Система отопления дома «ленинградка»
Из существующих схем отопления самыми простыми являются однотрубные, в которых радиаторы подключаются последовательно. В числе основных преимуществ минимум затрат на трубы и фитинги. Одна из вариаций однотрубных систем отопления в народе называется «ленинградка», о которой мы поговорим в этой статье.
Несмотря на то что «ленинградкой» называли лишь одну из разновидностей однотрубных систем отопления, через некоторое время уже все подобные типы стали так называть. Интерес до сих пор вызывает именно оригинальный вариант и его дальнейшее развитие.
Особенности и преимущества
Любая однотрубная схема подключения хороша экономией материала и простотой монтажа. «Ленинградка», в частности, выступает на первое место по этим характеристикам. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, как она появилась.
В советское время во времена массовой застройки зародилась гениальная и простая идея. Контур отопления представлял собой сплошную трубу, уложенную по периметру отапливаемого здания вдоль внешних стен и завязанную концами на котле отопления. В случае с многоэтажными домами и вертикальным исполнением это были сквозные стояки.
Одна бригада прокладывала магистраль. Вторая бригада шла следом и параллельно магистральной трубе врезала радиаторы. Радиаторы шли параллельно магистрали и последовательно друг за другом. Участок общей трубы между отводами одного радиатора образовывал байпас.
При последовательном подключении теплоноситель, доходя до последних помещений, уже существенно теряет температуру, от того в них обогрев существенно снижался. Наличие байпаса частично решает эту проблему.
Преимущества:
минимум материалов, низкая стоимость монтажа;
простой монтаж, проход стен и перекрытий только одной трубой;
возможность настройки равномерного распределения тепла.
В числе особенностей:
При наличии нескольких контуров с особой точностью необходимо согласовать их по гидродинамическому сопротивлению току воды.
Горячая вода попадает в теплообменник за счет перепада температуры внутри радиатора и магистрали. Потому получить максимальную отдачу тепла можно только при повышенной температуре теплоносителя и наличию давления.
Варианты исполнения
В зависимости от ориентации магистрали «ленинградка» бывает:
вертикальной;
горизонтальной.
Вертикальная
Применяется для многоэтажных зданий. Каждый контур подставляет собой вертикальный стояк, проходящий от чердака до подвала по всем этажам. Радиаторы подсоединяются боковым включением параллельно магистрали и последовательно на каждом этаже.
Эффективная высота «ленинградки» вертикального типа — до 30 метров. При превышении этого порога нарушается распределение теплоносителя. Использовать такое подключение для частного дома нецелесообразно.
Горизонтальная
Оптимальный вариант для автономной системы отопления частного дома с одним или двумя этажами. Магистраль обходит здание по контуру и замыкается на котел. Радиаторы устанавливаются с нижним или диагональным подключением, при этом верхняя точка ориентирована к горячему концу магистрали, а нижняя — к холодному. Радиаторы снабжаются краном Маевского для спуска воздуха.
Циркуляция теплоносителя может быть:
естественной;
принудительной.
В первом случае трубы распределяются по контуру с обязательным уклоном 1–2 градуса. Горячий вывод от котла располагается в верхней точке системы, холодный — в нижней. Для повышения циркуляции участок магистрали от котла к первому радиатору или точке включения открытого расширительного бака укладывается с уклоном вверх, а далее равномерно вниз, замыкая контур.
Элементы системы:
котел (горячий вывод);
расширительный бак открытого типа (верхняя точка системы);
контур отопления;
патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
шаровой вентиль;
котел (холодный ввод).
Нет необходимости для одноэтажного дома делать верхнюю и нижнюю разводку магистрали, достаточно нижней разводки с наклоном. Теплоноситель циркулирует в основном по контуру общей трубы и котла. В радиаторы горячий теплоноситель поступает за счет перепада давления, вызванного перепадом температуры воды.
Расширительный бак обеспечивает требуемое давление теплоносителя в системе. Емкость открытого типа устанавливается под потолком или на чердачном помещении. Бак мембранного типа для закрытой системы отопления устанавливается на обратке после соединения параллельных контуров, но до котла и насоса.
Принудительная циркуляция предпочтительней. Нет необходимости соблюдать уклон, можно выполнить скрытый монтаж магистральной трубы. Расширительный бак мембранного типа позволяет точно задавать давление в системе.
