Шпаргалка овощевода Подсказки начинающим дачникам и садоводам по выращиванию любимых всеми культур Как часто подкармливать растения? помидоры, перцы, баклажаны, огурцы – 1 раз в неделю вплоть до конца августа (при условии защиты от болезней; в противном случае все зависит от обстоятельств – возможно, до середины августа); арбузы и дыни – 1 раз в неделю до середины августа; кабачки и тыкву – каждые 2 недели до середины августа; чеснок и репчатый лук – каждые 2 недели до конца июля; капусту – каждые 2 недели до середины августа; морковь и свеклу – 2 раза за сезон. зеленные на срезку (петрушку, многолетние луки, мангольд и т.п.) – после каждой срезки; салат, редис и прочие скороспелые овощи не подкармливают. Как избежать накопления нитратов 1. Не вносите большие дозы азотных удобрений в почву. Азотные удобрения обязательно вносятся весной, а затем их вносят только по мере необходимости и небольшими дозами. 2. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения (отдельно фосфорные, калийные или азотные) вносите только тогда, когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания. 3. В периоды затяжных дождей не забывайте о калийных удобрениях, потребность в которых в это время возрастает. 4. Старайтесь не подкармливать коровяком, птичьим пометом иди навозной жижей салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, петрушку и т.п. (эти растения в наибольшей степени накапливают нитраты), а если это необходимо, то 2 недели после подкормки не снимайте урожай. 5. Используйте комплексные удобрения с молибденом, который предотвращает накопление нитратов. 6. Обеспечьте регулярный полив и хорошую освещенность растений. Если растению чего-то не хватает Азот При недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, а в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна. Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями Фосфор При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватыми с красным оттенком, засыхающими и почти черными. Цветение и плодоношение задерживаются. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален. Калий При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края «сгорают» от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, которые только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают. Урожайность катастрофически падает. Чтобы завязи не опадали Увы, пыльца способна опылять цветы только при определенных условиях (определенная температура, определенная влажность). В итоге завязи огурцов, томатов, кабачков, тыкв и других культур опадают в большом количестве или из-за того, что в теплицах слишком жарко в солнечные дни, или из-за того, что погода, наоборот, слишком холодная и (или) влажная. Но есть способ заставить растения завязывать плоды и в неблагоприятных условиях – 1 раз в 7-14 дней опрыскивать их стимуляторами плодообразования (Гибберсиб, Бутон или Завязь). Как повысить настроение растений при неблагоприятных условиях Наш уральский регион относится к зоне рискованного земледелия: короткое и дождливое лето, холодные ночи уже в августе, мало солнца и слишком мало тепла. Тепла не хватает даже цветной капусте, а томатам, перцу, огурцам – и подавно. В таких же условиях находятся и садоводы многих других регионов России. Как же быть? Помочь растениям лучше адаптироваться в неподходящих для них условиях развития, активно расти и давать урожай помогут стимуляторы роста: Эпин, Силк, Новосил, гуминовые препараты и ряд других. Под их воздействием в клетках растений будут вырабатываться гормоны «хорошего настроения», которые формируются в естественных условиях лишь при очень хорошей погоде. В результате растения порадуют вас большим и более вкусным урожаем. Опрыскивать теплолюбивые овощные культуры (огурцы, кабачки, помидоры и пр.) стимуляторами нужно 1 раз в неделю, а при благоприятной погоде – 1 раз в 2 недели. Можно опрыскивать и менее теплолюбивые культуры, причем не только овощи – для них достаточно одного-двух опрыскиваний за сезон: картофель – в начале цветения и в момент активного налива клубней); цветную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент начала завязывания головки; белокочанную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент активного формирования кочана; лук – в момент активного отрастания пера; яблоню, вишню и сливу – в фазе бутонизации и в момент сбрасывания завязи; цветы – перед цветением, тогда цветов