется дополнительно гидроизолировать стены погреба. Иначе в нем постоянно будет скапливаться жидкость, особенно, во время весенних паводков. Способов гидроизоляции существует много, так что каждый сможет выбрать вариант, удовлетворяющий его по соотношению цены и надежности. Самый простой, но довольно эффективный – оштукатурить стены цементно-песчаным раствором с введением специальных водостойких добавок. Затем на высохшую штукатурку можно нанести известковую побелку. Такое покрытие хорошо влияет на микроклимат погреба и не требует больших расходов по поддержанию и обновлению – достаточно через каждые два года освежать побелку.
Потолок в погребе должен быть особенно прочным, ведь на нем будет стоять автомобиль, а это солидная нагрузка. Поэтому в качестве опор перекрытия лучше использовать балки большого сечения либо несколько металлических швеллеров. При их укреплении нужно учитывать тот факт, что потолок должен иметь небольшой уклон в сторону приямка для сбора жидкости, устроенного в полу, о чем говорилось выше. Тогда оседающая на потолке влага будет стекать в нужном направлении.
Однако, правильно вообще не допускать образования конденсата, так как это плохо сказывается на состоянии хранящихся в погребе продуктов, да и пары не лучшим образом действуют на выше стоящий автомобиль. Добиться устранения парения можно только утеплив перекрытие и организовав активный воздухообмен, для чего нужна эффективная система вентиляции. Она должна состоять из двух отверстий, расположенных на разных уровнях и посредством труб соединенных с атмосферой.
Разница высот и образующийся благодаря этому перепад давлений становится основной движущей силой воздухообмена. Нижнее отверстие – приточное, должно находиться непосредственно у пола, а верхнее монтируется в самой высокой точке потолка, соединяясь с вытяжной трубой, которая выводится на крышу гаража. Эту часть лучше сделать съемной, так как в холодное время года она может покрываться инеем, из-за чего воздухообмен затрудняется.
Продукты в погребе хранятся на полках из досок, уложенных на прикрепленные к стенам металлические уголки. Так как уровень влажности здесь довольно высокий, то древесина быстро начинает загнивать. Чтобы этого не случилось, все деревянные части полок и коробов для овощей нужно обрабатывать антисептиками.
Трудно представить погреб в гараже без освещения. Однако, с учетом особенностей этого помещения, в частности расположения над ним гаража с большим количеством бензина и другими ГСМ, ток лучше использовать низковольтный. Для понижения напряжения можно включить в цепь старый трансформатор от телевизора. Патрон необходимо защитить от попадания конденсата навесом, а питающий провод поместить в гофрированную пластиковую трубу.
Бывает так, что куплен недорогой гараж, а в нём нет ни погреба, ни даже смотровой ямы. Многие считают подобный автомобильный дом неполноценным. Но ситуацию легко исправить, если есть помощник и элементарные навыки в строительстве. Рассмотрим процедуры сооружения подпольных строений в гараже своими руками.
Функции и необходимость
Функция смотровой или овощной ямы однозначна: использование полезного пространства ниже уровня пола. Причём в одном гараже могут быть совмещены и погреб, и ремонтная площадка. Необходимость этих хитрых помещений очевидна. Ведь гараж у нас всегда ассоциировался с возможностью собственноручного ремонта машины, а также с необходимостью хранения овощей. Понятно, что уж если имеется дом для машины, а обслуживать её в автосервисе накладно, да и дачный урожай хранить негде, грех не оборудовать под эти нужды гараж! Мы приведём подробные инструкции по обустройству смотровой ямы и погреба, а также покажем примеры расчётов необходимых материалов.
Как сделать смотровую яму в гараже
Расчёты и чертёжи
Первое, к чему приступают в этом процессе — расчёт площади и эскиз. Что касается размеров ямы. Обычно принимают ширину ниши для работ под автомобилем около 70 см. Этого вполне достаточно для человека средней комплекции. Но главное, этот размер позволяет маневрировать при заезде в гараж даже маленьким машинам типа «Матиза». Ведь от колёс такой «малютки» до края ямы всё равно остаётся расстояние около 20 см.Длину нишы можно принять равной соответствующему размеру вашего автомобиля. Обычно эта величина составляет от 3 м до 4 м. Ведь не исключено, что в будущем понадобится доступ как к задней части машины, где выхлопная труба и амортизаторы, так и к самой передней, где бампер и масляный поддон.
Пример типичной схемы смотровой ямы в гараже
Глубину ремонтной полости назначают примерно равной росту владельца автомобиля. Например, если человек невысокий, 170 см, то именно столько по высоте и нужно выкопать земли. Приняв ширину равной 70 см, необходимо также приплюсовать толщину планируемых стенок ямы и естественный уклон.
Последний получается после копки. Практика показывает, что разность ширины ямы в самом верху и самом низу обычно составляет примерно 5 см. Толщина стен принимается равной 10 см. Просто делать стены толще для ремонтной ниши нет смысла. Выходит, если ширина готовой конструкции 70 см, то для копки соответствующий размер принимается равным сумме указанных составляющих: 70 см + 5 см + 10 см + 10 см = 95 см.
Зная толщину стен, легко рассчитать количество цемента, если решено отделывать всю нишу бетоном. Например, в нашем случае высота ямы 170 см, длина равна 300 cм, а ширина составляет 95 см. Посчитаем примерный объём заливаемого раствора, если толщина стен составляет 10 см.
Площадь стен находим как произведение периметра ямы на высоту: S = (3 м + 0,95 м + 3 м + 0,95 м) х 1,7 м = 7,9 х 1,7 = 13,43 м2. Объём необходимого для стен бетона получаем из произведения этой площади на толщину стен: V = 13,43 м2 х 0,1 м = 1,34 м3.
