Комментарии
- 3 мар 2016 18:42давно я собирался сделать такую страничку но всё стеснялся а видимо зря.
- 21 мар 2016 20:14А Вы когда-нибудь устанавливали раковину над стиральной машиной? Хочу попробовать такой вариант.
- 22 мар 2016 08:54Это будет очень высоко.Даже стиралка с горизонтальной загрузкой имеет высоту 80-85 см.А это как раз высота оптимального расположения раковины.Учитывайте то что ниже раковины будет ещё расположен сифон(слив).А это ещё как минимум 15-25 см.И верхняя часть раковины будет располагаться от пола на высоте более 1м20см.Это будет удобно Вам при двух условиях.1.Ваш рост больше 2 метров. 2.Вам придётся вставать на дополнительную подставку.
- 22 мар 2016 11:13Я купила специальную раковину, где слив расположен сбоку. Теперь осталось купить маленькую стиралку типа Candy
- 22 мар 2016 12:55Ну если финансы позволяют и есть ассортимент в магазине то такое возможно.Важно учесть в таком случае глубину машинки ,а значит её мощность.И соответственно количество загружаемого белья.
- Комментарий удалён.
- 23 мар 2016 00:29Есть специальные раковины... дорогие очень, правда
- 23 мар 2016 08:33Я о том уже отвечал выше
что всё зависит от кошелька.Когда деньги позволяют то предел фантазии неограничен ни чем.Я же пытаюсь помогать и тем у кого нет средств на изыски а красиво жить хочется.Существуют так сказать альтернативные варианты.Даже по размещению стиральной машинки в доме. - 23 мар 2016 16:05Да, я просто не увидела, вернее, сначала коммент отправила, а затем дочитала диалог ваш
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Полезные советы и рецепты для всех ❤
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
Экраны и каркасы для ванной: изготовление и установка самостоятельно
Для того чтобы скрыть все коммуникации, трубы и сливы, которые находятся под ванной, устанавливается специальный экран. Он в основном несет эстетическую нагрузку для того, чтобы вид нижней части ванны не портил дизайн ванной комнаты. Некоторые современные ванны уже в комплекте поставляются с экранами, которые идеально подходят к ней по внешнему виду и функциональности, однако далеко не все. Для того чтобы не тратиться на покупку готового и не очень-то дешевого экрана, можно задуматься над тем, как сделать экран под ванну своими руками. Это не только позволяет существенно сэкономить средства, но и выполнить монтаж экрана, который будет в полной мере соответствовать вкусам и предпочтениям хозяев, кроме того можно снабдить экран несколькими полезными функциями
Из чего сделать экран для ванны?
Существует огромное количество строительных материалов, которые можно использовать во влажной среде ванной комнаты. Так можно выделить следующие варианты, основываясь в основном на материал, которым будет формироваться основа экрана:
Укладка экрана из кирпича;
Обшивка влагостойким гипсокартоном с последующей отделкой любым подходящим материалом (плитка, штукатиурка, обои и т.п.) Обшивка влагостойким Мдф, Osb с последующей отделкой;
Обшивка пластиком.
Покупка готового экрана либо комплекта раздвижных дверок.
Кроме магазинного решения только обшивка пластиком фактически позволяет сформировать экран без необходимости дальнейшей отделки. Этот материал вполне приемлем и практичен, не подвержен влиянию влаги и биологически нейтрален. Легко моется и достаточно прочен, даже если будет повреждена одна или несколько полос пластиковой обшивки ее легко заменить. И все же для долговечной конструкции или если пластик просто не вписывается в интерьер ванны, следует выбрать один из оставшихся трех вариантов.
В любом случае экран на ванну, из чего бы он ни собирался, должен отвечать нескольким требованиям: Для доступа к основным узлам канализации и проложенных коммуникаций должен оставаться технологический проем, который можно закрыть дверцей или заглушкой;
Желательно герметично изолировать пространство возле пола для разделения пола под ванной и остальной части ванной комнаты; Экран не является несущей конструкцией и ванна не должна опираться на него.
Для удобства в экране формируется небольшая выемка, чаще всего с уклоном для того, чтобы он не мешал ногам. Некоторые мастера при наличии свободного пространства под ванной или сбоку от нее монтируют в составе экрана дополнительно шкафчик или выдвижной ящик для бытовой химии или моющих средств.
Укладка кирпичного экрана
В этом варианте все просто. По границе ванны или же от стенки до стенки, возле которой стоит ванна, возводится кирпичная стенка толщиной в полкирпича. Обязательно, как и при возведении обычной стены, кирпич перешивается, то есть каждый следующий ряд смещается на полкирпича. В месте удобном для доступа к сливу ванны формируется окошко. Для того чтобы его прикрыть, достаточно купить или изготовить дверцу и прикрепить на навесы. Хоть кирпичная стенка и достаточно прочная, все равно не стоит на нее опирать ванну, так что между последним рядом кирпича и краем ванны должен остаться зазор примерно в 1-2 см, которой задувается монтажной пеной. После этого можно обшить кирпичную кладку керамической плиткой или любым другим подходящим материалом, который будет сочетаться с дизайном комнаты
Обшивка гипсокартоном
Наиболее гибкий в плане формирования формы экрана способ. Все упирается лишь в желание хозяина. Установка экрана под ванну начинается с формирования каркаса. Для этого можно использовать как металлический профиль, так и деревянный брус 40х40 мм. Дерево обязательно требуется обработать грунтом с антисептиком и защитой от влаги иначе неизбежно проступит гниль и грибок.
При установке каркаса учитывается, что поверх гипсокартона будет обшиваться еще и лицевой материал. Так что по стене, к которой примыкает боковая часть ванны, отмечается линия установки края профиля так, чтобы он был углублен от края ванны на толщину последующей обшивки. Например, если предполагается обложить экран плиткой, то делается отступ в 12,6 мм + 5 мм + 4-6 мм (толщина плитки) = 21,6-23,6 мм. Линию необходимо продолжить и по полу вдоль всей длины, на которую будет распространяться экран. При этом используется отвес для корректировки относительно края ванны.
По периметру полученной линии закрепляется профиль Ud. Тот профиль, который крепится к полу, дополнительно следует приклеить герметиком, чтобы избежать попадания воды под ванну и из-под нее. Далее устанавливается вертикально профиль Cd с закреплением к опорному профилю. Между профилями расстояние выдерживается 600 мм, и дополнительно устанавливаются стойки в месте, где будет находиться технологическое отверстие или выемка под установку выдвижного ящика или шкафчика. По центру ванны можно сформировать выступ для ног. Для этого профиль на полу устанавливается не по прямой, а в виде буквы П с углублением под ванну примерно на 10-15 см. Стойки при этом в нише будут устанавливаться под наклоном.
Для обшивки используется влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Его нарезают соответствующей длинны, равной высоте экрана минус 2 см. Закрепление производится калеными черными саморезами каждые 15 см по периметру листа и в центре по профилю. При этом важно выбрать правильную длину саморезов, чтобы ненароком не вкрутить верхние саморезы в акриловую ванну. Листы крепятся с отступами от пола и края ванны на 1 см. Это необходимо для предотвращения набухания гипсокартона. Ведь хоть он и влагостойкий, однако, от прямого контакта с водой все равно начнет разрушаться. Когда обшивка закончена, гипсокартон грунтуется и обшивается любым подходящим материалом, например керамической плиткой, декоративной штукатуркой, влагостойкими мокрыми обоями, пленочными материалами и т.п.
Обшивка Мdf, Osb
Весь процесс фактически идентичен обшивке гипсокартоном. С той лишь разницей, что в экране следует сделать дополнительные вентиляционные щели в противоположной стороне от технологического отверстия. Для этого достаточно выполнить прорезь шириной всего в 2-3 см и длинной 5-10 см, которую можно прикрыть аккуратной пластиковой решеткой. Листы МДФ обязательно грунтуются с обеих сторон еще до закрепления на каркасе.