будет больше (однако цветы нельзя уже опрыскивать после появления бутонов, а то они очень быстро отцветут). Чтобы плоды успели созреть Наше уральское лето быстро заканчивается, и у овощных культур новые цветки уже не успеют стать полноценными плодами – им не хватит времени до наступления заморозков. Можно помочь растениям, у которых длительный период от цветения до созревания. Томаты В начале августа у растений томата удаляют все кисти с нераспустившимися цветками, оставляя над последней кистью 2-3 листочка, которые будут работать как насос, поднимающий воду к растущим плодам. Периодически удаляют нижние листья до кисти, на которой зреют плоды. Ускорит созревание плодов и продольный разрез стебля, в который вставляют деревянную палочку, или надрыв корней. Поможет и медная проволока, которой протыкают насквозь стебель, или кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы. При этом систематически удаляют пасынки, которые начинают активно расти. Под кисти, лежащие на земле, подкладывают деревянные дощечки. Перец и баклажаны В начале августа у перца и баклажанов удаляют мелкие завязи, ненужные цветы и вновь появившиеся пасынки. Брюссельская капуста Кочанчики этой капусты созреют быстрей, если за 1,5 месяца до уборки удалить верхушку, тогда все силы растение направит на созревание оставшихся плодов. Тыква У тыквы в начале августа удаляют все вновь образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов, а под плоды подкладывают дощечки и поворачивают их на бочок, если они лежат верхушкой в землю. Цветная капуста Если наступили холода, а цветная капуста только начала образовывать головку, то можно все равно заставить ее сформировать неплохой урожай. Выкопайте ее вместе с большим комом земли и прикопайте в теплице или парнике на свободное место, накрыв дополнительно укрывным материалом Лук Чтобы луковицы активнее наливались и зрели, в конце первой декады июля нужно отгрести руками почву от луковиц. Когда нет весов. Ведро 10 л содержит (в килограммах) Сухой торф 5 Древесная зола 5 Птичий помет 5 Навоз: на подстилке из опилок 5 … конский (свежий) 8 … коровий (свежий) 9 Перегной 8 Земля: старая парниковая или компостная 10 … дерновая 2 Мел 10-12 Опилки сухие 2-3 Песок 14-18 Соломенная резка 1-1,5 Цемент 13-14 Шлак котельный 7-10 Спичечный коробок (в граммах) Древесная зола 10 Известь-пушонка 12 Мочевина 15 Аммиачная селитра, сульфат аммония 17 Селитра: кальциевая 18 … натриевая 22 … калийная 25 Калий: хлористый 18 … сернокислый 25 Калийная соль, калимагнезия, удобрительная смесь 20 Суперфосфат: гранулированный 22 … порошок 24 Фосфоритная мука 34 Стакан (200 г) (в граммах) Древесная зола 90-120 Аммиачная селитра, сернокислый аммоний 160-180 Удобрительная смесь овощная, плодово-ягодная и др. 180-200 Калий: хлористый 185-190 … сернокислый 260 Суперфосфат 185-215 Фосфоритная мука 310-360 Столовая ложка (в граммах) Древесная зола 8 Известь-пушонка 9 Калимагнезия 16 Мочевина 12 Селитра калийная 18 Сернокислый натрий 17 Сульфат аммония 14 Суперфосфат: гранулированный 16 … порошок 17 Фосфоритная мука 18 Хлористый калий 14
Черенкование хвойников
Оказывается,их несложно вырастить путем черенкования.
Все формы туи, большинство можжевельников, кипарисовики, формы тисса, туевик, микробиота черенкуются хорошо. Черенкованием хвойных можно заниматься весной - до начала роста, примерно вторая половина апреля. Делать это можно дома или в саду. Летом лучшее время - середина-конец июня - в саду, а осенью черенкованием нужно заниматься в октябре-ноябре и делать это в отапливаемой теплице. Причем, самым оптимальным считается весенний срок черенкования.
Укоренять черенки можно в ящиках в теплице или на специально подготовленных грядках. Для этого в земле делают траншею глубиной около 20 см. Вниз кладут дренаж слоем 5 см, затем слой смеси из торфа и песка в пропорции (1:1). Сверху ставят пленочное укрытие на дугах высотой 20-30 см. Чтобы воздух в парничке не перегревался, его размещают в полутени или дополнительно притеняют. В жаркие дни парничок обязательно проветривают.
Срезать черенки желательно в пасмурный день, рано утром, и сразу помещать нарезанные веточки во влажный полиэтиленовый пакет. Лучше всего брать черенки с верхушек вертикально растущих побегов, с молодых экземпляров. Длина черенков для туи, можжевельника, кипарисовика, туевика, микробиоты - 8-12 см. Для декоративных форм ели и пихты достаточно длины 5-8 см.