Элементы системы:
котел (горячий вывод);
пятивыводной штуцер для подключения манометра, воздухоотводчика и взрывного клапана;
контур отопления;
патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
расширительный бак;
насос;
шаровой вентиль;
котел (холодный ввод).
Настройка системы
Основная проблема однотрубной схемы подключения радиаторов «ленинградка» — в настройке равномерного распределения теплоносителя по радиаторам на всем протяжении контура. Большая часть тепла выделяется на теплообменниках ближе к котлу по входу. Так что даже если помещение граничит с котельной, но запитано последним, может оказаться без должного обогрева.
Существует три типа включения радиаторов:
с неизменным сечением общей трубы;
со снижением диаметра участков трубы между отводами к радиаторам;
с использованием игольчатых вентилей на каждом участке байпаса.
Для каждого радиатора желательно установить шаровые вентили с двумя позициями вкл/выкл на оба ввода.
Вариант с неизменным диаметром актуален для отопления с естественной циркуляцией и только. При использовании насоса лучше остановиться на одной из двух других схем включения.
Подбор диаметра труб
Если байпас выполнить меньшим диаметром трубы, чем магистраль, то его сопротивление будет выше и больше горячего теплоносителя будет проходить черед теплообменник, отдавая тепло воздуху в помещении.
Ввиду наличия стандартизированного ряда размера сечения труб, выполнять подробный расчет, подбирая оптимальное распределение теплоносителя, не имеет смысла. Важно подобрать оптимальный диаметр для магистральной трубы, исходя из скорости тока теплоносителя. На один размер меньше будет верхняя граница допустимых значений. Нижняя граница — это диаметр трубы для подключения радиатора.
Если магистраль выбрана размером 1,5 дюйма, а для подключения радиатора используется ¾ дюйма, то байпас можно изготовить из трубы ¾ или 1 дюйм. Для равномерного распределения первая треть радиаторов подключается без изменения сечения, а далее с уменьшенным диаметром байпаса.
С помощью вентилей
При наличии нескольких контуров отопления для балансировки каждого из них перед объединением на общую обратку устанавливаются игольчатые вентили. На контур с максимальным сопротивлением большей протяженности допускается вентиль не ставить.
Если установить игольчатый вентиль на каждый байпас, то можно в любых допустимых пределах регулировать количество теплоносителя, проходящего через радиатор. Это самый эффективный способ настройки «ленинградки» для отопления частного дома.
Хорошая кровля, чтобы эффективно защищать чердачное пространство от холода и влаги, должна состоять из нескольких слоев различного материала. Многослойность конструкции получила название «кровельного пирога», где каждый из присутствующих элементов выполняет свою функцию по защите от воздействий окружающей среды. Если один из слоев исключить, результат может быть губительным для крыши в целом. Каким же должно быть правильное устройство кровельного пирога, защищающего от холодов в зимнее время и жары в летнее?
Элементы кровли
Качественная многослойная кровля включает в свой состав:
непосредственно кровельный материал;
пространство для вентиляции;
гидроизоляционный слой;
материал-утеплитель;
контробрешетку;
пароизоляционный слой;
стропильную часть.
Каждый из перечисленных элементов должен быть правильно установлен, так как неправильный монтаж не сможет обеспечить эффективное функционирование кровельной системы. При выборе материалов важно учесть и климатические особенности региона.
Обратите внимание! Стропильную систему принято монтировать из дерева хвойных пород с влажностью около 20%.
Важно правильно рассчитать вес кровли, которую придется выдерживать стропилам, чтобы подобрать нужную толщину и количество досок.
Устройство пароизоляции
Пароизоляционный слой служит для защиты утеплителя от теплого воздуха из помещения, который может образовать конденсат влаги. Материал для пароизоляции обычно выпускается в виде рулонов. Его расстилают с нахлестом в 10‒15 см и герметизируют места примыкания к стенам и нахлестов соединительной лентой. Из недорогих материалов используют пергамин, который, к сожалению, с течением времени теряет свои свойства. Среди более современных продуктов – пленки с фольгированной стороной.
На пароизоляционный слой устанавливают контробрешетку, на которую затем нужно уложить основную обрешетку. У нее может быть разный вид и шаг – это зависит от материала кровли. Для металлопрофиля или шифера обрешетку выполняют с зазорами. Если используют черепицу и ондулин, обрешетка должна быть сплошной из досок или ОСБ. Зазор между основной и контробрешеткой служит в качестве вентиляции, избавляющей от возможности гниения стропил из-за образования конденсата.
Утеплительный слой
Утеплитель укладывают между стропилами. Помимо защиты от влияния окружающей среды, он также выполняет звукоизоляционную функцию. Утеплитель обязательно должен соответствовать нормам пожарной безопасности и иметь хорошую паропроницаемость. И летом, и зимой он должен оставаться сухим.
В качестве материала применяется стекловолокно, а также базальтовые плиты. Их толщина зависит от региона и должна составлять от 150 до 200 мм. При мягком типе кровли используют минераловатный материал повышенной жесткости или плиты из пенополистирола, а для кровли скатного типа – мягкие минеральные плиты. Крайне нежелательно использовать волокнистые мягкие рулонные материалы, которые со временем слеживаются и скатываются по уклону крыши.
Обратите внимание! Утеплитель должен укладываться в деревянные элементы конструкции тогда, когда показатель влажности дерева снизится до 18%, иначе влага проникнет в утеплитель и не сможет его покинуть из-за верхнего слоя гидроизоляции.
Исполнение гидроизоляции
Поверх утеплителя кладется гидроизоляционный слой для защиты от конденсата и влаги. В качестве материала могут использовать обычный рубероид или же диффузионные мембраны, конденсатные пленки – для каждого вида кровли предназначен свой материал. Например, для еврошифера и металлочерепицы лучше применять конденсатную пленку, а для мягкой кровли и глиняной черепицы – диффузионные мембраны.
Существуют также супердиффузионные мембраны с дышащим эффектом. Они позволяют проникать парам изнутри помещения, но не дают просочиться влаге с наружной стороны.
Вентиляционные зазоры
Для того чтобы накапливаемый конденсат уходил из подкровельного пространства, обязательно предусматривают вентиляцию. Ее можно сделать активной – с использованием систем вентилирования на электричестве, а также пассивной с устройством зазоров между слоями. Устройство принудительной вентиляции обойдется дороже, но она просто необходима для долговечной эксплуатации кровельного покрытия. Самое простое решение для активного вентилирования – кровельный аэратор.
Обратите внимание! В отличие от плоских видов кровли, материал с волнами либо трапецией обычно не нуждается в использовании дополнительных устройств для вентиляции.
Экономить на материалах для кровельного пирога очень неразумно. Только выбирая качественные материалы, можно избежать дополнительных расходов в будущем, связанных с затратами на ремонт и обслуживание кровли.
Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома
Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка.
Перечень документов на строительство частного дома
Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению:
постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
договор купли-продажи;
генплан;
паспорт участка;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания.
Оформление документов на строительство жилого дома
После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий:
постановление администрации о разрешении строительства;
документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок;
копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации;
ситуационный план;
технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой);
планы этажей, разрезы, фасады;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру).
Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав:
ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации;
топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500);
генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000);
план подвала (технического подполья, цокольного этажа);
планы этажей (М 1:100, 1:50);
главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100);
характерные разрезы (М 1:100, 1:50);
планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100);
план стропильной системы крыши (М 1:100);
план кровли (М 1:100, 1:200);
план фундаментов (М 1:100, 1:50);
сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20);
общая пояснительная записка и технико-экономические показатели;
сметно-финансовые соображения по стоимости строительства;
чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование).
Документы для оформления земельного участка
Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы:
заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка.
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).
договор купли-продажи.
заверенный кадастровый план земельного участка.
документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения).
Первым делом вам придется потревожить министерство по управлению государственным имуществом. Туда подается заявление вместе с копией паспорта. Важно знать, был ли до этого участок приватизирован или нет. Если нет, то на оформление уйдет меньше времени. В идеале процедура рассмотрения заявления занимает 2 недели. Но на практике, к сожалению, времени уходит больше.
После принятия решения об оформлении земельного участка заявитель получает копию документа о решении. Произведение замеров участка и создание кадастрового плана заявитель делает на свои деньги. В среднем, это занимает месяц. После этого государство заключает договор купли-продажи земельного участка. Исключение составляют случаи, в которых заявитель получил участок в наследство, или бесплатно от государства.
