В верхней одежде русских, как у мужчин, так и у женщин, наблюдалось разнообразие. В источниках имеются упоминания об одежде с разными названиями. Однако далеко не всегда их можно сопоставить с теми или иными формами одежды, известными по старинным изображениям, и тем более – представить себе покрой платья. Верхняя одежда различалась по материалу, из которого она изготовлялась, по длине, по фасону, по цвету. Новым по сравнению с предыдущим периодом было, как предполагают исследователи, появление в XVI-XVII вв. наряду с однобортной распашной одеждой двубортной. Верхняя одежда, по-видимому, более, чем нательная, была подвержена изменениям, в том числе и под влиянием моды, и в ней особенно сильно сказывались сословные особенности. Они выражались в применении различных материалов, в количестве надеваемых одновременно вещей, в общем облике одежды (например, в длине) и в ее украшении. К сожалению, большинство сведений, дошедших до нас, относится к одежде высших сословий общества. Об одежде крестьян данные весьма скудные. " Верхнюю одежду можно разделить на комнатную и уличную, хотя деление это условно и многие виды ее могли выполнять роль как той, так и другой. В качестве верхней комнатной одежды, а в летнее время и выходной, у женщин служили нагрудники, закрывавшие верхнюю часть корпуса. Поверх сарафана обычно носили душегрею – короткую, до талии кофту без рукавов (реже – с рукавами), собранную в густые сборки. Шили ее из дорогих тканей. Такая душегрея, вероятно, может рассматриваться как прототип позднейшей безрукавки на лямках в севернорусском костюме, известной под разными названиями: ПЕРО, КОРОТЕНА, БАСТРОГ. С поневой поверх рубахи надевали накладной,- не распашной, НАВЕРШНИК туникообразного покроя. Подобная одежда – шерстяная: сукня, катанка, нагрудник или льняная : касталан, насов, навершник, бытовавшая как часть поневного комплекса в южных губерниях России в XIX в., как полагают специалисты, имела явно древнее происхождение. Считается возможным связывать генезис этих туникообразных нагрудников с древнерусским летником, который еще в документах XIV в. упоминается как обязательная принадлежность свадебного костюма знати. Это была парадная одежда, в большинстве случаев накладная. С плеч, как крылья, свисали широкие рукава с особо нашитыми полосками дорогих тканей – ВОШВАМИ. Подол летника делался из более плотной, чем верх, узорной материи, иногда из парчи. Исследователи отводят летнику большую роль в развитии русского национального костюма. ЛЕТНИК был специфически женской одеждой и надевался поверх сарафана. Близок к нему теплый, подбитый мехом, КОРТЕЛЬ. В гардероб богатых знатных женщин входила также нарядная сугубо домашняя распашная телогрея, надевавшаяся на сарафан и похожая на него по покрою. Ее отличают длинные суживающиеся книзу рукава и множество пуговиц вдоль разреза. Некоторые виды верхней одежды носили и мужчины, и женщины. Таковой была, например, прямоспинная осенне-весенняя однорядка из шерстяной ткани с длинными откидными рукавами и прорехами для рук. Эти же особенности кроя имели и летние шелковые опашни, надевавшиеся обычно внакидку, а если в рукава, – то нараспашку. Мужской охабень отличался большим отложным воротником и длинными до пола рукавами с прорезями для рук. Были и другие разновидности прямоспинной одежды. Одни из них служили парадным одеянием московской знати, например, ФЕРЕЗАЯ, другие имели более широкий круг бытования. Так, АРМЯК из самодельного сукна в качестве повседневной уличной одежды носили простые люди как в городе, так и в деревне. У знатных же его шили из дорогих покупных тканей и употребляли лишь в домашнем обиходе. Из плащевидной безрукавной одежды еще продолжали сохраняться богатые мужские и женские ПРИВОЛОКИ, упоминавшиеся в завещании князей, сменившие, вероятно, длинные плащи знати – корзно, известные с древности. Наряду со свободной прямоспинной одеждой в этот период была широко распространена и прилегающая одежда кафтанного типа. Она бытовала во всех слоях общества. Мужской комнатной одеждой был ЗИПУН – довольно короткая облегающая тело