Но нам надо добавить ещё к полученной величине количество раствора для заливки пола. Его объём равен произведению площади дна строения на толщину пола, равную также 10 см. Получаем: V = (3 м х 0,7 м) х 0,1 м = 2,1 м2 х 0,1 м = 0,21 м3. Общий объём V общ. = 1,34 м3 + 0,21 м3 = 1,55 м3.
Для получения бетона цемент будем смешивать с песком и щебнем в пропорции 1:1:1. Значит, нам придётся закупить равные доли каждого стройматериала. Итого получаем: 1,55/3 = 0,516 м3. Следовательно, приобретаем 0,6 куба цемента, 0,6 куба песка и 0,6 куба щебня. Этот расчёт приблизительный, но все величины взяты по максимуму. Поэтому недостатка в комплектующих у нас не будет.С материалом для стен нужно определяться сразу. Тут есть разные варианты. Перечислим основные.
Доски.
Дерево относительно недорогой материал, облегчающий монтаж стен. Однако стоит учитывать, что без соответствующей обработки через несколько лет доски начнут подгнивать.
Железо.
То же касается и железных стен. Сталь подвержена коррозии, а в условиях гаража с уличными перепадами температур, с высокой влажностью грунта ржавчина появляется гораздо быстрее.Кирпич или монолитный бетон.
Наиболее удачный материал для стен в данном случае — кирпич. Однако его кладка сопряжена с дополнительными трудностями. Придётся постоянно готовить раствор, да и без помощника не обойтись, не говоря уже о навыках каменщика. А вот монолитные бетонные стены возвести несколько проще, да и обойдутся они дешевле кирпичных.
Есть и другие альтернативные варианты, скажем, сэндвич-панели либо какие-то дармовые плиты. Но мы будем описывать процесс с возведением бетонных стен. А на данном этапе можно пока построить эскиз.
Если есть навыки работы в чертёжных программах, можно сделать пространственный эскиз, как в этом примере
Инструменты и материалы
Будем учитывать, что работами займутся два человека. Тогда понадобятся следующие инструменты и принадлежности:две лопаты,два ведра для земли,ведро для бетона,верёвка для подъёма ведра с грунтом,совковая лопата для замешивания бетона,молоток и ножовка для монтажа опалубки.
Из материалов понадобится вот что: цемент, щебень, песок, плита OSB для опалубки, её количество берём согласно подсчитанной ранее площади стен, т. е. нам необходимо 13,43 м2, гвозди, сетка армирующая металлическая, её общая площадь равна сумме площадей стен и пола: 13,43 м2 + 2,1 м2 = 15,53 м2, для обрамления верхушки строения — уголок металлический 50 х 50 такой общей длины, которую рассчитываем исходя из периметра готовой ямы: L = 3 м + 0,7 м + 3 м + 0,7 м = 7,4 м.
Инструкция по сооружению смотровой ямы
Начинаем непосредственно с копательных работ. Предварительно размечаем будущую полость, совмещая её центральную линию с серединой нашего помещения для автомобиля. То есть делим гараж пополам по короткой стороне, мысленно проводим среднюю линию, отступаем по ней от ворот 1 м и так находим середину короткой стороны ямы. Прочерчиваем железным прутком на земле прямоугольник с габаритами ямы. Вставляем колышки в углы планируемой полости. Хорошо, если пол в гараже отсутствует, иначе необходимо вскрыть часть покрытия согласно габаритам ямы.
Когда земля перед нами и разметка видна, берём лопаты и приступаем. Сначала вскрываем грунт на глубину одного штыка по всей планируемой поверхности копки. Следует сразу определиться, куда собирать выкапываемую землю и глину. Лучше выделить место около гаража, если это не мешает соседям. Впоследствии кучу рыхлого грунта почти в 5 м3 придётся куда-то вывезти.
Продолжаем копку таким методом, какой считаем удобным для себя. Можно каждый раз углубляться на один штык по всей запланированной поверхности, а можно выкапывать яму частями на полную глубину. Главное, помнить о возможностях обвалов.
Совет. Существенно облегчит работу предварительная установка простой лебёдки. Например, достаточно подвесить в гараже какой-нибудь ролик, скажем, старый клиноременный шкив, и прикрепить к нему ручку с плечом. После этого поднимать вёдра с землёй не составит труда. Копатель наполняет ёмкость и цепляет её душку за крюк троса, прокинутого по ободу подвешенного диска. Тот же, кто находится наверху, вращает ролик за ручку. Так осуществляется облегчённый подъём грунта.
↑↑↑ Копка смотровой ямы в процессе
После завершения копки необходимо подравнять получившийся пол, а также присыпать его щебнем. Щебень следует засыпать хотя бы в один слой. После чего тщательно трамбуем все камни.
Теперь настала пора подумать о стенах и половом покрытии. Как уже указывалось, для примера используем бетон. Начинаем со стен. Сначала возводим опалубку. Материалом может послужить плита OSВ, впоследствии она пригодится для других нужд. Листы OSB просто устанавливаем вертикально вдоль выкопанных стен, отступая от них везде 10 см, и закрепляем, вбивая колышки. На углах плиты скрепляем гвоздями. Заливаем в обустроенные полости бетон упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня). Обязательно устанавливаем при заливке армирующую сетку.
Совет. Во время эксплуатации смотровой ямы часто необходимы какие-нибудь подручные ниши, чтобы складывать инструмент. Желательно ещё на стадии возведения опалубки предусмотреть такие небольшие полости. Например, в нескольких местах установить железные коробки, которые при заливке бетона останутся внутри стен. Вверху же опалубки можно предусмотреть небольшие цилиндры для установки точечных светильников.
По прошествии двух-трёх дней, необходимых для застывания бетонных стен, устройство опалубки можно демонтировать и при необходимости произвести обратную засыпку земли.
