ОПРЫСКИВАЮ РАСТЕНИЯ НАСТОЕМ ИЗ ДРОЖЖЕЙ, И МОИ ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ НИЧЕМ НЕ БОЛЕЮТ!

Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка тетя Маша.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
ВЫРАЩИВАЕМ КРУПНЫЙ ЧЕСНОК
Сохраните, чтобы не потерять!
Чеснок имеет узколинейные листья, сложную луковицу, состоящую из 11 — 25 зубков. Семян не образует, размножается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки.
Чеснок — холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3—5°С, легко переносит заморозки, в условиях Нечерноземной зоны может зимовать на корню.
Чеснок - травянистое растение семейства луковые. Родиной чеснока считается Средняя Азия.
Культурные чесноки подразделяют на два подвида: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, кроме луковицы, формирует стрелку, несущую на себе соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы (бульбочки).
На огородах как правило, выращивают, свои местные формы чеснока, имеющиеся почти в каждой области.
Агротехника чеснока. Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.
Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.
Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.
Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.
Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.
В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.
Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.
На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.
После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.
При выращивании чеснока следует учесть:
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.
Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.
Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.
Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!