куртка с клиньями в боках или с отрезной спинкой, которую носили поверх рубахи. Зипун украшался слабо, видимо, потому, что его прикрывал надевавшийся сверху кафтан. Впрочем, у бедных зипун мог и заменять этот последний, являясь, в таком случае уличным платьем. Кафтан носили преимущественно мужчины, реже – женщины. Его шили на подкладке. Материал для верха брали добротный, в соответствии с состоянием и назначением – бархат, атлас, камку, сукно, сермягу, крашенину. Делали и теплые кафтаны – шубные – бараньи, козлиные. Как правило эта одежда была распашной, запахивалась на левую сторону и застегивалась на пуговицы или на завязки. Название кафтан восточного происхождения. В XVI-XVII вв. оно широко употреблялось у русских, и по-существу, относилось к разным одеждам. Кафтаны различались не только по материалу, но и по длине, покрою, фасону, отделке, украшениям. Разнообразными были воротники – отложные, стоячие, иногда очень высокие – козырем, пришитые, пристегивающиеся; иногда воротник отсутствовал вовсе. Рукава длинные узкие, могли откидываться. Различались кафтаны русские, турские, становые, польские, венгерские, терлики. Как видно, эта одежда была подвержена изменениям моды. Среди кафтанов были и такие, которые служили как дождевой плащ – КОБЕНИК, ЕПАНЧА. В XVI в. в придворной среде распространилась похожая на кафтан "ЧУГА" для верховой езды. Появление ее, по-видимому, было вызвано оживленными политическими и культурными связями с Северным Кавказом. Зимой носили меховые, главным образом овчинные, шубы, полушубки, тулупы, крытые крашеным полотном (крашениной) или сукном, и нагольные (кожухи). У богатых шубы были нарядные, часто на дорогих мехах, украшенные петлицами, нарядными пуговицами, металлическим кружевом и тому подобное. Они имели разное назначение. У бедных в обиходе обычно имелась одна скромная шуба. На руки в холодное время года надевали рукавицы (РУКАВКИ), иногда с пальцами – кожаные, матерчатые или вязаные. У богатых они были с крагами (запястьями), роскошно расшитые, как и тыльная сторона самой рукавицы. Украшениям вообще принадлежала большая роль в женском и мужском убранстве. Головные уборы, пояса, воротники, пристегивавшиеся к рубахе и верхней одежде (ожерелья, ожерелки), манжеты (запястья, зарукавья), борта густо покрывались вышивками и нашивками из дорогих тканей, шнуров, голуна, кружев, бус. Распространенными украшениями служили пуговицы, петлицы; большим успехом у богатых пользовались жемчуг, драгоценные камни, серебряные и золотые нити. Бедные ограничивались более скромными вышивками цветной нитью, матерчатыми нашивками, узорными затканками. Судя по документам, богатые женщины имели множество украшений: в уши вдевали серьги, на руках носили браслеты, на пальцах – перстни, на шее – мониста из бус, золотые цепочки, к головному убору прикрепляли снизки жемчуга – рясы. Одну серьгу по традиции носили и мужчины, мужской перстень назывался жиковиной или напалком. Во времена расцвета донского и запорожского казачества при помощи серег определяли семейный статус казака. Старшина старался максимально обезопасить ребят с серьгами в ушах. В левое ухо украшение надевалось последним мужчиной в роду, в правое – единственным сыном у матери. В обоих ушах - последний в семье, кормилец и продолжатель рода. По казачьей традиции, превыше всего почитающей семью, атаман или есаул должен был оберегать такого человека. Даже в самую лихую годину войны его не имели права подвергать смертельной опасности, посылая в пекло битвы. В Древней Руси по материалу, из которого были изготовлены серьги, можно было определить социальное положение их хозяина. До XII в. витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». Простолюдины носили изделия из дерева или меди, богатые купцы позволяли себе роскошь приобретать золото и серебро, а знатные особы княжеского рода отдавали предпочтение серьгам с рубинами и изумрудами. Великий князь Иоанн Иванович завещает своим сыновьям Дмитрию (Донскому) и Ивану по одной серьге с жемчугом. Во времена Петра I ажиотаж на ношение украшений в ушах значительно спал, ведь под объемными европейскими париками их совершенно не было видно. Когда же на престол села Елизавета, а парики значительно укоротились, они снова вошли в моду. А вот в период правления Павла I практически у каждого русского солдата можно было увидеть женскую серьгу в ухе, ее отдавали в качестве оберега своим мужьям любящие женщины. «Для милого дружка не жаль сережки из ушка»? Серьги носили в Европе: Генрих III, Генрих IV, знать и простой люд. Среди дворян они были весьма популярны. Серьги носили и солдаты. А особенно широко их использовали кавалерийские полки европейских стран, гусары.. . Упоминания мужских серёг есть у таких Великих Русских писателей, как Лев Толстой, М. А. Шолохов, Куприн… И Герой войны 1812 года - Денис Давыдов, который изображён на картине Ореста Кипренского с серьгой в левом ухе… В целом, развитие русской одежды в XVI-XVII вв., несмотря на известное ее этническое единство, протекало по пути ее дифференциации. Кроме локальных вариантов, которые, как мы уже говорили, несомненно имели место, но по наличным материалам пока прослеживаются с трудом, в ней явственно проступали социальные различия. Наряду с традиционными особенностями убранства по полу, возрасту и семейному положению, костюм отдельных социальных групп русских рознился не только по материалу, длине одежд, пышности, но часто по его составу и даже по покрою отдельных частей. Крестьянской одежде была свойственна наибольшая традиционность, наличие архаических форм (понева, туникообразный нагрудник, лапти), употребление материалов, полученных в своем хозяйстве и сравнительно недорогих покупных. Дорогие ткани применялись главным образом для отделки выходной одежды и в значительной мере для головных уборов, вероятно, из соображений престижа. Платье изготовляли дома; некоторые виды одежды и обуви (нарядные сарафаны, кафтаны, сапоги) – у мастеров-ремесленников. Постепенно под влиянием города среди крестьян распространялись кафтаны из цветного сукна. Одежда горожан отличалась от крестьянской. В ней было меньше архаических элементов, отсутстовали понева и лапти, они заменялись сарафаном и сапогами, была и детская одежда, сшитая по образцам взрослой. И хотя городская одежда, особенно у простонародья, мало отличалась от крестьянской, участие в ее создании профессионалов и более широкое применение промышленных материалов накладывали свой отпечаток на облик горожанина. При этом горожане необходимое производили сами. Для этого у них дома были все приспособления, как и у крестьян. Одежда горожан отличалась, кажется, заметным локальным однообразием. Если в крестьянской женской одежде этого периода можно проследить территориальное распространение поневного и сарафанного комплексов, то в городском костюме наблюдается большая однородность. К тому же, как уже говорилось, поневу в городе вообще не носили. Из общей массы русского сельского и городского населения по одежде выделялось духовенство. Отличие касалось верхней одежды. Духовные лица поверх обычного комнатного платья носили первоначально однорядку, а потом – рясу с широким воротом и длинными рукавами, а церковные иерархи – особую мантию и головной убор – клобук. В комплекс одежды входил, очевидно, еще подрясник с длинными узкими рукавами, служивший для низшего причта в качестве домашней одежды. В тот же период с развитием военного дела начала складываться военная форма. Элементы ее, особенно у верхнего командного состава из князей и бояр, в виде шапок, поясов, плащей, налатников и тому подобное прослеживаются с более раннего времени. С возникновением же регулярного войска происходит известный процесс УНИФИКАЦИИ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ. Для стрельцов становятся обязательными длинные (до лодыжек) кафтаны с петлицами, шапки в виде колпака с меховой оторочкой и сапоги. Расцветка обмундирования в каждом полку имела свою специфику. В военную среду проникало заметное влияние западноевропейской одежды – польской, затем – венгерской, а впоследствии – немецкой. Эти влияния, правда, затрагивали более всего господствующую феодальную верхушку, которая