На черенки берут верхушки побегов, у которых очищают от хвои нижнюю часть на половину длины. Внизу срез делают косым. Перед посадкой черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Лучше применять их в виде порошка. Срез черенка слегка окунают в порошок и сразу высаживают в заранее подготовленный влажный субстрат. Можно растворять стимулятор в воде. Но следует иметь в виду, что долгое содержание черенков в растворе корнеобразователя снижает процент укоренения.
Сажают черенки на глубину 5 см, под углом 60°. За ними нужно внимательно следить и поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы не допустить пересыхания почвы. Черенки регулярно опрыскивают и по мере необходимости увлажняют субстрат.
Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, увеличивая время проветривания. Подкармливают растворами специальных удобрений для хвойных культур, опрыскивают стимуляторами роста: эпином, цирконом.
Наиболее морозостойкие виды оставляют зимовать на грядке, утепляя черенки методом сухого укрытия. Слабозимостойкие виды первую зиму проводят в теплице.
Вообще, выращивание хвойных – дело несложное, но для получения результата нужно соблюдать некоторые правила:
- Высаживать хвойные на постоянное место лучше всего весной или осенью. Но хвойные, выращенные в контейнерах, можно переносить на постоянное место круглый год.
- Выбор места посадки зависит от породы. Пихты, кипарисовики с зеленой хвоей, ели и тисс хорошо растут на тенистых участках. Сосны, туя, можжевельники, лиственницы и кипарисовики с желтой хвоей лучше рамещать на солнечных участках.
- Размеры посадочной ямы для саженцев хвойных – 60х60х70 см. Все хвойные вне зависимости от почвы на участке, требуют использования дренажных материалов, которые засыпаются на дно посадочной ямы слоем в 20 см. В качестве дрена можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич.
- Грунт для заполнения посадочных ям готовится на основе перегноя, торфа и песка в соотношении 1:2:1.
- После посадки все хвойные требуют обильного полива - примерно 10-12 литров на одно растение. В дальнейшем ели и сосны можно дополнительно не поливать, а пихты, туи и тисс в сухую погоду нужно дождевать один раз в две недели, а можжевельники и кипарисовики – раз в неделю. Дополнительно их надо поливать 1 раз в 1-2 недели по 5-10 литров воды на растение.
- После пролива почву нужно разрыхлить на небольшую глубину, приствольный круг замульчировать торфом, опилками или декоративной щепой слоем не менее 5 см.
- Все молодые хвойные растения требуют укрытия на зиму лапником или крафт-бумагой для защиты от весенних заморозков и солнечных ожогов.
СОДА НА ОГОРОДЕ Сохраните, чтобы не потерять! Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВ МОРКОВИ НА ЛЕНТЕ И ПОСАДКА НА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ
В этом году чтобы облегчить себе работу решили сеять морковь с помощью посевной ленты. Мне понравилась эта идея, потому что посадка моркови на бумаге очень облегчает уход за грядками! Не надо под палящим солнцем заниматься прореживанием, а летом это очень утомляет и отнимает кучу времени, который можно потратить на отдых…
Предыстория
В прошлом году я была так недовольна всхожестью моркови, даже сказала себе, что в этом году вообще ее сажать не хочу, но вот пришла весна и захотелось в июле иметь свою молодую морковку — со своего огорода ведь она слаще раз в 100.
И еще один момент в пользу посевной ленты — если после посадки морковки пройдет хороший ливень, то морковь, посеянная просто так, может «утечь» — скорее всего именно это у меня и произошло в прошлом году (после посадки несколько дней шли дожди).
Думаю, что многие огородники сейчас пробуют посев моркови на ленте, и я решила углубить этот вопрос не только для себя, но и для вас, дорогие читательницы. Итак, как же правильно использовать посевную ленту для получения самого лучшего результат всхожести? И есть ли какие-то альтернативные ленте варианты? Будем разбираться…
Предварительная подготовка почвы
Очень важное значение для всхожести моркови имеет правильно подготовленная почва. И готовить наши грядки придется за две недели до посадки, а не по принципу — приехал на дачу, перекопал-разрыхлил-посадил, и все это за два выходных.