После застывания стен приступаем к заливке пола. Выложив аналогичную металлическую сетку по всей поверхности щебня, заливаем низ ямы бетоном упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня).
На полу гаража периметр ямы желательно отделать металлическим уголком. Лучше сразу сварить контур из проката с полкой 50–60 мм и установить его после бетонирования, закрепив анкерами. Такая конструкция дополнительно укрепит стены, да и станет преградой для соскальзывающих колёс автомобиля. Теперь наша смотровая яма готова. Но нам остаётся ещё позаботиться о её гидроизоляции, а также о том, чем закрывать полость при заезде автомобиля.
↑↑↑ На фото верхняя часть ниши отделана металлическим уголком
Несколько слов о герметизации от грунтовых вод и влажности
В будущем безусловной опасностью для сооружённой в гараже ниши могут стать грунтовые воды. Если их уровень в данной местности высок, о чём можно узнать у владельца гаражного кооператива, то стоит заранее позаботиться о гидроизоляции.
Уточнять о наличии грунтовых вод ещё лучше до покупки гаража!
Здесь есть два различных метода. Либо делают герметизацию до возведения стен и пола, либо после. Предпочтительнее первый способ, лучше заранее задуматься о гидроизоляции, ещё на стадии проектирования смотровой ямы. Просто так легче и надёжнее. Поэтому во время работ дополнительно необходимо проделать манипуляции с рулонными или плёночными материалами. Последние прокладывают на грунт перед заливкой бетона дорожками внахлёст. В качестве гидроизоляционных прокладок могут служить рубероид, бутилкаучук. На самом деле эти материалы — также большая статья расхода, однако сухость ямы дороже.
Другое дело, когда гидроизоляционные работы проходят после возведения полости. Тогда необходимо запастись большим количеством мастики, разогреть её и просто промазать ей все стены и стыки с полом.
При уровне грунтовых вод, близких к критическому, когда каждую весну вода заполняет земляной пол гаража, есть только один способ сооружения смотровой ямы. После выкапывания нужного объёма следует вставить металлическую ёмкость, тщательно проваренную на стыках. Именно она и будет служить и стенами, и полом смотровой ямы. Главное правило в данном случае: установленный металлический короб нужно обязательно связать со стенами гаража бетонным полом. Иначе в один прекрасный весенний день весь короб, как пробка бутылки, всплывёт над уровнем пола. При этом для воды стоит предусмотреть дренаж.
Чем закрыть
Для настила над смотровой ямой можно использовать толстые доски. Если автомобиль всё-таки «промажет» при заезде в гараж, то он хотя бы не провалится, коли деревянное перекрытие будет прочным. Другой вариант настила — металлический рифлёный лист. В отличие от досок, его легко сдвинуть в сторону, да и вес машины он также выдержит, правда, слегка прогнётся.
Для наглядности прилагаем видеоролик от человека, уже создавшего в своём гараже смотровую яму.
Как сделать овощную яму (смотри вторую иллюстрацию (чертёж) в теме)
Расчёт размеров и чертежи
Здесь подход к проектированию несколько иной. Нужно опираться на планируемый объём овощей для хранения, глубину промерзания грунта в регионе, а также предусматривать свободное пространство для складирующего мешки человека. Кроме того, в погребе должны быть обустроены полки для банок с солениями. Расположение нашего подземного помещения в любом случае — прямо под автомобилем, поэтому очень важно спроектировать прочное перекрытие.
Исходя из всех указанных соображений, примерные габариты овощной ямы закладываются в следующих диапазонах. Ширина должна быть как минимум полтора метра для свободы «манёвра». Длина погреба обычно составляет от двух до шести метров. Что касается высоты: в яме должен суметь выпрямиться человек небольшого роста. То есть принимаем минимум величину в 170 см. Если учесть, что на перекрытие уйдёт около 20 см, то общая высота от низа ямы до пола гаража, равная 190 см, вполне достаточна для избежания промерзания овощей даже в Сибири.
Обязательно требуется прорисовать перед началом работ хотя бы эскиз. В чертеже необходимо учесть размеры проёма для люка и нарисовать вентиляционную трубу. То есть проём для входа человека, закрываемый люком, должен иметь габариты, при которых легко встать на лестницу и начать спускаться. Опыт показывает, что минимальные такие размеры — полметра на полметра. Труба для вентиляции должна обеспечивать доступ воздуха из гаража в яму.
Эскиз погреба в гараже с учётом принудительной вентиляции (вторая иллюстрация в теме)
По схематично указанным габаритам легко определить далее то количество материала, которое необходимо для возведения стен и потолка. Скажем, если на чертеже ширина погреба 1,7 м, высота 1,7 м, а длина 2 м, то получится следующий расчёт.Находим площадь стен как произведение периметра на высоту: S = (1,7+2+1,7+2) х 1,7 = 12,58 м2.
Согласно строительным нормам, на 1 м2 стены толщиной в один кирпич (25 см) требуется 102 шт. кирпичей. Значит, нам понадобится на все стены следующее количество кирпичей: 12,58 м2 х 102 шт. = 1283 штуки. Добавляя на бой, примем величину 1300 штук. При этом по строительным нормам на каждые 400 шт. необходимо около 0,25 м3 раствора. Значит, на 1300 штук берём 0,25 х (1300/400) = 0,25 х 3,25 = 0,81 м3 раствора.
Но нам ещё понадобится бетон для перекрытия погреба. Его объём равен произведению периметра ямы на толщину перекрытия, которая составляет обычно 10 см: V = (1,7+2+1,7+2) х 0,1 = 0,74 м3.
Инструменты и материалы
Перед началом работ приготавливаем следующие инструменты также для двух человек:
инструемнты для копки (указаны выше), совковая лопата для замешивания цементного раствора, мастерок для кирпичной кладки, сварочный аппарат, ножовка.