постепенно стала следовать моде. Однако в целом ее одежда менялась медленно. Для гардероба знати, дворянства, богатого купечества было характерно большое обилие вещей, их добротность и высокое эстетическое качество. Одни и те же виды одежды бытовали во многих вариантах, соответствющих их функциональному предназначению. Наряд этой социальной группы отличался пышностью и богатством. Иностранные путешественники XVI-XVII вв. отмечали большое разнообразие жемчужных и иных украшений, мехов, вышивок (О государстве, 1906, С. 125-126; Тиннер, 1891. С. 101-108). По-прежнему, можно заметить многослойность парадной одежды, отвечавшую, вероятно, требованиям представительности. Обычай носить несколько сходных верхних одежд одновременно (надетых одна поверх другой) был особенно распространен в придворной среде и соответствовал определенному этикету. В целях неукоснительного соблюдения установленного этикета некоторым чинам в соответствии с их положением при дворе выдавалась парадная одежда, или материал для нее, из царской казны. Различия между одеждой верхушки общества и всего остального русского населения, касающиеся в основном верхнего платья, были достаточно заметными. Многие виды одежды, головных уборов, обуви, употреблявшиеся богатыми и знатными, среди простого народа могли не встречаться вовсе. И все же это не означало, что народный костюм не испытывал в своем развитии влияния костюма элитарных групп. Это влияние несомненно имело место в тот период. Его можно проследить ретроспективно по позднейшим материалам XIX в., например, в орнаментике, головных уборах, украшениях. В целом одежда русских допетровского времени, обладавшая известным единством, отличалась большей устойчивостью форм, следованием традиции, ярко выраженным своеобразием, -свойственной ей этнической спецификой. Начавшееся проникновение в быт социальной верхушки образцов западноевропейской моды лишь только коснулось русской одежды и еще не привело к типологическому разделению в ней. М. Н. Шмелева
Курсы шитья и вязания "АЗБУКА ШИТЬЯ". Иркутск
ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ В XIII-XV ВЕКАХ
В верхней одежде русских, как у мужчин, так и у женщин, наблюдалось разнообразие. В источниках имеются упоминания об одежде с разными названиями. Однако далеко не всегда их можно сопоставить с теми или иными формами одежды, известными по старинным изображениям, и тем более – представить себе покрой платья. Верхняя одежда различалась по материалу, из которого она изготовлялась, по длине, по фасону, по цвету. Новым по сравнению с предыдущим периодом было, как предполагают исследователи, появление в XVI-XVII вв. наряду с однобортной распашной одеждой двубортной. Верхняя одежда, по-видимому, более, чем нательная, была подвержена изменениям, в том числе и под влиянием моды, и в ней особенно сильно сказывались сословные особенности. Они выражались в применении различных материалов, в количестве надеваемых одновременно вещей, в общем облике одежды (например, в длине) и в ее украшении. К сожалению, большинство сведений, дошедших до нас, относится к одежде высших сословий общества. Об одежде крестьян данные весьма скудные.
" Верхнюю одежду можно разделить на комнатную и уличную, хотя деление это условно и многие виды ее могли выполнять роль как той, так и другой. В качестве верхней комнатной одежды, а в летнее время и выходной, у женщин служили нагрудники, закрывавшие верхнюю часть корпуса. Поверх сарафана обычно носили душегрею – короткую, до талии кофту без рукавов (реже – с рукавами), собранную в густые сборки. Шили ее из дорогих тканей. Такая душегрея, вероятно, может рассматриваться как прототип позднейшей безрукавки на лямках в севернорусском костюме, известной под разными названиями: ПЕРО, КОРОТЕНА, БАСТРОГ. С поневой поверх рубахи надевали накладной,- не распашной, НАВЕРШНИК туникообразного покроя.
Подобная одежда –
шерстяная: сукня, катанка, нагрудник или
льняная : касталан, насов, навершник, бытовавшая как часть поневного комплекса в южных губерниях России в XIX в., как полагают специалисты, имела явно древнее происхождение.