За неделю до посадки, а лучше за две, необходимо взрыхлить почву на глубину 10 см, после обязательно сразу берем грабли и ровняем грядку. Разумеется, имеется ввиду земля, перекопанная осенью на штык лопаты.
Укладка ленты с семенами
Непосредственно перед посевом опять рыхлим грядку, делаем неглубокие бороздки — сантиметра два, и кладем в борозду посевную ленту. Затем аккуратно поливаем небольшим количеством воды и засыпаем землей. Очень легко разравниваем землю и еще раз поливаем — аккуратно, чтобы не смыть грунт с ленты.
Секрет огородника: с помощью спелого компоста, уложенного слоем в пол-сантиметра можно значительно повысить всхожесть!
Клеим семена на бумагу самостоятельно
Еще один рецепт-находка — это то, что посевную ленту с семенами моркови можно сделать своими руками! Для этого берем бумагу с рыхлой текстурой (хорошо подходит туалетная или газетная), разрезаем ее вдоль на полоски шириной 2 см.
Из каждой половинки делаем посевную ленту так: завариваем клейстер из крахмала или муки, капаем на бумагу и кладем семена моркови с шагом 2,5 см.
Клейстер делается так — на 1 стакан воды 1 ч. л. крахмала или муки.
Есть еще хитрый способ — брать двухслойную туалетную бумагу, немножко расслаивать с края и между слоями класть семена.
Встретилось еще интересное предложение от одного дачника на форуме — рулон туалетной бумаги не разрезать вдоль, а просто складывать бумагу пополам, наклеивая семечки постепенно сматывая рулончик, см. фото ниже… Очень экономит время и изготовления самой ленты, и посадки!
Можно дополнительно удобрить нашу посевную ленту — в воду для варки клейстера добавить минеральных удобрений. Соотношение такое — из расчета на 1 литр воды столовая ложка минерального удобрения.
Клеить семена можно зимой, до начала дачного сезона. Согласитесь, зимой чаще всего делать особо нечего, поэтому свободного времени более чем достаточно.
Посадка моркови на салфетках
Нашла еще один интересный вариант посадки моркови — на салфетках. Принцип похож на ленты, с той лишь разницей, что вы сразу формируете грядку, наклеивая семена так, как будут расти ваши корнеплоды.
Дома подготавливаете салфетки, наклеивая семена моркови с шагом 5 см в ряду и между рядами.
Ну а на грядку уже выкладываете свои салфетки и присыпаете слоем грунта. Получается сразу сформированная грядочка, которую не нужно прореживать.
Какие семена брать
Для наклеивания лучше брать качественные, сортовые семена, у них всхожесть будет лучше, да и результат осенью порадует. А этот способ приклеивания семян на бумагу спасет их от пропадания.
В продаже также имеются дражжированные семена моркови, их наклеивать проще, но они требуют большего полива поначалу, так как семечка находится как-бы внутри горошинки из удобрений и наполнителя Им нужно какое-то время, чтобы разбухнуть и дать влагу семечке внутри. Но зато плюс в том, что у ростка сразу будет питание и рост саженца будет оптимален.
Выводы
Таким же способом можно сделать посевную ленту с семенами других овощных культур и зелени с мелкими семенами, например салат, укроп, сельдерей. Чем летом в коленопреклоненной позе заниматься прореживанием, лучше уж заранее сделать бумажную ленту с семенами и горя не знать. Зима долгая, чем еще заниматься, как не подготовкой к посевному сезону.
Вот такие хитрости про посадку моркови на бумаге я узнала. Как видите есть варианты и подороже — и поэкономнее, с большими трудозатратами (которые, конечно, потом окупятся) и с меньшими! Подходим к огороду творчески, товарищи! Наслаждаемся, так сказать, процессом !
ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?
Добиться высокого урожая томатов можно и без применения трудоемких интенсивных методов выращивания. Необходимо выбрать проверенные в вашем регионе сорта и соблюдать несколько простых правил, которые помогут вам собрать по 2 ведра томатов с одного куста! МОИ СЕКРЕТЫ: Люблю высокорослые сорта томатов.
Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают. Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры. 2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов. Остальные пасынки все удаляю. Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе. Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы. Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву. Теперь можно сажать рассаду. Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.
При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.
С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает. "Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло. Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена. Укрываю грядку пленкой, закрываю парник. И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла). Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.
Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.
Помнить надо и про питание почвы! Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало! Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....
Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки. Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды). Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).
При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.
Идеи для дачи
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
Шпаргалка овощевода
Подсказки начинающим дачникам и садоводам по выращиванию любимых всеми культур
Как часто подкармливать растения?
помидоры, перцы, баклажаны, огурцы – 1 раз в неделю вплоть до конца августа (при условии защиты от болезней; в противном случае все зависит от обстоятельств – возможно, до середины августа);
арбузы и дыни – 1 раз в неделю до середины августа;
кабачки и тыкву – каждые 2 недели до середины августа;
чеснок и репчатый лук – каждые 2 недели до конца июля;
капусту – каждые 2 недели до середины августа;
морковь и свеклу – 2 раза за сезон.
зеленные на срезку (петрушку, многолетние луки, мангольд и т.п.) – после каждой срезки;
салат, редис и прочие скороспелые овощи не подкармливают.
Как избежать накопления нитратов
1. Не вносите большие дозы азотных удобрений в почву. Азотные удобрения обязательно вносятся весной, а затем их вносят только по мере необходимости и небольшими дозами.
2. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения (отдельно фосфорные, калийные или азотные) вносите только тогда, когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания.
3. В периоды затяжных дождей не забывайте о калийных удобрениях, потребность в которых в это время возрастает.
4. Старайтесь не подкармливать коровяком, птичьим пометом иди навозной жижей салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, петрушку и т.п. (эти растения в наибольшей степени накапливают нитраты), а если это необходимо, то 2 недели после подкормки не снимайте урожай.
5. Используйте комплексные удобрения с молибденом, который предотвращает накопление нитратов.
6. Обеспечьте регулярный полив и хорошую освещенность растений.
Если растению чего-то не хватает
Азот При недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, а в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна.
Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями
Фосфор При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватыми с красным оттенком, засыхающими и почти черными. Цветение и плодоношение задерживаются. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален.
Калий При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края «сгорают» от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, которые только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают. Урожайность катастрофически падает.
Чтобы завязи не опадали
Увы, пыльца способна опылять цветы только при определенных условиях (определенная температура, определенная влажность). В итоге завязи огурцов, томатов, кабачков, тыкв и других культур опадают в большом количестве или из-за того, что в теплицах слишком жарко в солнечные дни, или из-за того, что погода, наоборот, слишком холодная и (или) влажная.
Но есть способ заставить растения завязывать плоды и в неблагоприятных условиях – 1 раз в 7-14 дней опрыскивать их стимуляторами плодообразования (Гибберсиб, Бутон или Завязь).
Как повысить настроение растений при неблагоприятных условиях
Наш уральский регион относится к зоне рискованного земледелия: короткое и дождливое лето, холодные ночи уже в августе, мало солнца и слишком мало тепла. Тепла не хватает даже цветной капусте, а томатам, перцу, огурцам – и подавно. В таких же условиях находятся и садоводы многих других регионов России. Как же быть?
Помочь растениям лучше адаптироваться в неподходящих для них условиях развития, активно расти и давать урожай помогут стимуляторы роста: Эпин, Силк, Новосил, гуминовые препараты и ряд других. Под их воздействием в клетках растений будут вырабатываться гормоны «хорошего настроения», которые формируются в естественных условиях лишь при очень хорошей погоде. В результате растения порадуют вас большим и более вкусным урожаем.
Опрыскивать теплолюбивые овощные культуры (огурцы, кабачки, помидоры и пр.) стимуляторами нужно 1 раз в неделю, а при благоприятной погоде – 1 раз в 2 недели.
Можно опрыскивать и менее теплолюбивые культуры, причем не только овощи – для них достаточно одного-двух опрыскиваний за сезон:
картофель – в начале цветения и в момент активного налива клубней);
цветную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент начала завязывания головки;
белокочанную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент активного формирования кочана;
лук – в момент активного отрастания пера;
яблоню, вишню и сливу – в фазе бутонизации и в момент сбрасывания завязи;
цветы – перед цветением, тогда цветов будет больше (однако цветы нельзя уже опрыскивать после появления бутонов, а то они очень быстро отцветут).