Также нам понадобятся нижеперечисленные материалы:
кирпичи, подсчитанное количество, цемент и песок для приготовления 0,81 м3 раствора (примерно 0,27 м3 цемента и 0,54 м3 песка), цемент, песок и щебень для перекрытия в равных долях (0,74 м3 / 3 = 0,25 м3), толстые доски, четыре бревна длиной 1,7 м. швеллеры, арматура.
Инструкция по возведению погреба
Копка производится аналогично предыдущему случаю сооружения смотровой ямы.
↑↑↑ Уже выкопанная яма под погреб
Когда полость полностью обретёт свою форму, настанет пора заняться стенами и полом. Наилучшая конструкция в данном случае — это кирпичная кладка, хотя многие умельцы просто заказывают на заводе стальной короб по собственному чертежу. В таком баке должен быть уже предусмотрен лаз и люк, а также выход для вентиляции. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой.
Толщина стен обычно принимается в один кирпич. Перед тем как начать выкладывать нижний ряд, необходимо промазать земляные своды битумом для гидроизоляции. Кладка должна производиться качественно, с армированием, с хорошим раствором, желательно с привлечением профессионального каменщика. Если такой возможности нет, делаем работу самостоятельно. Объяснить на словах, как правильно делать кирпичную кладку, практически невозможно. Мы предлагаем изучить этот процесс наглядно, поэтому приводим обучающий видеоролик (см. ниже после списка).
А вот фотография погреба, отделанного кирпичом: ↓↓↓
↑↑↑ На фото показана отделка стен погреба кладкой в один кирпич
На следующем этапе, после появления кирпичных стен, монтируется перекрытие погреба. К данному процессу нужно подойти с той же серьёзностью, как к работе каменщика. Ведь от качества потолка ямки зависит многое: не замёрзнут ли овощи, не провалится ли машина? Для начала раскладываем, опираясь на кирпичные стены, обрезные толстые доски плотно друг к другу. Длина каждой доски должна быть равна ширине погреба. Затем подпираем доски стоячими брёвнами, то есть вертикально устанавливаем хотя бы четыре бревна. Это своего рода подпорка до застывания цемента.
Далее по периметру ямы укладываем швеллеры. На доски пристраиваем арматуру, после чего в углу погреба устанавливаем квадратный проём из уголков, здесь будет люк. Только нужно предварительно определить его точное местоположение так, чтобы машина в гараже не мешала открывать погреб. На следующем шаге устанавливаем изогнутую трубу, один конец которой попадает сквозь перекрытие внутрь погреба, а другой чуть поднимается над полом гаража. Тщательно провариваем всё железо сваркой.
Совет. Отвод для вентиляции впоследствии лучше вывести за пределы помещения и установить на неё защитный зонтик. Так в дом для машины не будут попадать запахи из погреба. Также надо предусмотреть заслонку, которой можно будет перекрывать доступ холодного воздуха через трубу в лютые зимние морозы.
В конце процесса заливаем полученный каркас перекрытия бетоном (1 ведро цемента, 1 ведро песка, 1 ведро щебня). Надо постараться, чтобы после этой операции пол гаража получился ровный, иначе придётся ещё потом сделать стяжку. После описанного этапа выжидаем два дня для схватывания бетона, затем убираем подпирающие брёвна.
↑↑↑ Показана подготовка перекрытия к заливке бетоном
Если перед кирпичной кладкой не была произведена гидроизоляция, то можно сделать её, когда уже возведены стены и потолок. Для этого надо промазать мастикой все стыки и щели.
Если регион, где производятся работы, с холодными зимами (например, Север или Сибирь), то лучше утеплить потолок и стены внутри погреба. Для этой цели отлично сгодится простой пенопласт. Его легко закрепить обычными саморезами с шайбами или металлическими планками. На бока ямы можно дополнительно установить декоративные панели.
↑↑↑ На этом фото утепление погреба производится с помощью пенопласта и декоративных панелей
Теперь наш погреб готов. Осталось лишь смонтировать металлический люк, который также следует утеплить листом пенопласта. Лестницу можно просто купить и спустить внутрь ямы.
Простые советы по возведению монолитного бетонного подвала. Часть 1.
Мы рассмотрели инструкции по созданию смотровой, а также овощной ямы, однако надо отметить, что некоторые практичные хозяева сооружают «два в одном»: ремонтная ниша у них является входом в погреб. Такую конструкцию закладывают, как правило, во время возведения фундамента всего строения, а в уже готовом гараже сделать «два в одном» слишком сложно. Но и это, по сути, возможно, если соединить воедино все наши рекомендации.
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения. #ДачаСадОгород#домострой#автоледи
ДОМОВНИЦА или МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, хитрости уюта - всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
ДОМОВНИЦА или МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
♥ Как построить погреб своими руками в гараже правильно?
♥ Смотровая яма в гараже
Палочкой-выручалочкой может стать гараж, где вместо смотровой ямы, которая на даче нужна как пятое колесо в телеге, можно обустроить прекрасный погреб нужных размеров и глубины. Однако, чтобы потом не мучиться, нужно еще при строительстве учесть несколько характерных моментов. А потому рассказ о том как построить погреб своими руками в гараже правильно будет не лишним.
Прежде всего, сооружать погреб, конечно же, лучше одновременно со строительством гаража. Однако, если вы решили приступить к этому делу попозже, то ничего страшного нет. Как правило, дачные гаражи выполняются в виде легкий каркасных конструкций, для которых не нужен сплошной массивный фундамент. Так что оборудовать погреб в гараже можно и в уже готовом боксе.
Постройка погреба своими руками начинается с подготовки котлована. Здесь главное – предосторожность. Вести работы нужно с оглядкой на состояние стен гаража, одновременно предусматривая меры по укреплению образующихся откосов подвальной ямы.
Затем нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Самый подходящий материал для этого – обыкновенный рубероид. Благодаря его гибкости и пластичности укладка полотен значительно облегчается. Стыковочные швы нужно будет заварить, а длину отрезов определять таким образом, чтобы у стен получался небольшой загиб. Чтобы повысить прочность рубероида и увеличить срок его службы, можно сверху него уложить стеклоткань.
Пол должен быть бетонный. Во-первых, данный материал устойчив к воздействию повышенной влажности, во-вторых, за счет такого решения создается надежная опора для будущих стен. Сначала, поверх рубероида насыпают 10-ти сантиметровый слой щебня.
Хорошенько утрамбовав, устраивают по нему песчаную подушку толщиной около 5 см. Затем готовят опалубку и заполняют ее металлической арматурой. После этого заливают раствор и дают ему несколько дней на затвердение.
Важная особенность – в одном углу погреба бетонный пол должен иметь небольшой приямок, для сбора конденсата.
Стены лучше всего делать из кирпича, уложенного плашмя в один ряд. Они должны быть достаточно надежными, поэтому чтобы придать кладке монолитности, можно заложить в нижние ее ряды проволочную арматуру из П-образных стальных держателей, проще говоря – скоб. Короткие концы скобы выводятся в горизонтальные швы, при это сама скоба должны иметь вертикальное положение. Таким образом, достигается дополнительное скрепление нескольких рядов кладки.
При высоком расположении грунтовых вод, потребуется дополнительно гидроизолировать стены погреба. Иначе в нем постоянно будет скапливаться жидкость, особенно, во время весенних паводков. Способов гидроизоляции существует много, так что каждый сможет выбрать вариант, удовлетворяющий его по соотношению цены и надежности. Самый простой, но довольно эффективный – оштукатурить стены цементно-песчаным раствором с введением специальных водостойких добавок. Затем на высохшую штукатурку можно нанести известковую побелку. Такое покрытие хорошо влияет на микроклимат погреба и не требует больших расходов по поддержанию и обновлению – достаточно через каждые два года освежать побелку.
Потолок в погребе должен быть особенно прочным, ведь на нем будет стоять автомобиль, а это солидная нагрузка. Поэтому в качестве опор перекрытия лучше использовать балки большого сечения либо несколько металлических швеллеров. При их укреплении нужно учитывать тот факт, что потолок должен иметь небольшой уклон в сторону приямка для сбора жидкости, устроенного в полу, о чем говорилось выше. Тогда оседающая на потолке влага будет стекать в нужном направлении.
Однако, правильно вообще не допускать образования конденсата, так как это плохо сказывается на состоянии хранящихся в погребе продуктов, да и пары не лучшим образом действуют на выше стоящий автомобиль. Добиться устранения парения можно только утеплив перекрытие и организовав активный воздухообмен, для чего нужна эффективная система вентиляции. Она должна состоять из двух отверстий, расположенных на разных уровнях и посредством труб соединенных с атмосферой.
Разница высот и образующийся благодаря этому перепад давлений становится основной движущей силой воздухообмена. Нижнее отверстие – приточное, должно находиться непосредственно у пола, а верхнее монтируется в самой высокой точке потолка, соединяясь с вытяжной трубой, которая выводится на крышу гаража. Эту часть лучше сделать съемной, так как в холодное время года она может покрываться инеем, из-за чего воздухообмен затрудняется.
Продукты в погребе хранятся на полках из досок, уложенных на прикрепленные к стенам металлические уголки. Так как уровень влажности здесь довольно высокий, то древесина быстро начинает загнивать. Чтобы этого не случилось, все деревянные части полок и коробов для овощей нужно обрабатывать антисептиками.
Трудно представить погреб в гараже без освещения. Однако, с учетом особенностей этого помещения, в частности расположения над ним гаража с большим количеством бензина и другими ГСМ, ток лучше использовать низковольтный. Для понижения напряжения можно включить в цепь старый трансформатор от телевизора. Патрон необходимо защитить от попадания конденсата навесом, а питающий провод поместить в гофрированную пластиковую трубу.
http://www.kak-sdelat.su/1882-kak-postroit-pogreb-svoimi-rukami-v-garazhe-pravilno.html
Бывает так, что куплен недорогой гараж, а в нём нет ни погреба, ни даже смотровой ямы. Многие считают подобный автомобильный дом неполноценным. Но ситуацию легко исправить, если есть помощник и элементарные навыки в строительстве. Рассмотрим процедуры сооружения подпольных строений в гараже своими руками.
Функции и необходимость
Функция смотровой или овощной ямы однозначна: использование полезного пространства ниже уровня пола. Причём в одном гараже могут быть совмещены и погреб, и ремонтная площадка. Необходимость этих хитрых помещений очевидна. Ведь гараж у нас всегда ассоциировался с возможностью собственноручного ремонта машины, а также с необходимостью хранения овощей. Понятно, что уж если имеется дом для машины, а обслуживать её в автосервисе накладно, да и дачный урожай хранить негде, грех не оборудовать под эти нужды гараж! Мы приведём подробные инструкции по обустройству смотровой ямы и погреба, а также покажем примеры расчётов необходимых материалов.
Как сделать смотровую яму в гараже
Расчёты и чертёжи
Первое, к чему приступают в этом процессе — расчёт площади и эскиз. Что касается размеров ямы. Обычно принимают ширину ниши для работ под автомобилем около 70 см. Этого вполне достаточно для человека средней комплекции. Но главное, этот размер позволяет маневрировать при заезде в гараж даже маленьким машинам типа «Матиза». Ведь от колёс такой «малютки» до края ямы всё равно остаётся расстояние около 20 см.Длину нишы можно принять равной соответствующему размеру вашего автомобиля. Обычно эта величина составляет от 3 м до 4 м. Ведь не исключено, что в будущем понадобится доступ как к задней части машины, где выхлопная труба и амортизаторы, так и к самой передней, где бампер и масляный поддон.