Считается возможным связывать генезис этих туникообразных нагрудников с древнерусским летником, который еще в документах XIV в. упоминается как обязательная принадлежность свадебного костюма знати. Это была парадная одежда, в большинстве случаев накладная. С плеч, как крылья, свисали широкие рукава с особо нашитыми полосками дорогих тканей – ВОШВАМИ. Подол летника делался из более плотной, чем верх, узорной материи, иногда из парчи. Исследователи отводят летнику большую роль в развитии русского национального костюма. ЛЕТНИК был специфически женской одеждой и надевался поверх сарафана. Близок к нему теплый, подбитый мехом, КОРТЕЛЬ. В гардероб богатых знатных женщин входила также нарядная сугубо домашняя распашная телогрея, надевавшаяся на сарафан и похожая на него по покрою. Ее отличают длинные суживающиеся книзу рукава и множество пуговиц вдоль разреза. Некоторые виды верхней одежды носили и мужчины, и женщины. Таковой была, например, прямоспинная осенне-весенняя однорядка из шерстяной ткани с длинными откидными рукавами и прорехами для рук. Эти же особенности кроя имели и летние шелковые опашни, надевавшиеся обычно внакидку, а если в рукава, – то нараспашку. Мужской охабень отличался большим отложным воротником и длинными до пола рукавами с прорезями для рук.
Были и другие разновидности прямоспинной одежды. Одни из них служили парадным одеянием московской знати, например, ФЕРЕЗАЯ, другие имели более широкий круг бытования. Так, АРМЯК из самодельного сукна в качестве повседневной уличной одежды носили простые люди как в городе, так и в деревне. У знатных же его шили из дорогих покупных тканей и употребляли лишь в домашнем обиходе.
Из плащевидной безрукавной одежды еще продолжали сохраняться богатые мужские и женские ПРИВОЛОКИ, упоминавшиеся в завещании князей, сменившие, вероятно, длинные плащи знати – корзно, известные с древности.
Наряду со свободной прямоспинной одеждой в этот период была широко распространена и прилегающая одежда кафтанного типа. Она бытовала во всех слоях общества. Мужской комнатной одеждой был ЗИПУН – довольно короткая облегающая тело куртка с клиньями в боках или с отрезной спинкой, которую носили поверх рубахи. Зипун украшался слабо, видимо, потому, что его прикрывал надевавшийся сверху кафтан. Впрочем, у бедных зипун мог и заменять этот последний, являясь, в таком случае уличным платьем.
Кафтан носили преимущественно мужчины, реже – женщины. Его шили на подкладке. Материал для верха брали добротный, в соответствии с состоянием и назначением – бархат, атлас, камку, сукно, сермягу, крашенину. Делали и теплые кафтаны – шубные – бараньи, козлиные. Как правило эта одежда была распашной, запахивалась на левую сторону и застегивалась на пуговицы или на завязки. Название кафтан восточного происхождения. В XVI-XVII вв. оно широко употреблялось у русских, и по-существу, относилось к разным одеждам. Кафтаны различались не только по материалу, но и по длине, покрою, фасону, отделке, украшениям. Разнообразными были воротники – отложные, стоячие, иногда очень высокие – козырем, пришитые, пристегивающиеся; иногда воротник отсутствовал вовсе. Рукава длинные узкие, могли откидываться. Различались кафтаны русские, турские, становые, польские, венгерские, терлики. Как видно, эта одежда была подвержена изменениям моды. Среди кафтанов были и такие, которые служили как дождевой плащ – КОБЕНИК, ЕПАНЧА. В XVI в. в придворной среде распространилась похожая на кафтан "ЧУГА" для верховой езды. Появление ее, по-видимому, было вызвано оживленными политическими и культурными связями с Северным Кавказом.