Чтобы плоды успели созреть
Наше уральское лето быстро заканчивается, и у овощных культур новые цветки уже не успеют стать полноценными плодами – им не хватит времени до наступления заморозков. Можно помочь растениям, у которых длительный период от цветения до созревания.
Томаты
В начале августа у растений томата удаляют все кисти с нераспустившимися цветками, оставляя над последней кистью 2-3 листочка, которые будут работать как насос, поднимающий воду к растущим плодам. Периодически удаляют нижние листья до кисти, на которой зреют плоды.
Ускорит созревание плодов и продольный разрез стебля, в который вставляют деревянную палочку, или надрыв корней. Поможет и медная проволока, которой протыкают насквозь стебель, или кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы. При этом систематически удаляют пасынки, которые начинают активно расти. Под кисти, лежащие на земле, подкладывают деревянные дощечки.
Перец и баклажаны
В начале августа у перца и баклажанов удаляют мелкие завязи, ненужные цветы и вновь появившиеся пасынки.
Брюссельская капуста
Кочанчики этой капусты созреют быстрей, если за 1,5 месяца до уборки удалить верхушку, тогда все силы растение направит на созревание оставшихся плодов.
Тыква
У тыквы в начале августа удаляют все вновь образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов, а под плоды подкладывают дощечки и поворачивают их на бочок, если они лежат верхушкой в землю.
Цветная капуста
Если наступили холода, а цветная капуста только начала образовывать головку, то можно все равно заставить ее сформировать неплохой урожай. Выкопайте ее вместе с большим комом земли и прикопайте в теплице или парнике на свободное место, накрыв дополнительно укрывным материалом
Лук
Чтобы луковицы активнее наливались и зрели, в конце первой декады июля нужно отгрести руками почву от луковиц.
Когда нет весов. Ведро 10 л содержит (в килограммах)
Сухой торф 5
Древесная зола 5
Птичий помет 5
Навоз: на подстилке из опилок 5
… конский (свежий) 8
… коровий (свежий) 9
Перегной 8
Земля: старая парниковая или компостная 10
… дерновая 2
Мел 10-12
Опилки сухие 2-3
Песок 14-18
Соломенная резка 1-1,5
Цемент 13-14
Шлак котельный 7-10
Спичечный коробок (в граммах)
Древесная зола 10
Известь-пушонка 12
Мочевина 15
Аммиачная селитра, сульфат аммония 17
Селитра: кальциевая 18
… натриевая 22
… калийная 25
Калий: хлористый 18
… сернокислый 25
Калийная соль, калимагнезия, удобрительная смесь 20
Суперфосфат: гранулированный 22
… порошок 24
Фосфоритная мука 34
Стакан (200 г) (в граммах)
Древесная зола 90-120
Аммиачная селитра, сернокислый аммоний 160-180
Удобрительная смесь овощная, плодово-ягодная и др. 180-200
Калий: хлористый 185-190
… сернокислый 260
Суперфосфат 185-215
Фосфоритная мука 310-360
Столовая ложка (в граммах)
Древесная зола 8
Известь-пушонка 9
Калимагнезия 16
Мочевина 12
Селитра калийная 18
Сернокислый натрий 17
Сульфат аммония 14
Суперфосфат: гранулированный 16
… порошок 17
Фосфоритная мука 18
Хлористый калий 14
Оказывается,их несложно вырастить путем черенкования.
Все формы туи, большинство можжевельников, кипарисовики, формы тисса, туевик, микробиота черенкуются хорошо.
Черенкованием хвойных можно заниматься весной - до начала роста, примерно вторая половина апреля. Делать это можно дома или в саду. Летом лучшее время - середина-конец июня - в саду, а осенью черенкованием нужно заниматься в октябре-ноябре и делать это в отапливаемой теплице. Причем, самым оптимальным считается весенний срок черенкования.
Укоренять черенки можно в ящиках в теплице или на специально подготовленных грядках. Для этого в земле делают траншею глубиной около 20 см. Вниз кладут дренаж слоем 5 см, затем слой смеси из торфа и песка в пропорции (1:1). Сверху ставят пленочное укрытие на дугах высотой 20-30 см. Чтобы воздух в парничке не перегревался, его размещают в полутени или дополнительно притеняют. В жаркие дни парничок обязательно проветривают.