Глубину ремонтной полости назначают примерно равной росту владельца автомобиля. Например, если человек невысокий, 170 см, то именно столько по высоте и нужно выкопать земли. Приняв ширину равной 70 см, необходимо также приплюсовать толщину планируемых стенок ямы и естественный уклон.
Последний получается после копки. Практика показывает, что разность ширины ямы в самом верху и самом низу обычно составляет примерно 5 см. Толщина стен принимается равной 10 см. Просто делать стены толще для ремонтной ниши нет смысла. Выходит, если ширина готовой конструкции 70 см, то для копки соответствующий размер принимается равным сумме указанных составляющих: 70 см + 5 см + 10 см + 10 см = 95 см.
Зная толщину стен, легко рассчитать количество цемента, если решено отделывать всю нишу бетоном. Например, в нашем случае высота ямы 170 см, длина равна 300 cм, а ширина составляет 95 см. Посчитаем примерный объём заливаемого раствора, если толщина стен составляет 10 см.
Площадь стен находим как произведение периметра ямы на высоту: S = (3 м + 0,95 м + 3 м + 0,95 м) х 1,7 м = 7,9 х 1,7 = 13,43 м2. Объём необходимого для стен бетона получаем из произведения этой площади на толщину стен: V = 13,43 м2 х 0,1 м = 1,34 м3.
Но нам надо добавить ещё к полученной величине количество раствора для заливки пола. Его объём равен произведению площади дна строения на толщину пола, равную также 10 см. Получаем: V = (3 м х 0,7 м) х 0,1 м = 2,1 м2 х 0,1 м = 0,21 м3. Общий объём V общ. = 1,34 м3 + 0,21 м3 = 1,55 м3.
Для получения бетона цемент будем смешивать с песком и щебнем в пропорции 1:1:1. Значит, нам придётся закупить равные доли каждого стройматериала. Итого получаем: 1,55/3 = 0,516 м3. Следовательно, приобретаем 0,6 куба цемента, 0,6 куба песка и 0,6 куба щебня. Этот расчёт приблизительный, но все величины взяты по максимуму. Поэтому недостатка в комплектующих у нас не будет.С материалом для стен нужно определяться сразу. Тут есть разные варианты.
Перечислим основные.
Доски.
Дерево относительно недорогой материал, облегчающий монтаж стен. Однако стоит учитывать, что без соответствующей обработки через несколько лет доски начнут подгнивать.
Железо.
То же касается и железных стен. Сталь подвержена коррозии, а в условиях гаража с уличными перепадами температур, с высокой влажностью грунта ржавчина появляется гораздо быстрее.Кирпич или монолитный бетон.
Наиболее удачный материал для стен в данном случае — кирпич. Однако его кладка сопряжена с дополнительными трудностями. Придётся постоянно готовить раствор, да и без помощника не обойтись, не говоря уже о навыках каменщика. А вот монолитные бетонные стены возвести несколько проще, да и обойдутся они дешевле кирпичных.
Есть и другие альтернативные варианты, скажем, сэндвич-панели либо какие-то дармовые плиты. Но мы будем описывать процесс с возведением бетонных стен. А на данном этапе можно пока построить эскиз.
Инструменты и материалы
Будем учитывать, что работами займутся два человека. Тогда понадобятся следующие инструменты и принадлежности:две лопаты,два ведра для земли,ведро для бетона,верёвка для подъёма ведра с грунтом,совковая лопата для замешивания бетона,молоток и ножовка для монтажа опалубки.
Из материалов понадобится вот что:
цемент,
щебень,
песок,
плита OSB для опалубки, её количество берём согласно подсчитанной ранее площади стен, т. е. нам необходимо 13,43 м2,
гвозди,
сетка армирующая металлическая, её общая площадь равна сумме площадей стен и пола: 13,43 м2 + 2,1 м2 = 15,53 м2,
для обрамления верхушки строения — уголок металлический 50 х 50 такой общей длины, которую рассчитываем исходя из периметра готовой ямы: L = 3 м + 0,7 м + 3 м + 0,7 м = 7,4 м.
Инструкция по сооружению смотровой ямы
Начинаем непосредственно с копательных работ. Предварительно размечаем будущую полость, совмещая её центральную линию с серединой нашего помещения для автомобиля. То есть делим гараж пополам по короткой стороне, мысленно проводим среднюю линию, отступаем по ней от ворот 1 м и так находим середину короткой стороны ямы. Прочерчиваем железным прутком на земле прямоугольник с габаритами ямы. Вставляем колышки в углы планируемой полости.
Хорошо, если пол в гараже отсутствует, иначе необходимо вскрыть часть покрытия согласно габаритам ямы.
Когда земля перед нами и разметка видна, берём лопаты и приступаем. Сначала вскрываем грунт на глубину одного штыка по всей планируемой поверхности копки. Следует сразу определиться, куда собирать выкапываемую землю и глину. Лучше выделить место около гаража, если это не мешает соседям. Впоследствии кучу рыхлого грунта почти в 5 м3 придётся куда-то вывезти.
Продолжаем копку таким методом, какой считаем удобным для себя. Можно каждый раз углубляться на один штык по всей запланированной поверхности, а можно выкапывать яму частями на полную глубину. Главное, помнить о возможностях обвалов.