Зимой носили меховые, главным образом овчинные, шубы, полушубки, тулупы, крытые крашеным полотном (крашениной) или сукном, и нагольные (кожухи). У богатых шубы были нарядные, часто на дорогих мехах, украшенные петлицами, нарядными пуговицами, металлическим кружевом и тому подобное. Они имели разное назначение. У бедных в обиходе обычно имелась одна скромная шуба. На руки в холодное время года надевали рукавицы (РУКАВКИ), иногда с пальцами – кожаные, матерчатые или вязаные. У богатых они были с крагами (запястьями), роскошно расшитые, как и тыльная сторона самой рукавицы. Украшениям вообще принадлежала большая роль в женском и мужском убранстве. Головные уборы, пояса, воротники, пристегивавшиеся к рубахе и верхней одежде (ожерелья, ожерелки), манжеты (запястья, зарукавья), борта густо покрывались вышивками и нашивками из дорогих тканей, шнуров, голуна, кружев, бус. Распространенными украшениями служили пуговицы, петлицы; большим успехом у богатых пользовались жемчуг, драгоценные камни, серебряные и золотые нити. Бедные ограничивались более скромными вышивками цветной нитью, матерчатыми нашивками, узорными затканками.
Судя по документам, богатые женщины имели множество украшений: в уши вдевали серьги, на руках носили браслеты, на пальцах – перстни, на шее – мониста из бус, золотые цепочки, к головному убору прикрепляли снизки жемчуга – рясы. Одну серьгу по традиции носили и мужчины, мужской перстень назывался жиковиной или напалком. Во времена расцвета донского и запорожского казачества при помощи серег определяли семейный статус казака. Старшина старался максимально обезопасить ребят с серьгами в ушах. В левое ухо украшение надевалось последним мужчиной в роду, в правое – единственным сыном у матери. В обоих ушах - последний в семье, кормилец и продолжатель рода. По казачьей традиции, превыше всего почитающей семью, атаман или есаул должен был оберегать такого человека. Даже в самую лихую годину войны его не имели права подвергать смертельной опасности, посылая в пекло битвы. В Древней Руси по материалу, из которого были изготовлены серьги, можно было определить социальное положение их хозяина. До XII в. витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». Простолюдины носили изделия из дерева или меди, богатые купцы позволяли себе роскошь приобретать золото и серебро, а знатные особы княжеского рода отдавали предпочтение серьгам с рубинами и изумрудами. Великий князь Иоанн Иванович завещает своим сыновьям Дмитрию (Донскому) и Ивану по одной серьге с жемчугом. Во времена Петра I ажиотаж на ношение украшений в ушах значительно спал, ведь под объемными европейскими париками их совершенно не было видно. Когда же на престол села Елизавета, а парики значительно укоротились, они снова вошли в моду. А вот в период правления Павла I практически у каждого русского солдата можно было увидеть женскую серьгу в ухе, ее отдавали в качестве оберега своим мужьям любящие женщины. «Для милого дружка не жаль сережки из ушка»? Серьги носили в Европе: Генрих III, Генрих IV, знать и простой люд. Среди дворян они были весьма популярны. Серьги носили и солдаты. А особенно широко их использовали кавалерийские полки европейских стран, гусары.. . Упоминания мужских серёг есть у таких Великих Русских писателей, как Лев Толстой, М. А. Шолохов, Куприн… И Герой войны 1812 года - Денис Давыдов, который изображён на картине Ореста Кипренского с серьгой в левом ухе…
В целом, развитие русской одежды в XVI-XVII вв., несмотря на известное ее этническое единство, протекало по пути ее дифференциации. Кроме локальных вариантов, которые, как мы уже говорили, несомненно имели место, но по наличным материалам пока прослеживаются с трудом, в ней явственно проступали социальные различия. Наряду с традиционными особенностями убранства по полу, возрасту и семейному положению, костюм отдельных социальных групп русских рознился не только по материалу, длине одежд, пышности, но часто по его составу и даже по покрою отдельных частей. Крестьянской одежде была свойственна наибольшая традиционность, наличие архаических форм (понева, туникообразный нагрудник, лапти), употребление материалов, полученных в своем хозяйстве и сравнительно недорогих покупных. Дорогие ткани применялись главным образом для отделки выходной одежды и в значительной мере для головных уборов, вероятно, из