✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :  - 834447758537

✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

Почему не удается редис?
Одна из первых овощных культур, поспевающих на наших грядках – это редис. Она ассоциируется у нас с весенней зеленью, достаточной неприхотливостью и первыми огородными победами. Однако часто редис становится и первой неудачей овощного сезона. Давайте разберемся, почему он не всегда удается, и что делать, чтобы его урожай порадовал.
Стрелкование (или цветушность)
С проблемой стрелкования редиса сталкивался, пожалуй, каждый огородник. Вроде бы все вовремя посеяли, достаточно поливали, а вместо того чтобы наращивать корнеплод редис дает стрелку, чтобы начать цвести. Почему? Причин такому явлению может быть несколько:
✔возможно, семена были собраны с растений, которые остались от прошлогодних весенних посевов и не были отобраны с учетом качества;
✔возможно, посевы редиса были произведены с опозданием, и культура просто отреагировала на более длинную, чем необходимо для закладки плодов, длину дня;
✔возможно, был выбран неудачный сорт, не соответствующий данной климатической зоне и условиям выращивания.
Таким образом, чтобы избежать проблемы цветушности редиса, его необходимо высевать, как только созреет почва и до середины мая, либо в конце июля – начале августа, когда длина светового дня не превышает 14 часов, только качественными сортовыми семенами и только районированные сорта, с учетом периода созревания каждого из них.
Всходы редиса
Сочные вершки, мелкие корешки
Бывает и так, что редис очень интенсивно наращивает верх, при этом практически не развивая сам корнеплод. Эта проблема так же может являться результатом сразу нескольких ошибок:
✔выращивания культуры при недостатке света;
✔слишком глубокой заделки семян в почву;
✔избытка удобрений;
✔излишних поливов.
Чтобы редис развивался полноценно, образовывая не только зеленую массу, но и качественный корнеплод, его нельзя высевать в притененном месте, нельзя загущять. Семена необходимо заделывать на глубину 2 – 2,5 см на легких почвах и 1 – 1,5 см на тяжелых. Высаживать только на те грядки, где вносился навоз под предшествующие культуры. Соблюдать умеренный режим полива до образования корнеплода, несколько увеличив его в период развития первого настоящего листа и существенно – в период завязи редиски.
Красивый, но пустой
Нередко встречающейся проблемой является и пустой, невкусный редис. Данное явление – ни что иное, как реакция растения на избыток органики. Редису противопоказаны подкормки свежими органическими удобрениями в любом количестве, лучше подживить почву на его грядках золой или комплексными минеральными удобрениями.
Редис
Аппетитный, но горький
Довольно распространены случаи и когда редис удается красивым, полноценным, но… горьким на вкус. Это последствия неравномерных поливов. Будучи культурой влаголюбивой, редис требует в период формирования плодов постоянной влажности почвы на уровне 70%. Поэтому поливать его необходимо не только обильно, 10 – 15 л на 1 кв.м, но и регулярно, лучше под вечер.
Вкусный, но лопнувший
С неправильным поливом связана и проблема растрескивания корнеплодов редиса. Обычно она возникает в результате резких перепадов показателей влажности почвы. Следовательно, режимом увлажнения грядок данной культуры ни в коем случае не стоит пренебрегать.
Редис
И, напоследок…
Если вы хотите собрать со своей грядки красивый, сочный, сладкий редис – позаботьтесь о ее состоянии (чистоте, питательности и рыхлости) заранее. Данная культура не любит прополок, плохо реагирует на рыхление и негативно относится к прореживанию.
Излишнее беспокойство дает ей сигнал к проявлению защитных свойств, а именно: заставляет набирать горечь, приводит к огрубению волокон, подталкивает к цветению. Поэтому высевайте семена редиса рядами с расстоянием между растениями 4 – 5 см, оставляя между строчками 10 – 12 см. Для лучшего освещения ориентируйте грядки с севера на юг. И как можно меньше беспокойте растения, заботясь, главным образом, только о качественном своевременном поливе.

✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :  - 834447759817
Особенности применения торфа как удобрения

Наверное, все знают, что такое торф? Тем, кто не знает, открою «страшную тайну». Торф – это перегнившие (в большей или меньшей степени) спрессованные остатки растений и животных, в состав которых входят и минеральные вещества. В природе торф образуется в болотах, в условиях повышенной влажности и затруднённого доступа воздуха. Используется как горючий материал, так как содержит до 60% углерода; как удобрение и как теплоизоляционный материал в строительстве.

Как образуется торф?

Растения и организмы, обитающие на болотах, в зарастающих водоёмах, озёрах со слабопроточной водою, со временем погибают, образуя биомассу, которая с каждым годом всё более наслаивается друг на друга и, соответственно, прессуется. Таким образом, в условиях повышенной влажности и недостатка воздуха образуется торф. В зависимости от степени разложения торф бывает верховой (почти не разложившийся), низинный (полностью разложившийся) и переходной (промежуточное состояние между верховым и низинным).

Торф как удобрение: «за» и «против»

Годится ли «чистый» торф, то есть безо всяких сторонних добавок, для удобрения сада и огорода? Ведь некоторые не очень опытные дачники закупают торф в больших количествах. Рассыпают его по грядкам, подсыпают толстым слоем под деревья и кустарники и в предвкушении рекордных урожаев радостно потирают руки. Увы… таким способом хороших урожаев не получить... Хотя торф (низинный и переходной) состоит на 40-60% из гумуса, удобрять участок только им крайне не рекомендуется.

Почему? Да потому что торф довольно беден питательными веществами. Да, он богат азотом (до 25 кг в тонне), но азот из торфа очень плохо усваивается растениями. Из целой тонны нашим зелёным питомцам достаётся только 1-1.5 кг азота, не говоря уже о других, жизненно важных для растений элементах. Так что никогда не удобряйте свои участки одним лишь торфом, используйте и другие виды органических и минеральных удобрений.

Торф, конечно, полезен для обогащения почвы, ведь в нём содержится до 60% гумуса (перегноя). Кроме того, благодаря волокнистой пористой структуре, он существенно улучшает физиологические свойства почв самого разного состава. Почва, хорошо сдобренная торфом, становится водо- и воздухопроницаемой, «дышит» легко и свободно, а корневая система растений чувствует себя в ней более чем уютно. Я сейчас говорю о низинном и промежуточном торфе, а вот верховой вообще не используется в качестве удобрения, но является идеальным мульчирующим материалом для укрытия растений на зиму.

Так нужен ли «чистый» торф (то есть безо всяких добавок) как удобрение? А вот тут многое зависит от качества самой почвы. Если почва плодородная, супесчаная или легкосуглинистая, то внесение торфа в качестве удобрения практически ничего не даст. Не тратьте зря своих усилий и денег)) А вот если почвы на вашем участке песчаные или глинистые, истощённые и бедные органикой, внесение торфа совместно с иными удобрениями значительно улучшит урожай и внешний вид ваших декоративных питомцев. Ценность торфа как удобрения можно рассматривать исключительно в сочетании с другими видами органических и минеральных удобрений и в виде компостов. Особенно полезны для растений торфосодержащие компосты.
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :  - 834447772361
Какой фильтр выбрать для скважины

От правильно подобранного и установленного фильтра во многом будет зависеть работоспособность скважины, качество потребляемой воды и долговечность скважинного насоса.
Из каких частей состоит скважинный фильтр:
перфорированная основа (труба с щелями или перфорированными отверстиями)
фильтрующий слой
отстойник для шлама

В основном фильтры ставят обладатели песчаных скважин, чтобы очищать воду от примесей песка. Артезианская скважина обычно не нуждается в фильтрах, но бывают и исключения.