Совет. Существенно облегчит работу предварительная установка простой лебёдки. Например, достаточно подвесить в гараже какой-нибудь ролик, скажем, старый клиноременный шкив, и прикрепить к нему ручку с плечом. После этого поднимать вёдра с землёй не составит труда. Копатель наполняет ёмкость и цепляет её душку за крюк троса, прокинутого по ободу подвешенного диска. Тот же, кто находится наверху, вращает ролик за ручку. Так осуществляется облегчённый подъём грунта.
После завершения копки необходимо подравнять получившийся пол, а также присыпать его щебнем. Щебень следует засыпать хотя бы в один слой. После чего тщательно трамбуем все камни.
Теперь настала пора подумать о стенах и половом покрытии. Как уже указывалось, для примера используем бетон. Начинаем со стен. Сначала возводим опалубку. Материалом может послужить плита OSВ, впоследствии она пригодится для других нужд. Листы OSB просто устанавливаем вертикально вдоль выкопанных стен, отступая от них везде 10 см, и закрепляем, вбивая колышки. На углах плиты скрепляем гвоздями. Заливаем в обустроенные полости бетон упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня). Обязательно устанавливаем при заливке армирующую сетку.
Совет.
Во время эксплуатации смотровой ямы часто необходимы какие-нибудь подручные ниши, чтобы складывать инструмент. Желательно ещё на стадии возведения опалубки предусмотреть такие небольшие полости. Например, в нескольких местах установить железные коробки, которые при заливке бетона останутся внутри стен. Вверху же опалубки можно предусмотреть небольшие цилиндры для установки точечных светильников.
По прошествии двух-трёх дней, необходимых для застывания бетонных стен, устройство опалубки можно демонтировать и при необходимости произвести обратную засыпку земли.
После застывания стен приступаем к заливке пола. Выложив аналогичную металлическую сетку по всей поверхности щебня, заливаем низ ямы бетоном упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня).
На полу гаража периметр ямы желательно отделать металлическим уголком. Лучше сразу сварить контур из проката с полкой 50–60 мм и установить его после бетонирования, закрепив анкерами. Такая конструкция дополнительно укрепит стены, да и станет преградой для соскальзывающих колёс автомобиля.
Теперь наша смотровая яма готова. Но нам остаётся ещё позаботиться о её гидроизоляции, а также о том, чем закрывать полость при заезде автомобиля.
Несколько слов о герметизации от грунтовых вод и влажности
В будущем безусловной опасностью для сооружённой в гараже ниши могут стать грунтовые воды. Если их уровень в данной местности высок, о чём можно узнать у владельца гаражного кооператива, то стоит заранее позаботиться о гидроизоляции.
Здесь есть два различных метода. Либо делают герметизацию до возведения стен и пола, либо после. Предпочтительнее первый способ, лучше заранее задуматься о гидроизоляции, ещё на стадии проектирования смотровой ямы. Просто так легче и надёжнее. Поэтому во время работ дополнительно необходимо проделать манипуляции с рулонными или плёночными материалами. Последние прокладывают на грунт перед заливкой бетона дорожками внахлёст. В качестве гидроизоляционных прокладок могут служить рубероид, бутилкаучук. На самом деле эти материалы — также большая статья расхода, однако сухость ямы дороже.
Другое дело, когда гидроизоляционные работы проходят после возведения полости. Тогда необходимо запастись большим количеством мастики, разогреть её и просто промазать ей все стены и стыки с полом.
При уровне грунтовых вод, близких к критическому, когда каждую весну вода заполняет земляной пол гаража, есть только один способ сооружения смотровой ямы. После выкапывания нужного объёма следует вставить металлическую ёмкость, тщательно проваренную на стыках. Именно она и будет служить и стенами, и полом смотровой ямы. Главное правило в данном случае: установленный металлический короб нужно обязательно связать со стенами гаража бетонным полом. Иначе в один прекрасный весенний день весь короб, как пробка бутылки, всплывёт над уровнем пола. При этом для воды стоит предусмотреть дренаж.
Чем закрыть
Для настила над смотровой ямой можно использовать толстые доски. Если автомобиль всё-таки «промажет» при заезде в гараж, то он хотя бы не провалится, коли деревянное перекрытие будет прочным. Другой вариант настила — металлический рифлёный лист. В отличие от досок, его легко сдвинуть в сторону, да и вес машины он также выдержит, правда, слегка прогнётся.
Для наглядности прилагаем видеоролик от человека, уже создавшего в своём гараже смотровую яму.
Пошаговое строительство: опыт возведения ниши (видео)
https://youtu.be/MnWXLs4z2lg
(смотри вторую иллюстрацию (чертёж) в теме)
Расчёт размеров и чертежи
Здесь подход к проектированию несколько иной. Нужно опираться на планируемый объём овощей для хранения, глубину промерзания грунта в регионе, а также предусматривать свободное пространство для складирующего мешки человека. Кроме того, в погребе должны быть обустроены полки для банок с солениями. Расположение нашего подземного помещения в любом случае — прямо под автомобилем, поэтому очень важно спроектировать прочное перекрытие.
Исходя из всех указанных соображений, примерные габариты овощной ямы закладываются в следующих диапазонах. Ширина должна быть как минимум полтора метра для свободы «манёвра». Длина погреба обычно составляет от двух до шести метров. Что касается высоты: в яме должен суметь выпрямиться человек небольшого роста. То есть принимаем минимум величину в 170 см. Если учесть, что на перекрытие уйдёт около 20 см, то общая высота от низа ямы до пола гаража, равная 190 см, вполне достаточна для избежания промерзания овощей даже в Сибири.
Обязательно требуется прорисовать перед началом работ хотя бы эскиз. В чертеже необходимо учесть размеры проёма для люка и нарисовать вентиляционную трубу. То есть проём для входа человека, закрываемый люком, должен иметь габариты, при которых легко встать на лестницу и начать спускаться. Опыт показывает, что минимальные такие размеры — полметра на полметра. Труба для вентиляции должна обеспечивать доступ воздуха из гаража в яму.