Срезать черенки желательно в пасмурный день, рано утром, и сразу помещать нарезанные веточки во влажный полиэтиленовый пакет. Лучше всего брать черенки с верхушек вертикально растущих побегов, с молодых экземпляров. Длина черенков для туи, можжевельника, кипарисовика, туевика, микробиоты - 8-12 см. Для декоративных форм ели и пихты достаточно длины 5-8 см.
На черенки берут верхушки побегов, у которых очищают от хвои нижнюю часть на половину длины. Внизу срез делают косым. Перед посадкой черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Лучше применять их в виде порошка. Срез черенка слегка окунают в порошок и сразу высаживают в заранее подготовленный влажный субстрат. Можно растворять стимулятор в воде. Но следует иметь в виду, что долгое содержание черенков в растворе корнеобразователя снижает процент укоренения.
Сажают черенки на глубину 5 см, под углом 60°. За ними нужно внимательно следить и поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы не допустить пересыхания почвы. Черенки регулярно опрыскивают и по мере необходимости увлажняют субстрат.
Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, увеличивая время проветривания. Подкармливают растворами специальных удобрений для хвойных культур, опрыскивают стимуляторами роста: эпином, цирконом.
Наиболее морозостойкие виды оставляют зимовать на грядке, утепляя черенки методом сухого укрытия. Слабозимостойкие виды первую зиму проводят в теплице.
Вообще, выращивание хвойных – дело несложное, но для получения результата нужно соблюдать некоторые правила:
- Высаживать хвойные на постоянное место лучше всего весной или осенью. Но хвойные, выращенные в контейнерах, можно переносить на постоянное место круглый год.
- Выбор места посадки зависит от породы. Пихты, кипарисовики с зеленой хвоей, ели и тисс хорошо растут на тенистых участках. Сосны, туя, можжевельники, лиственницы и кипарисовики с желтой хвоей лучше рамещать на солнечных участках.
- Размеры посадочной ямы для саженцев хвойных – 60х60х70 см. Все хвойные вне зависимости от почвы на участке, требуют использования дренажных материалов, которые засыпаются на дно посадочной ямы слоем в 20 см. В качестве дрена можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич.
- Грунт для заполнения посадочных ям готовится на основе перегноя, торфа и песка в соотношении 1:2:1.
- После посадки все хвойные требуют обильного полива - примерно 10-12 литров на одно растение. В дальнейшем ели и сосны можно дополнительно не поливать, а пихты, туи и тисс в сухую погоду нужно дождевать один раз в две недели, а можжевельники и кипарисовики – раз в неделю. Дополнительно их надо поливать 1 раз в 1-2 недели по 5-10 литров воды на растение.
- После пролива почву нужно разрыхлить на небольшую глубину, приствольный круг замульчировать торфом, опилками или декоративной щепой слоем не менее 5 см.
- Все молодые хвойные растения требуют укрытия на зиму лапником или крафт-бумагой для защиты от весенних заморозков и солнечных ожогов.
Сохраните, чтобы не потерять!
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
В этом году чтобы облегчить себе работу решили сеять морковь с помощью посевной ленты. Мне понравилась эта идея, потому что посадка моркови на бумаге очень облегчает уход за грядками! Не надо под палящим солнцем заниматься прореживанием, а летом это очень утомляет и отнимает кучу времени, который можно потратить на отдых…
Предыстория
В прошлом году я была так недовольна всхожестью моркови, даже сказала себе, что в этом году вообще ее сажать не хочу, но вот пришла весна и захотелось в июле иметь свою молодую морковку — со своего огорода ведь она слаще раз в 100.
И еще один момент в пользу посевной ленты — если после посадки морковки пройдет хороший ливень, то морковь, посеянная просто так, может «утечь» — скорее всего именно это у меня и произошло в прошлом году (после посадки несколько дней шли дожди).
Думаю, что многие огородники сейчас пробуют посев моркови на ленте, и я решила углубить этот вопрос не только для себя, но и для вас, дорогие читательницы. Итак, как же правильно использовать посевную ленту для получения самого лучшего результат всхожести? И есть ли какие-то альтернативные ленте варианты? Будем разбираться…
Предварительная подготовка почвы
Очень важное значение для всхожести моркови имеет правильно подготовленная почва. И готовить наши грядки придется за две недели до посадки, а не по принципу — приехал на дачу, перекопал-разрыхлил-посадил, и все это за два выходных.