Виды фильтров

Фильтры подразделяются на:
1. Сетчатые
С фильтрующим элементом в виде сетки. Изготавливается из нержавеющей стали, пластика или оцинкованной стали. Достоинства: устойчивы к механическим повреждениям, имеют простую конструкцию. Недостаток: короткий срок службы.
С фильтрующим элементом в виде проволоки — более долговечен, чем сетчатый, но несколько дороже.
2. Каркасно-стержневые — конструкция фильтра выполнена из вертикальных стальных стержней. Размер улавливаемых частиц определяется исходя из расстояния между стержнями. Может использоваться в артезианских скважинах с большим количеством сероводорода и с водой высокой жесткости. В этом случае фильтр также должен содержать ионообменную смолу.
3.Комбинированные — чаще прочих используется в мелких песчаных скважинах. Каркас такой же, как у «каркасно-стержневого фильтра», только сверху еще и сетка, как у фильтра сетчатого.

Так какой же фильтр предпочесть?

При покупке отдавайте предпочтение фильтру из нержавеющей стали. Оцинкованная сталь не очень полезна для организма человека, к тому же частый сосед такого фильтра — коррозия, а пластиковый прослужит меньше. Размер ячейки фильтра выбирайте исходя из породы на вашем участке, в которой располагается скважина.
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :  - 834447776713
Калина - яркая красавица

У многих со словом «калина» сразу ассоциируется определение «красная». Но в наше время калина имеет такое количество сортов, что цвет ягод может быть даже черным. Калина любима многими за свою красоту как весной, так и осенью. В начале лета калина радует нас красивыми зонтичными или шаровидными соцветиями диаметром около 15 см с белоснежными или бледно-розовыми цветками. А осенью резная листва калины становится особенно красива, светясь многочисленными оттенками оранжевого и багряно-красного с алыми ягодами, висящими на ветвях. Плоды могут висеть на дереве до выпадения снега, являясь особенно вкусным лакомством для птиц. Но и для людей эти ягоды представляют ценность, ведь они весьма полезны и даже целебны, и как и цветки, и кора калины, применяются в рецептах народной медицины. Есть и бесплодные, декоративные сорта калины, ценные красивой листвой, формой куста, пышными соцветиями.

Посадка калины

Калина растет на освещенных местах, выбирать для нее следует нейтральные или слабокислые почвы. Не любит почвы торфяные, песчаные и подзолистые. Может расти на неплодородной почве, но цвести и плодоносить будет плохо.

Для улучшения почвы где то за месяц ее обогащают торфом и фосфор но-калийными удобрениями. Навоз лучше не использовать для избежания в почве сорняков.

Сажать калину можно и весной, и осенью. Посадочную яму нужно выкопать 40х50 см, глубиной около 40-50 см. Расстояние между кустами (деревьями) калины должно быть около 3 метров.

Почвенная смесь должна состоять из органических (верхней земли из ямы, торфа, перегноя) и минеральных удобрений (около 3 столовых ложек мочевины и стакан древесной золы или доломитовой муки). Золу внесите таким образом что бы корни с ней не соприкасались.

Саженцы с закрытыми корнями помещают в центр ямы и присыпают таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена не более 5 см.

Саженцы с открытыми корнями сажайте так, чтобы корни были как бы на бугорке почвенной смеси, распределяя корни и засыпая почвой.

После посадки вокруг приствольного круга сделайте лунку и полейте растение. Далее почву замульчируйте древесными опилками или торфом.

Размножение калины

Делением куста
Этим методом пользуются когда сорт очень ценный, чтобы не потерять его особенности, или если нужно пересадить куст калины на новое место. В этом случае нужно разделить куст на несколько частей, но на каждой части должно быть не менее трех почек возобновления. Куст можно делить как весной так и осенью.

Черенками
В июне — начале июля пора заготовки зеленых черенков, чтобы они сохраняли гибкость. Нарезать нужно так, чтобы на каждом было не менее 3 узлов, длина черенка около 10 см. По низу идет косой срез и обрезаются листья.

