Чтоб понять насколько правильно сгорает смесь в двигателе, на выходе из оного, то бишь в выхлопном коллекторе, установлена пятая свечка неведомая штуковина, что зовётся кислородным датчиком, или лямбда зондом. Почему кислородный? Да потому что он может почувствовать только разницу между количеством кислорода в окружающем воздухе и в отработанных газах. РАЗНИЦУ, Карл! Никакую Лябду он не меряет, это вообще расчётная величина. Для упрощения скажу что бывает два вида этих датчиков. Один показывает, что смесь в двигателе богатая или бедная. Другой тип датчика сложнее и дороже и показывает НАСКОЛЬКО смесь богатая или бедная. Мотору такая точность нужна только для экологии. Есть кое-что общее у этих датчиков — в любом типе установлен электрический подогрев измерительного элемента — чтоб зонд быстрее выходил на рабочую температуру 300 градусов. Ах, да за датчиком стоит катализатор, за ним ещё датчик, но это уже другая тема. типичный обрыв подогрева P0030не менее типичная ошибка P1114Когда ломается этот несчастный лямбда-зонд, на панели загорается ЧекЭнжин, он же ДжекиЧан. На езде никак это не проявляется, может, чуть больше расход топлива станет. Но постоянно горящая лампочка на панели раздражает, верно? Да и о внуках надо подумать, экология ж ведь! Как диагностировать этот чудо зонд? Начинается с самого банального — проверка проводки. Не сказать, что это самое простое занятие, порой и разобрать кое-что приходится. Хорошо, если клиент понимает, что лучше заплатить за разбор и проверку проводки, чем заменить весьма недешёвый датчик и остаться с той же проблемой. Но понятливые попадаются не всегда. Часто клиенты считают, что раз подключил «компьютер», надо сразу вынести приговор. вовремя не обнаруженный рваный проводок поможет вам прикупить себе лишний датчик правильный сигнал с рабочего зонда Затем желательно проверить как работает сам лямбда зонд. Можно по показаниям прибора. В измеренных величинах. Можно подключить в разрыв осциллограф. Мне так больше нравится. Нагляднее выходит. Сигнал должен выглядеть примерно как синусоида в интервале от нуля до одного вольта. Если дрыгается мало, или выходит за пределы, или вообще низменны значения — пиши пропало. Правда, так работают только старые датчики, триггерные их ещё зовут. Как осциллографом проверить зонд нового типа — широкополосный — я не знаю. Если есть сведения — буду рад информации. Самая простая проверка при ошибке P0030-обрыв цепи подогрева. Обычным сопротивление метром проверяем наличие проводимости на подогреве. Обычно это самые толстые провода на разъёме. Но всегда правильнее пользоваться схемой. сопротивление подогрева бесконечно сопротивление нового зонда три ома Частенько происходит обрыв внутри самого зонда. То есть сопротивление бесконечно. А на рабочем не должно превышать 10 Ом. Тут уж ничего не поделаешь — только замена. Рекомендую оригинальные, хотя скупой хозяин приобретёт как бы Бошевский — и угадает в одном из десяти. Слишком много подделок. авто механик ру
СЕТЬ СТО "ФИЛЬТР"
Собрал в кучу ошибки с лямбда зондами.
Чтоб понять насколько правильно сгорает смесь в двигателе, на выходе из оного, то бишь в выхлопном коллекторе, установлена пятая свечка неведомая штуковина, что зовётся кислородным датчиком, или лямбда зондом. Почему кислородный? Да потому что он может почувствовать только разницу между количеством кислорода в окружающем воздухе и в отработанных газах. РАЗНИЦУ, Карл! Никакую Лябду он не меряет, это вообще расчётная величина. Для упрощения скажу что бывает два вида этих датчиков. Один показывает, что смесь в двигателе богатая или бедная. Другой тип датчика сложнее и дороже и показывает НАСКОЛЬКО смесь богатая или бедная. Мотору такая точность нужна только для экологии. Есть кое-что общее у этих датчиков — в любом типе установлен электрический подогрев измерительного элемента — чтоб зонд быстрее выходил на рабочую температуру 300 градусов. Ах, да за датчиком стоит катализатор, за ним ещё датчик, но это уже другая тема.
типичный обрыв подогрева P0030не менее типичная ошибка P1114Когда ломается этот несчастный лямбда-зонд, на панели загорается ЧекЭнжин, он же ДжекиЧан. На езде никак это не проявляется, может, чуть больше расход топлива станет. Но постоянно горящая лампочка на панели раздражает, верно? Да и о внуках надо подумать, экология ж ведь!
Как диагностировать этот чудо зонд?
Начинается с самого банального — проверка проводки. Не сказать, что это самое простое занятие, порой и разобрать кое-что приходится. Хорошо, если клиент понимает, что лучше заплатить за разбор и проверку проводки, чем заменить весьма недешёвый датчик и остаться с той же проблемой. Но понятливые попадаются не всегда. Часто клиенты считают, что раз подключил «компьютер», надо сразу вынести приговор.
вовремя не обнаруженный рваный проводок поможет вам прикупить себе лишний датчик правильный сигнал с рабочего зонда
Затем желательно проверить как работает сам лямбда зонд. Можно по показаниям прибора. В измеренных величинах. Можно подключить в разрыв осциллограф. Мне так больше нравится. Нагляднее выходит. Сигнал должен выглядеть примерно как синусоида в интервале от нуля до одного вольта. Если дрыгается мало, или выходит за пределы, или вообще низменны значения — пиши пропало. Правда, так работают только старые датчики, триггерные их ещё зовут. Как осциллографом проверить зонд нового типа — широкополосный — я не знаю. Если есть сведения — буду рад информации.
Самая простая проверка при ошибке P0030-обрыв цепи подогрева. Обычным сопротивление метром проверяем наличие проводимости на подогреве. Обычно это самые толстые провода на разъёме. Но всегда правильнее пользоваться схемой.
сопротивление подогрева бесконечно сопротивление нового зонда три ома Частенько происходит обрыв внутри самого зонда. То есть сопротивление бесконечно. А на рабочем не должно превышать 10 Ом. Тут уж ничего не поделаешь — только замена. Рекомендую оригинальные, хотя скупой хозяин приобретёт как бы Бошевский — и угадает в одном из десяти. Слишком много подделок.
авто механик ру