За неделю до посадки, а лучше за две, необходимо взрыхлить почву на глубину 10 см, после обязательно сразу берем грабли и ровняем грядку. Разумеется, имеется ввиду земля, перекопанная осенью на штык лопаты.
Укладка ленты с семенами
Непосредственно перед посевом опять рыхлим грядку, делаем неглубокие бороздки — сантиметра два, и кладем в борозду посевную ленту. Затем аккуратно поливаем небольшим количеством воды и засыпаем землей. Очень легко разравниваем землю и еще раз поливаем — аккуратно, чтобы не смыть грунт с ленты.
Секрет огородника: с помощью спелого компоста, уложенного слоем в пол-сантиметра можно значительно повысить всхожесть!
Клеим семена на бумагу самостоятельно
Еще один рецепт-находка — это то, что посевную ленту с семенами моркови можно сделать своими руками! Для этого берем бумагу с рыхлой текстурой (хорошо подходит туалетная или газетная), разрезаем ее вдоль на полоски шириной 2 см.
Из каждой половинки делаем посевную ленту так: завариваем клейстер из крахмала или муки, капаем на бумагу и кладем семена моркови с шагом 2,5 см.
Клейстер делается так — на 1 стакан воды 1 ч. л. крахмала или муки.
Есть еще хитрый способ — брать двухслойную туалетную бумагу, немножко расслаивать с края и между слоями класть семена.
Встретилось еще интересное предложение от одного дачника на форуме — рулон туалетной бумаги не разрезать вдоль, а просто складывать бумагу пополам, наклеивая семечки постепенно сматывая рулончик, см. фото ниже… Очень экономит время и изготовления самой ленты, и посадки!
Можно дополнительно удобрить нашу посевную ленту — в воду для варки клейстера добавить минеральных удобрений. Соотношение такое — из расчета на 1 литр воды столовая ложка минерального удобрения.
Клеить семена можно зимой, до начала дачного сезона. Согласитесь, зимой чаще всего делать особо нечего, поэтому свободного времени более чем достаточно.
Посадка моркови на салфетках
Нашла еще один интересный вариант посадки моркови — на салфетках. Принцип похож на ленты, с той лишь разницей, что вы сразу формируете грядку, наклеивая семена так, как будут расти ваши корнеплоды.
Дома подготавливаете салфетки, наклеивая семена моркови с шагом 5 см в ряду и между рядами.
Ну а на грядку уже выкладываете свои салфетки и присыпаете слоем грунта. Получается сразу сформированная грядочка, которую не нужно прореживать.
Какие семена брать
Для наклеивания лучше брать качественные, сортовые семена, у них всхожесть будет лучше, да и результат осенью порадует. А этот способ приклеивания семян на бумагу спасет их от пропадания.
В продаже также имеются дражжированные семена моркови, их наклеивать проще, но они требуют большего полива поначалу, так как семечка находится как-бы внутри горошинки из удобрений и наполнителя Им нужно какое-то время, чтобы разбухнуть и дать влагу семечке внутри. Но зато плюс в том, что у ростка сразу будет питание и рост саженца будет оптимален.
Выводы
Таким же способом можно сделать посевную ленту с семенами других овощных культур и зелени с мелкими семенами, например салат, укроп, сельдерей. Чем летом в коленопреклоненной позе заниматься прореживанием, лучше уж заранее сделать бумажную ленту с семенами и горя не знать. Зима долгая, чем еще заниматься, как не подготовкой к посевному сезону.
Вот такие хитрости про посадку моркови на бумаге я узнала. Как видите есть варианты и подороже — и поэкономнее, с большими трудозатратами (которые, конечно, потом окупятся) и с меньшими! Подходим к огороду творчески, товарищи! Наслаждаемся, так сказать, процессом !
Добиться высокого урожая томатов можно и без применения трудоемких интенсивных методов выращивания. Необходимо выбрать проверенные в вашем регионе сорта и соблюдать несколько простых правил, которые помогут вам собрать по 2 ведра томатов с одного куста!
МОИ СЕКРЕТЫ:
Люблю высокорослые сорта томатов.
Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.
Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.
При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно,
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.
С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает.
"Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.
Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.
Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....
Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).
При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.
БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!