Можно обработать препаратами роста, типа корневина. После в парнике нужно заглубить черенки в почву на 2 см. Почвенная смесь состоит из торфа и речного песка 1 к 1. Парник нужно накрыть пленкой или стеклом для укоренения черенков. Три недели выращивают их при температуре от 27 до 30 °С и большой влажности (70%). Молодые черенки нуждаются в поливе (опрыскивании).

На зиму укоренившиеся черенки укрывают листьями, торфом или опилками и оставляют в теплице до весны. Весной высаживают в грунт на постоянное место. После 2 лет молодые черенки зацветут.

Отводками
Весной нужно подготовить канавки для однолетних побегов, положить в канавку побег и присыпать его землей, прикрепить проволокой, верхушка побега должна оставаться не закопанной. Выше того места, где насыпана земля, нужно перетянуть проволокой побег и надрезать его. К осени на таких горизонтальных отводках появятся корни, почки дадут молодые новые побеги, далее такие отростки отрезают от материнского растения и сажают на постоянное место в сад.

Семенами калину размножают редко, поскольку всходы появляются через большой срок, полтора-два года, а ягоды получаются горькими и мелкими, в небольших кистях.
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :  - 834447778505
Про топор

Инструментный парк каждого столяра или плотника, (ладно не будем на них замахиваться, а то заткнут за пояс как топор)...
Итак, инструментный парк дачника все больше и больше становится электрифицированным. Многие инструменты предков мы даже не знаем, как использовать, а чаще не умеем их обслуживать. Но что пока остается — так это топор.

Не знаю как у Вас, а мне приходится иногда им орудовать. Вычурных топоров у меня не было. Хочу поговорить про обычный. Мой опыт не скажу что большой, но есть немного теоретически переданных знаний. Вот и хочу ими поделиться. Кто-то что-то добавит. И мы опять обменяемся бесценным опытом))

Из простых топоров, насаженный я не беру. Подарили мне такой — лежит теперь в контейнере, им почти не пользуюсь. И топорище неудобное, и сам… наверное, только мясо рубить. Слышал я, что топор должен звенеть. Вот я и стучу при покупке по топору. Звон чистый — значит и сплав хороший.

Про топорище

Противоположный конец топорища от топора должен касаться той плоскости, на которую опирается лезвие. Под клин в топорище нужно сделать запил, иначе есть риск, что при забивании клина оно треснет (я раньше не знал про запил, трескалось топорище не сразу, а в период эксплуатации, когда подбивал клинышек). Есть версия (не проверял), что длина топорища должна быть равна длине руки до локтевого сгиба, может кто уточнит про это.

В идеале топорище нужно сделать из компля в том месте близ корня, где волокна витые — тогда оно будет очень прочным. Сейчас прямо руки чешутся сделать такое топорище из витой березы, но пока нет такой заготовки, а дерево специально валить жалко.

Жесткая пластинка (жестянка не годится) будет надежно держать топор на рукоятке. Через отверстия вкручиваются саморезы, которые при необходимости демонтажа легко выкрутить. Как бы не рассохлось топорище (если только не сгнило), пластинка надежно держит топор. Видел интересную модификацию в интернете, когда пластинку наваривали сваркой снизу на торец топора. Там же задавался вопрос как повлияет сварка на сам топор, металлы разные +напряжение и т. п. никто ничего не не знает. Так что про надежность сварного соединения ничего не скажу.

Ну и на последок еще одна непроверенная рекомендация но идея интересная: топор заточить как стамеску. Топор затачивается, как стамеска, на одну сторону, тогда с одной стороны стес будет ровный. Идея вроде ерунда, но стамеской же мы работаем. С какой стороны угол, а с какой ровная плоскость, зависит от левшей/правшей, а поконкретнее — нужно пробовать практически.
Может, кто из пользователей сайта пользуется таким топором и скажет точно?! Если нет, надеюсь сам при случае испытать.
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :  - 834447781065

Комментарии