Эскиз погреба в гараже с учётом принудительной вентиляции
(вторая иллюстрация в теме)
По схематично указанным габаритам легко определить далее то количество материала, которое необходимо для возведения стен и потолка. Скажем, если на чертеже ширина погреба 1,7 м, высота 1,7 м, а длина 2 м, то получится следующий расчёт.Находим площадь стен как произведение периметра на высоту: S = (1,7+2+1,7+2) х 1,7 = 12,58 м2.
Согласно строительным нормам, на 1 м2 стены толщиной в один кирпич (25 см) требуется 102 шт. кирпичей. Значит, нам понадобится на все стены следующее количество кирпичей: 12,58 м2 х 102 шт. = 1283 штуки. Добавляя на бой, примем величину 1300 штук. При этом по строительным нормам на каждые 400 шт. необходимо около 0,25 м3 раствора. Значит, на 1300 штук берём 0,25 х (1300/400) = 0,25 х 3,25 = 0,81 м3 раствора.
Но нам ещё понадобится бетон для перекрытия погреба. Его объём равен произведению периметра ямы на толщину перекрытия, которая составляет обычно 10 см: V = (1,7+2+1,7+2) х 0,1 = 0,74 м3.
Инструменты и материалы
Перед началом работ приготавливаем следующие инструменты также для двух человек:
инструемнты для копки (указаны выше),
совковая лопата для замешивания цементного раствора,
мастерок для кирпичной кладки,
сварочный аппарат,
ножовка.
Также нам понадобятся нижеперечисленные материалы:
кирпичи, подсчитанное количество,
цемент и песок для приготовления 0,81 м3 раствора (примерно 0,27 м3 цемента и 0,54 м3 песка),
цемент, песок и щебень для перекрытия в равных долях (0,74 м3 / 3 = 0,25 м3),
толстые доски,
четыре бревна длиной 1,7 м.
швеллеры,
арматура.
Инструкция по возведению погреба
Копка производится аналогично предыдущему случаю сооружения смотровой ямы.
Когда полость полностью обретёт свою форму, настанет пора заняться стенами и полом. Наилучшая конструкция в данном случае — это кирпичная кладка, хотя многие умельцы просто заказывают на заводе стальной короб по собственному чертежу. В таком баке должен быть уже предусмотрен лаз и люк, а также выход для вентиляции. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой.
Толщина стен обычно принимается в один кирпич. Перед тем как начать выкладывать нижний ряд, необходимо промазать земляные своды битумом для гидроизоляции. Кладка должна производиться качественно, с армированием, с хорошим раствором, желательно с привлечением профессионального каменщика. Если такой возможности нет, делаем работу самостоятельно.
Объяснить на словах, как правильно делать кирпичную кладку, практически невозможно. Мы предлагаем изучить этот процесс наглядно, поэтому приводим обучающий видеоролик (см. ниже после списка).
А вот фотография погреба, отделанного кирпичом: ↓↓↓
На следующем этапе, после появления кирпичных стен, монтируется перекрытие погреба. К данному процессу нужно подойти с той же серьёзностью, как к работе каменщика. Ведь от качества потолка ямки зависит многое: не замёрзнут ли овощи, не провалится ли машина? Для начала раскладываем, опираясь на кирпичные стены, обрезные толстые доски плотно друг к другу. Длина каждой доски должна быть равна ширине погреба. Затем подпираем доски стоячими брёвнами, то есть вертикально устанавливаем хотя бы четыре бревна. Это своего рода подпорка до застывания цемента.
Далее по периметру ямы укладываем швеллеры. На доски пристраиваем арматуру, после чего в углу погреба устанавливаем квадратный проём из уголков, здесь будет люк. Только нужно предварительно определить его точное местоположение так, чтобы машина в гараже не мешала открывать погреб. На следующем шаге устанавливаем изогнутую трубу, один конец которой попадает сквозь перекрытие внутрь погреба, а другой чуть поднимается над полом гаража. Тщательно провариваем всё железо сваркой.
Совет.
Отвод для вентиляции впоследствии лучше вывести за пределы помещения и установить на неё защитный зонтик. Так в дом для машины не будут попадать запахи из погреба. Также надо предусмотреть заслонку, которой можно будет перекрывать доступ холодного воздуха через трубу в лютые зимние морозы.
В конце процесса заливаем полученный каркас перекрытия бетоном (1 ведро цемента, 1 ведро песка, 1 ведро щебня). Надо постараться, чтобы после этой операции пол гаража получился ровный, иначе придётся ещё потом сделать стяжку. После описанного этапа выжидаем два дня для схватывания бетона, затем убираем подпирающие брёвна.
Видео: кладка кирпича своими руками
https://youtu.be/x-n0SoWsmFc
Если перед кирпичной кладкой не была произведена гидроизоляция, то можно сделать её, когда уже возведены стены и потолок. Для этого надо промазать мастикой все стыки и щели.
Если регион, где производятся работы, с холодными зимами (например, Север или Сибирь), то лучше утеплить потолок и стены внутри погреба. Для этой цели отлично сгодится простой пенопласт. Его легко закрепить обычными саморезами с шайбами или металлическими планками. На бока ямы можно дополнительно установить декоративные панели.
Теперь наш погреб готов. Осталось лишь смонтировать металлический люк, который также следует утеплить листом пенопласта. Лестницу можно просто купить и спустить внутрь ямы.
Видео: как правильно сделать монолитные стены погреба
https://youtu.be/adu8VqEJ4yw
Автор: Владимир Молотилов
http://kakpostroit.su/sozdanie-yamy-v-garazhe/
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
http://ok.ru/domovnitsa
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ -
кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта -
всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
#ДачаСадОгород #домострой #автоледи