соображений престижа. Платье изготовляли дома; некоторые виды одежды и обуви (нарядные сарафаны, кафтаны, сапоги) – у мастеров-ремесленников. Постепенно под влиянием города среди крестьян распространялись кафтаны из цветного сукна. Одежда горожан отличалась от крестьянской. В ней было меньше архаических элементов, отсутстовали понева и лапти, они заменялись сарафаном и сапогами, была и детская одежда, сшитая по образцам взрослой. И хотя городская одежда, особенно у простонародья, мало отличалась от крестьянской, участие в ее создании профессионалов и более широкое применение промышленных материалов накладывали свой отпечаток на облик горожанина. При этом горожане необходимое производили сами. Для этого у них дома были все приспособления, как и у крестьян. Одежда горожан отличалась, кажется, заметным локальным однообразием. Если в крестьянской женской одежде этого периода можно проследить территориальное распространение поневного и сарафанного комплексов, то в городском костюме наблюдается большая однородность. К тому же, как уже говорилось, поневу в городе вообще не носили. Из общей массы русского сельского и городского населения по одежде выделялось духовенство. Отличие касалось верхней одежды. Духовные лица поверх обычного комнатного платья носили первоначально однорядку, а потом – рясу с широким воротом и длинными рукавами, а церковные иерархи – особую мантию и головной убор – клобук. В комплекс одежды входил, очевидно, еще подрясник с длинными узкими рукавами, служивший для низшего причта в качестве домашней одежды.
В тот же период с развитием военного дела начала складываться военная форма. Элементы ее, особенно у верхнего командного состава из князей и бояр, в виде шапок, поясов, плащей, налатников и тому подобное прослеживаются с более раннего времени. С возникновением же регулярного войска происходит известный процесс УНИФИКАЦИИ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ. Для стрельцов становятся обязательными длинные (до лодыжек) кафтаны с петлицами, шапки в виде колпака с меховой оторочкой и сапоги. Расцветка обмундирования в каждом полку имела свою специфику. В военную среду проникало заметное влияние западноевропейской одежды – польской, затем – венгерской, а впоследствии – немецкой. Эти влияния, правда, затрагивали более всего господствующую феодальную верхушку, которая постепенно стала следовать моде. Однако в целом ее одежда менялась медленно. Для гардероба знати, дворянства, богатого купечества было характерно большое обилие вещей, их добротность и высокое эстетическое качество. Одни и те же виды одежды бытовали во многих вариантах, соответствющих их функциональному предназначению. Наряд этой социальной группы отличался пышностью и богатством. Иностранные путешественники XVI-XVII вв. отмечали большое разнообразие жемчужных и иных украшений, мехов, вышивок (О государстве, 1906, С. 125-126; Тиннер, 1891. С. 101-108). По-прежнему, можно заметить многослойность парадной одежды, отвечавшую, вероятно, требованиям представительности. Обычай носить несколько сходных верхних одежд одновременно (надетых одна поверх другой) был особенно распространен в придворной среде и соответствовал определенному этикету. В целях неукоснительного соблюдения установленного этикета некоторым чинам в соответствии с их положением при дворе выдавалась парадная одежда, или материал для нее, из царской казны.
Различия между одеждой верхушки общества и всего остального русского населения, касающиеся в основном верхнего платья, были достаточно заметными. Многие виды одежды, головных уборов, обуви, употреблявшиеся богатыми и знатными, среди простого народа могли не встречаться вовсе. И все же это не означало, что народный костюм не испытывал в своем развитии влияния костюма элитарных групп. Это влияние несомненно имело место в тот период. Его можно проследить ретроспективно по позднейшим материалам XIX в., например, в орнаментике, головных уборах, украшениях. В целом одежда русских допетровского времени, обладавшая известным единством, отличалась большей устойчивостью форм, следованием традиции, ярко выраженным своеобразием, -свойственной ей этнической спецификой. Начавшееся проникновение в быт социальной верхушки образцов западноевропейской моды лишь только коснулось русской одежды и еще не привело к типологическому разделению в ней.
М. Н. Шмелева