После вышеперечисленных действий и процессов вы должны подать заявление о регистрации в Федеральную регистрационную службу, представив следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка;
договор купли-продажи;
заверенный кадастровый план земельного участка.
Все документы, кроме паспорта, должны быть представлены в оригинале и копии.
Домашняя сауна позволяет принять банные процедуры в любое время не выходя из дома.
Подготовка к работе и разогрев домашней сауны происходит достаточно быстро.
Затраты энергоресурсов на работу сауны минимальны.
Сооружение сауны в ванной комнате обойдется дешевле, чем в любом другом месте.
Сауна в ванной представляет собой кабину, в которой создается необходимый микроклимат. В одной и той же парилке сауны можно создать три разных вида микроклимата:
Сухая или финская сауна, воздух в которой нагревается до 90-110°С. Относительная влажность воздуха при этой температуре равна примерно 10%. Для сравнения, в обычной комнате этот показатель обычно находится в пределах 40-60%. Высокая температура и сухой воздух воздействуют на человека в сауне так, что он начинает интенсивно потеть.
Сауна мокрая — воздух нагревается только до температуры 70-90 °С. Но относительная влажность воздуха выше — 25-40%. Для увеличения влажности поливают водой горячие камни, уложенные в отсек печи-каменки.
Паровая сауна (тилариум) — температура еще ниже — 40-65°С. Воздух в паровой сауне насыщают водяным паром с помощью специального парогенератора. Если в парогенератор добавить травяные настои, то в сауне можно принимать ингаляции. Микроклимат в паровой сауне комфортен для всех, в том числе и детям.
При выборе параметров микроклимата в сауне специалисты советуют придерживаться «правила 110». По этому правилу сумма величин температуры и относительной влажности не должна превышать 110. Например, при температуре в сауне 65 °С, влажность не должна превышать 45%.
Стены и потолок ванной комнаты в месте расположения сауны изнутри утепляют минеральной ватой на при стенном каркасе. Деревянную облицовку сауны удобней крепить к деревянной же обрешетке.
Стены, отделяющие сауну от остальной части ванной комнаты, собирают на каркасе, аналогично тому, как это делают при устройстве каркасных перегородок. В стены кабинки тоже укладывают теплоизоляцию.
Чтобы сауна быстро прогревалась и меньше расходовала энергии на нагрев, толщину теплоизоляции из минеральной ваты обычно выбирают в пределах 50-100 мм. В этих же целях высоту внутри сауны не следует делать более 2 м.
Для теплоизоляции лучше использовать плиты, а не рулонный материал. Минераловатные плиты более плотные и менее склонны к сползанию на вертикальных поверхностях.
Утеплитель изнутри сауны покрывают теплостойкой паронепроницаемой пленкой, ламинированной алюминием. Пленка предотвращает увлажнение утеплителя, а также защищает внутреннее пространство сауны от минераловатной пыли и других вредных выделений из утеплителя. Пленку укладывают поверх теплоизоляции, алюминием внутрь кабинки. Стыки и места прибивки пленки к каркасу герметизируют, проклеивая лентой — скотчем.
Толщина деревянной облицовки внутри сауны (вагонка, блок-хаус) должна быть не менее 12 мм.
Для того, чтобы облицовка со временем не темнела и её вид оставался всегда привлекательным, дерево покрывают жидким термостойким составом, специально предназначенным для этой цели.
Снаружи каркас сауны обшивают деревом, гипсокартоном или другим плитным материалом, облицовывают керамической плиткой или пластмассовыми панелями.
Более дорогой вариант сауны — это изготовление кабинки целиком из дерева, без утеплителя. Стены кабинки выкладывают из тонкого строганого профилированного бруса сечением 40-80 х 140-180мм. уложенного на ребро. Стены из бруса не нуждаются в дополнительной защите какими либо пленками и составами. Снаружи стены из бруса декорируют паропроницаемыми красками и лаками. Между стеной ванной комнаты и стеной из бруса оставляют вентзазор ≥ 2 см.
ОТОПЛЕНИЕ...
ПРОСТО... БЫСТРО... и НАДЁЖНО...!!!