Экран из пластиковой вагонки
Наиболее простым вариантом будет обшивка ванны пластиковой вагонкой. В этом варианте сразу же получается красивая чистовая поверхность и не требуется дополнительной обработки или обшивки. В случае необходимости экран легко разобрать для получения полного доступа к пространству под ванной. Кроме самой вагонки потребуется еще стартовый профиль, который укрепляется по периметру будущего экрана. С верхней части под краем ванны вначале закрепляется брус или металлический профиль к стенам, а уж затем пластиковый стартовый профиль. Для надежности и прочности всей конструкции желательно также закрепить профили и посередине экрана. Особенно это важно при использовании дешевых вариантов пластиковой вагонки, которая даже от малых механических нагрузок может деформироваться и потерять форму. Нижний профиль, как и в описанных ранее вариантах, желательно приклеить к полу с помощью герметика.
Полосы пластика нарезаются с помощью обычного строительного ножа и заводятся краями в стартовый профиль. Так набирается вся поверхность экрана. В месте формирования технологического отверстия прорезается прямоугольник и вставляется специальная пластиковая дверца, которые продаются в тех же местах, что и сама вагонка. Так как в продаже имеется невообразимое разнообразие пластиковой вагонки по цветовому оформлению, рисунку и даже фактуре, то подобрать подходящий вариант не составит труда. Раздвижной вариант пластикового экрана под ванную Что касается раздвижного экрана под ванную, то его создание требует либо фантазии, либо готового комплекта для монтажа из любого строительного магазина. Если второго у Вас нет — рекомендуем поискать способы реализации от народных умельцев.
В завершение
Как видно из представленных вариантов, лишь использование пластика позволяет собрать экран для ванны, который можно будет быстро демонтировать и собрать обратно в случае необходимости. Однако остальные способы позволяют использовать значительно большее количество облицовочных материалов для того, чтобы экран не выделялся на фоне общего дизайна интерьера, особенно когда в его составе и близко нет никакого пластика. В любом случае хоть и установка экрана для ванны своими руками займет несколько больше времени, нежели монтаж готового покупного, но и результат будет значительно более приемлемый для соблюдения целостной картины интерьера. Кроме того собранный вручную экран обойдется дешевле и будет надежнее, чем большинство готовых, которые предлагаются к установленной ванне
Пол – один из основных элементов, определяющих почти в буквальном смысле «погоду в доме», а именно – температурный режим, чистоту и внешний вид помещения. Конструкция пола состоит из видимого глазу напольного покрытия, а также несущих это самое покрытие невидимых слоев, которые укладываются на перекрытие и составляют так называемую «подушку». Подушка, состоящая из нескольких несущих слоев, должна удовлетворять требованиям тепло-, звуко- и гидроизоляции, кроме этого, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать механические нагрузки, которым подвергается напольное покрытие, не повреждаясь при этом. Только подушка хорошего качества сможет уберечь напольное покрытие от повреждений, которым оно подвергается в процессе эксплуатации.
Несущие слои бывают различных видов, к ним относятся бетонное основание, заполняющий, выравнивающий и защитный слой бетона, а также слои «сухого монтажа» - гипсокартон (более прочное - гипсоволокно), черные полы, древесностружечные плиты с разными связующими материалами и т.п. Различают монолитные (цементно-песчаные, асфальтобетонные и т. п.) и сборные, в виде тонких плит (4-5 см) из гипсоцемента или керамзитобетона.
Цементно-песчаный слой, или «стяжка», служит для выравнивания поверхности, на которую настилается напольное покрытие. Тот, кто перестилал полы или присутствовал при возведении домов, наверняка обратил внимание на то, что плита перекрытия неровная, бугристая, с технологическими впадинами, с выпирающими прутьями арматуры, более того, частенько имеют место перепады уровня пола вплоть до 10 см.
Прежде чем приступить к укладке стяжки, бетонная плита перекрытия должна быть очищена от пыли и загрязнений. Для того, чтобы закрыть поры бетонной плиты и соединить в прочную структуру оставшуюся пыль на поверхность наносится грунтовка для обеспечения хорошей схватываемости со стяжкой. Помимо грунтовок с водоотталкивающими свойствами часто используют пропитки с капиллярно-активными уплотняющими материалами. Образовывая пленку, они снижают впитывание влаги и упрочняют поверхность. Это поможет Вам избежать конфликтов с соседями с нижнего этажа из-за испорченного потолка. Лучшим решением будет нанести гидроизоляцию из каучуковой или битумной мастики.
Затем нужно сделать разметку по уровню пола, для этого с помощью гидроуровня находятся наиболее приподнятые места, делаются отметки нивелировочного уровня на стенах, от которого уже отмечается линия будущей плоскости пола. На полу делаются маяки или укладываются деревянные направляющие бруски, между которыми будет наносится раствор и выравниваться с помощью правила. При этом лучше сразу учесть различную толщину используемых в разных помещениях квартиры напольных покрытий, тогда заливку стяжки надо производить с разными уровнями.
В нашей стране традиционно стяжку изготавливают из сухих цементных смесей с крупной фракцией песка и маркой цемента М-150, М-300 для меньшей усадки раствора и большей прочности. Можно самим приготовить раствор, смешав цемент (лучше брать портландцемент М-500) с крупнозернистым песком в пропорции 1:2, постепенно добавляя воду, размешивая до получения требуемой консистенции. Смесь не должна быть слишком сухой или слишком жидкой. Недостаток воды не даст достаточной связи составляющих, что приведет к снижению прочности, а ее избыток значительно увеличит время затвердевания. Для увеличения прочности стяжки в нее добавляют клейкие вещества (клей ПВА). Раствор нельзя размешивать слишком долго, а в готовый раствор, получившийся слишком густым, нельзя потом добавлять воду.
Готовый раствор выкладываем между заранее приготовленными маяками или направляющими досками и выравниваем (снимаем излишки смеси) с помощью правила, затем уплотняем поверхность и разравниваем гладилкой. Выступившую на поверхности после протягивания и уплотнения смеси воду нужно посыпать цементом, а потом еще раз выровнять металлической гладилкой. Подготовленную таким образом бетонную поверхность в течение нескольких дней поддерживают во влажном состоянии, защищая от внешних воздействий, от передвижений по ней. Затем необходимо дать просохнуть стяжке, на это по правилам должно уходить дней 20, многие утверждают, что не меньше 45, но на практике мало кто ждет так долго. Скажу более, что если сверху будет укладываться керамическая плитка, керамогранит, то совершенно точно ничего страшного не произойдёт, если продолжите работы до истечения этого срока. А вот для таких покрытий, как паркет, ламинат, ковролин лучше просушить как следует. Кроме того, рекомендуется на стяжку нанести гидроизоляционное покрытие, а затем слой 10-12-милиметровой фанеры.
Для упрочнения цементно-песчаных стяжек и бетонных оснований используется современный материал технобетон М-1000, представляющий собой жидкую пропитку и позволяющий добиться повышения прочности основания в несколько раз. Для увеличения прочности стяжки, для предотвращения ее растрескивания, особенно при большой толщине слоя, в нее замуровывается металлическая сетка (арматура), т.е. практически получаем железобетонное основание.
Если перепад высот пола небольшой, можно в качестве стяжки использовать самовыравнивающиеся смеси, или так называемые «наливные полы», которые, отнюдь не в ущерб прочности, позволяют укладывать тонкий слой раствора, быстрее сохнут, но дороже обходятся по цене. Для повышения шумо- и теплоизоляции под наливные полы часто укладывают слой пенополистирола, а сверху для гидроизоляции настилается полимерная пленка. Непосредственно на такой пол можно укладывать не только плитку, но даже ламинат и ковролин, а вот для укладки штучного паркета необходим слой десяти-двенадцатимиллиметровой фанеры.
