Комментарии
- 7 мар 2014 23:38
Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.
Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг
- 7 мар 2014 23:39
перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодородной структурной землей, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.
Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги.
При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.
- 7 мар 2014 23:39
Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей, разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.
У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем их удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.
В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.
- 7 мар 2014 23:40
Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов, беспорядочно расположенных в пространстве. Такие виноградные кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим.
В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная.
- 7 мар 2014 23:40
Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четырех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.
На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обрезают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение — на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших.
В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, на слабых — меньше.
- 7 мар 2014 23:41
Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.
В течение лета на кусте винограда удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.
На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется больщое число пасынков.
Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка винограда может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.
Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.
- 7 мар 2014 23:41
Ежегодный уход за плодоносящим виноградным кустом начинается с освобождения его от земляной покрышки. Весной в большинстве районов Дальнего Востока преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Виноград — теплолюбивая культура, сокодвижение у него начинается при температуре почвы 8— 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается примерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой операцией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при снятии покрышки — обломаться.
Вслед за открытием приступают к обрезке винограда и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпалеры подвязывают .рукава, а затем к первой и второй проволокам — плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат,
- 7 мар 2014 23:42
матерчатые, или полиэтиленовые ленты. Подвязывают побеги не восьмеркой, а в виде петли и подмотки.
Перед «сухой» подвязкой проводят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорослых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборослых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) — 40—60 глазков. Более точно живые глазки на плодоношение можно определить по их набуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно определить количество живых плодоносных глазков.
Плодовое звено под урожай текущего года формируется из побегов винограда, выросших на сучке замещения. На четырехрукавных кустах оставляют 6—8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, обрезают на 15 и более глазков, второй — на 4—5 глазков (сучок замещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположенные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста.
Для снижения виноградного куста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают кусты с помощью секатора, складной садовой пилки, серповидного или. кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрезки — при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней — в период набухания — начала распускания почек.
Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, оставшееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к живой древесине.
- 7 мар 2014 23:42
В садах при ограниченных размерах участков надо лучше использовать вертикальное пространство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям — для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания в период муссонных дождей, повышенной влажности воздуха и почвы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы ночью температура значительно ниже и раньше наступают заморозки.
В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста винограда в зеленом состоянии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.
Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» и «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устаревшие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста.
- 7 мар 2014 23:43
Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над третьим-четвертым листом выше цветковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.
На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя два-три листа. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.
Пасынки образуются не только на прищипнутых побегах над цветковыми кистями, но и на побегах, выросших из почек сучка замещения, а также на всех других зеленых побегах. Они вырастают из пасынковой почки, образующейся в пазухе листа рядом с основной плодовой почкой. Не рекомендуется выламывать пасынки у самого основания, лучше прищипнуть верхушку над вторым-третьим листом. В этом случае не повреждается основная почка. А оставшаяся часть пасынка не будет загущаться, в то же время остальные листья увеличивают ассимиляционную поверхность куста. За лето проводят три-четыре пасынкования виноградного куста по мере роста побегов.
Чеканкупроводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побегов, который может продолжаться до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.
- 7 мар 2014 23:43Искусственное опыление винограда и приемы ускорения созревания
- 7 мар 2014 23:43
При переносе пыльцы ветром не всегда достигается достаточно полное опыление цветков винограда. Нередко наблюдается горошение, рыхлость кисти и другие недостатки в развитии гроздей. Сорта винограда с функционально женскими цветками в чистосортных насаждениях вообще не дают урожая, их требуется искусственно опылять. Но и двуполые сорта от искусственного опыления повышают урожай и качество гроздей.
Наиболее простой способ искусственного доопыления винограда — с помощью пуховки. Ею проводят по цветущим кистям разных сортов винограда, при этом смесь пыльцы, оставаясь на ворсинках пуховки, переносится с одной кисти на другую и одновременно дополняется пыльцой каждой последующей кисти. Цветение винограда растянуто на 10—12 дней. Поэтому полезно эту работу провести 2—3 раза за период цветения, лучше всего в сухую погоду.
๑۩۞۩๑ ЦВЕТЫ ๑۩۞۩๑
:˙·•●๑ღஐ♥ ЛАНА ♥ஐღ๑●•·˙
Подготовка и посадка растений - Размещение растений и уход за ними
Рис. 6. Посадка растений: а— наклонная посадка черенков.,
б—подготовка саженцев к посадке: 1, 2 — до и после обрезки; 3, 4 — саженцы дву- и трехглазковых черенков после обрезки; в— посадка винограда;
г—саженец, высаженный на участке с высоким уровнем грунтовых вод: 1 — холмик; 2 — перекопанная почва; 3 — дерн; 4 — место снятия земли для холмика.
На верхних узлах корни удаляю полностью, а на двух нижних укорачиваю до 15—20 см (рис. 6, б) или обрезаю с частью корнештамба, если они повреждены; длину саженца во втором случае увеличиваю за счет годичного прироста. Подготовленные саженцы погружаю в болтушку из двух частей земли или глины и одной части коровьего навоза, разведенных водой до сметанообразного состояния, затем высаживаю на постоянное место.