Существует и более сложный, комбинированный, вариант, когда для улучшения тепло-, шумо- и гидроизоляционных характеристик пола на первичную стяжку – бетонную смесь, кладется второй слой из самовыравнивающейся смеси. Затем – гидроизоляция, а на нее – фанера. Под укладку керамической плитки фанера не нужна. Такой пол обходится значительно дороже, но отличается хорошими эксплуатационными качествами. Кроме того, этот способ используется для укладки теплого пола под плитку, который как раз заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси.
Эти способы устройства пола стали уже традиционными на сегодняшний день. Но есть и другие способы – пол по регулируемым лагам, сухая стяжка. Сухая стяжка обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной: она значительно легче, не требует просушки – это плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, внахлест укладывающиеся на сухую засыпку или полистирол. Возможно, этот способ скоро завоюет свое признание.
… если руководствоваться здравым смыслом. Ну, во-первых, в каждом доме должны быть лекарственные растения. Хотя бы те, которые помогают бороться с симптомами простудных заболеваний:
- Алоэ
- Каланхоэ
- Мята
- Меллиса
- Каллизия (Золотой ус)
- Эвкалипт
Если смотреть с практичной точки зрения, то совсем не лишними будут растения, плоды и листья которых можно употреблять в пищу или использовать в качестве пряностей:
- Лавр – его листья можно использовать при приготовлении различных блюд.
- Из пряных трав легко можно вырастить базилик, мяту перечную, меллису, розмарин, орегано и др.
- Кофейное дерево – кофейные зёрна можно не только покупать в магазине, но и выращивать их самому.
- Любые цитрусовые (лимон, мандарин и др.) – разумеется, вы не соберёте урожай как с цитрусовой плантации, но согласитесь, приятно будет есть мандарины, выращенные вами самостоятельно.
Для улучшения экологии жилища принято выращивать следующие растения, благотворное воздействие которых научно доказано:
- Хлорофитум – занимает 1-е место по очистке воздуха.
- Драцена – поглощает до 70% бензола, выделяемого новым линолеумом.
- Алоэ – способен поглощать до 90% формальдегида, выделяемого новой мебелью из ДСП и МДФ.
- Фикус и диффенбахия – эти растения будут полезны тем, у кого паркет покрыт синтетическим лаком, который выделяет в атмосферу жилища ксилол и толуол.
- Мирт, мята, лаванда, лимон, бегония, пеларгония, эвкалипт – благодаря выделяемым фитонцидам, эти растения на 70-80% подавляют рост различных видов бактерий.
- Араукария, туя, кипарис, криптомерия (и вообще любые хвойные) – выделяют отрицательные ионы кислорода, и тем самым устраняют их дефицит в помещениях с бытовыми электроприборами, что улучшает качество воздуха.
- Папоротники и циперус – их листья интенсивно испаряют влагу, тем самым повышая влажность воздуха.
- Сансевьера трёхполосая, традесканция, циссусс антарктический, сциндапсус пёстрый, самшит – у этих растений сильно выражена антивирусная и антибактериальная активность.
1. Чистая вода
Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток =)
2. Не спешите
Если вы варите кофе в турке (читайте оригинальный рецепт кофе в турке), всегда ставьте самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните – кофе варится долго.
3. Турка с узким горлышком
Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.
4.Соль
Добавьте соль. Да-да, именно соль. Не ложку, разумеется, а буквально 2-3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна, фишка тут в том, что соль каким-то непонятым образом способствует усилению все того же аромата кофе. Проверено лично.
5.Имбирь
Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.
6. Сахар
Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.
7. Помол
Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.
8. Не дайте кофе закипеть
Это главное правило, как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься – снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, соответственно уйдет и придется начинать сначала.
9. Кофе в зернах
Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.
10. Дайте отстояться
Как только кофе будет готов, не нужно сразу разливать в чашки. Дайте ему отстояться секунд 30 хотя бы =).
Так он приобретет более однородную консистенцию.
1. Самое первое – это цвет. При подборе материалов выбирайте светлые пастельные тона без ярких и темных элементов.
2. Если вам необходимо удлинить комнату, то противоположную стену необходимо оформить более холодным и более светлым оттенком. Если у вас на обоях присутствует какой-то принт, то необходимо помнить, что крупный рисунок приближает, а мелкий удлиняет.
3. Если комната длинная и узкая, то ее можно расширить, используя обои с горизонтальной полосой, а также визуально приблизив противоположную стену с помощью обоев или краски темного теплого оттенка.
4. Обои с мелким цветочным принтом визуально увеличат комнату, а если скомбинировать и поклеить на противоположную более узкую стену такие же обои только с крупным цветком, то получиться еще и расширить комнату.
5. Низкие потолки можно нивелировать, используя светлый, а лучше белый, глянцевый потолок или более экстремально – “зеркала”. Если позволяет высота, то можно "поиграть" с разноуровневым гипсокартонным потолком. Потолок и пол должны быть светлыми, как и остальные стены в комнате. Светлый пол с продольными линиями также поможет увеличить пространство. Также в этом поможет светлая глянцевая плитка.
6. Очень аккуратно необходимо работать с бордюрами в маленькой комнате, есть риск еще больше ее уменьшить.
7. Хороший инструмент, с помощью которого всегда удается увеличить или расширить пространство – зеркала. Но тут главное – не переборщить.
8. Легкий и светлый текстиль на окнах также позволит визуально увеличить пространство и сделает комнату более воздушной и светлой.
9. Мебель подбирайте простую, желательно с прямыми линиями и функциональную. По цвету желательно, чтобы она не отличалась от общей цветовой гаммы комнаты. Избегайте крупной мебели. Лучше поставить средний диван и одно небольшое кресло, чем полноценный мягкий уголок.
10. Разместив в самом дальнем углу комнату какой-то яркий предмет декора, вы создадите эффект большой перспективы, и вошедший будет воспринимать комнату как просторную.
11. Сделайте комнату более светлой за счет дополнительного освещения. Помимо солнечного света и центрального освещения используйте внутреннюю подсветку и дополнительные источники света. Иногда, только за счет правильно подобранного освещения, можно создать потрясающие визуальные эффекты. Если не уверенны в своих силах, обратитесь к профессиональным дизайнерам.
12. В маленькой комнате много мелких предметов декора (безделушки, подсвечники, статуэтки и т.д.) будут смотреться нелепо и еще больше визуально захламлять пространство. Поэтому постарайтесь все лишнее убрать.
13. Не занимайте место в центре комнаты, мебель расставляйте вдоль стен и по углам.
14. Подбирайте “прозрачную” мебель со стеклянными поверхностями.
15. Используйте зеркала. С их помощью вы создадите глубину в комнате. Зеркала также делают комнату светлее и ярче за счет отражения естественного и искусственного света.
16. Если вам необходимо разделить комнату, выделив какую-то зону, используйте “полочные” и стеклянные перегородки.
17. Вместо обычных дверей в комнату также можно поставить стеклянную перегородку.
18. При подборе бытовой техники отдайте предпочтение узким вариантам. Благо, сегодня очень широкий выбор плоских настенных телевизоров и узких мониторов.
19. Сделав нишу с круговой подсветкой в стене, вы визуально отодвинете стену дальше, что увеличит объем комнаты.
20. Ну и наконец, если у вас есть возможность объединить комнаты, убрав перегородки, воспользуйтесь и этим способом, но тут придется потрудиться и побегать по всяким инстанциям для согласования перепланировки квартиры.
Вооружившись данными приемами, вы с легкостью создадите просторный и объемный интерьер в вашей комнате. Успехов :)
При измерении периметра комнаты включайте ширину двери и окон. Это поможет предусмотреть запас обоев, который особенно необходим, если обои имеют крупный рисунок. При покупке обоев убедитесь, что все рулоны из одной партии. Производители указывают номер партии на каждом рулоне. Стандартный рулон обоев имеет приблизительно 10 м в длину и 53 см в ширину. Вы можете также приобрести подкладочные обои, которые помогут скрыть неровности стен, обеспечивая более ровную поверхность для наклеивания основных обоев. Подкладочные обои нужно клеить горизонтально, чтобы предотвратить образование швов. Определите нужное количество рулонов, используя таблицу.