Перед посадкой копаю ямки диаметром 30—40 см. На дно их насыпаю холмик из рыхлой земли, на который вертикально устанавливаю растение, расправляя корневую систему. Добиваюсь, чтобы головка корнесобственного или место спайки привитого саженца были на 5— 10 см ниже уровня почвы. После этого ямку наполовину засыпаю, утаптываю и поливаю водой (1—2 ведра). Когда она впитается, ямку засыпаю полностью. Если саженцы короче, чем требуется, их высаживаю на нужную глубину и оставляю лунки (рис. 6, в).
На северо-востоке Украины и в соседних областях РСФСР зимы бывают достаточно холодные и малоснежные, поэтому высаживать виноград осенью, особенно неморозоустойчивых сортов, нецелесообразно. Наиболее подходящим временем для этого является весенний период: апрель — начало мая. Если же посадить растения позже, то сократится их вегетационный период и недостаточно хорошо вызреют к осени побеги.
Бывает, что у любителей нет саженцев. В таком случае виноградник лучше закладывать кильчеванными черенками. Высаживают их под лом, следя за тем, чтобы верхний глазок был направлен в сторону проволоки будущей шпалеры и находился на уровне почвы. Потом лунку заливают теплой водой и, когда она впитается, засыпают смесью земли с перегноем и уплотняют. Над глазком делают холмик высотой 3—4 см.
Западная сторона, южная и юго-западная дома и других строений больше всего подходит для посадки винограда. Поскольку эти стороны дома больше всего нагреваются, то ночью они отдают все свое тепло винограду. Такой прием помогает получить спелые грозди винограда гораздо раньше, чем те которые растут на открытом грунте. Также для винограда подходят склоны, но не следует высаживать кусты в самом низу, там скапливается холодный воздух и может усиливаться действие заморозков.
Подготовка и подбор саженцев винограда.
Нужно обращать внимание при выборе саженцев на их качество, при срезе корня он должен быть белого цвета, не бурыми и не коричневыми, саженец не должен быть подсушенным. Однолетний побег винограда должен быть вызревшим и на срезе иметь ярко зеленый цвет. Саженцы требуется подержать в воде 12-24 часа перед посадкой, потом обрезать на 2-3 глазка однолетний побег. Затем следует на нижних узлах – немного обрезать корни, на верхних узлах удалить их. У выращенных саженцев винограда из укороченных черенков верхние корни лишь немного подрезают.
Посадка винограда на черноземах.
На территории Киевской области однолетние саженцы высаживают в первой декаде октября и до замерзания почвы (рис 1). Для начала готовят яму размером 80*80*80 см (рис 2), на дно ямы насыпают7-10 ведер перегноя и около 15 см плодородной почвы, после этого все перемешивают и уплотняют. После проведенных операций глубина ямы должна остаться на глубине около 55 см. Затем добавляется 300 г калийной соли, 300 г суперфосфата или других калийных удобрений (рис 3). В верхней части питательной смеси должно быть минеральное удобрение, поэтому его уплотняют и немного перемешивают с верхним слоем перегноя и почвы (рис 4). Сверху этой смеси добавляется слой 5 см плодородной чистой почвы (рис 5). После этого яма должна иметь глубину 50 см.
В центральной части ямы насыпается холмик, на который устанавливается саженец, расправляя корни, низ саженца должен находится на глубине 50 см (рис 6). До однолетнего прироста яму засыпают плодородной землей, без удобрения, лунка остается с высотой 25 см, земля уплотняется (рис 7). Если длина саженца превышает 25 см, то его следует посадить под наклоном, лунка должна иметь остаточную глубину не менее 25 см. Саженец накрывают обрезанной пластиковой бутылкой и поливают 3-4 ведрами воды (рис8,9). Перед наступлением морозов виноград следует укрывать хвоей или опилками, засыпая посадочную яму.
Для посадки саженцев винограда на песчаной почве готовят яму глубиной около 105 см, для избегания вымывания питательных веществ и задержания влаги на дно следует насыпать слой глины 15-20 см и хорошо утрамбовать. Далее при посадке придерживаются правил при посадке на черноземах. На песках глубина посадки должна составить около 60 см. В почву добавляется 500г экопланта или 300 г калий магнезии. Лунка на песчаной почве должна находится на глубине около 30 см, ее оставляют открытой. Такой прием способствует поступлению влаги, прогреванию, аэрации почвы, очень благоприятно влияет на образование основных корней и развитие всего куста.
Особенности посадки винограда.
В апреле, первой половине мая проводят посадку одревесневшими саженцами винограда, а также в октябре осенью. После весенних заморозков (конец мая) и июнь высаживают зеленые вегетирующие саженцы. Для них заранее готовят и заправляют посадочную яму, поливают 3 раза с интервалом 7-14 дней, для того чтобы яма дала усадку. Саженцы должны пройти акклиматизацию и иметь ком земли, находясь некоторое время в полутени. После посадки можно сделать защитный экран, прикрывая растение от прямых солнечных лучей на 7-14 дней. Глубина посадки винограда, выращиваемого в контейнерах, на суглинках и черноземах составляет 55 см, на песках – 65 см. Ниже приведена схема с рекомендациями по укрытию винограда: