К сожалению, деревянные полы со временем приходят в негодность. Образуются трещины, щели, сколы. Продлить срок службы таких полов может только регулярный уход и текущий ремонт. Заделка трещин в полах - процедура несложная и не требующая каких-то особых знаний. Главное - желание и, конечно, немного терпения. Инструкция 1 В первую очередь освободите помещение от мебели и помойте пол. Особое внимание уделите щелям – при необходимости вычистите их, используя жесткую щетку или шпатель. Внимательно осмотрите полы: если щелей довольно много, обозначьте их, используя, к примеру, обычный мел. Такое действие облегчит процесс ремонта и даст возможность качественно выполнить работу. 2 Подготовьте смесь для заделки щелей в полу. Существует много способов приготовления таких срставов, один из наиболее популярных - с использованием древесных опилок и гипса. Смешайте древесные опилки с гипсом в пропорции один к одному, залейте водой и доведите смесь до однородной массы. Не лейте сразу много воды, делайте это постепенно: состав должен получиться довольно густой консистенции. Во время перемешивания добавьте немного лимонной кислоты (из расчета одна третья часть ложки на пять литров воды). 3 Для заделки глубоких и широких трещин воспользуйтесь деревянными вставками. Если этого не сделать, то в этом месте опять быстро возникнет щель. Вставка должна полностью закрыть прореху и не выступать над поверхностью пола. После этого залейте щель приготовленным раствором. При заделке небольших трещин пользуйтесь только смесью. Помните, что экономия в данном случае неуместна: состав должен полностью заполнить щель, без образования воздушных прослоек, а его излишки легко удаляются. 4 После окончания работ по заделке всех дефектов удалите остатки смеси и зашлифуйте отремонтированные места мелкой шкуркой. Покрасьте пол краской для пола, лучше всего масляной или эмалью. Это дополнительно укрепит заделанные щели и позволит сохранить эффект от проделанной работы надолго.
Правила оклейки стен
Процесс оклеивания стен, уже не так популярен, как раньше. Все больше людей делают упор на гладкие, окрашены стены, которые легче содержать в чистоте. Это удобнее для окрашивания их в другие цвета. Обои нужно клеить, сдирать, а это очень хлопотно. Однако, все чаще некоторые решаются на оклейку одной стены или одного помещения. Стоит знать, как сделать это правильно и быстро.
Покупка обоев
Первым шагом перед обновлением комнаты является покупка необходимого количества рулонов обоев. Лучше не покупать наугад, так как может их не хватить, или будет слишком много. Чтобы привезти из магазина нужное количество необходимо разделить контур стены на ширину рулона обоев. Так же нужно поступить с высотой стены. Благодаря этому можно будет приобрести столько рулонов, сколько нужно, хотя всегда стоит добавить к этому 2-4 рулона, про запас. Особенно если обои имеют узор, который должен совпасть, тогда легко ошибиться.
Подготовка стены
Для удачной оклейки, чтобы комната выглядела восхитительно, необходима подготовка основания под обои. Это означает, что со стен должны быть удалены все неровности и фрагменты старых обоев, пыль. Дырки в бетоне следует заделать гипсом и аккуратно отшлифовать. Если после очистки дополнительно мыли стену, нужно подождать, пока полностью высохнет.
Подготовка обоев
После подготовки стен можно переходить к поклейке обоев. Сначала необходимо измерить полосу рулона. Это задача для двух человек, потому что требует закрепления части рулона сверху, прямо под потолком, и второй возле пола. Лучше всего обрезать обои на 2-5 сантиметра длиннее, чем высота стены. Бумага должна была длиннее, так как может возникнуть некрасивая дыра.
Нанесение клея
Положить полосу на гладкой поверхности, на полу, на стенках, но не на ковре и начать смазку задней части обоев клеем. Лучше всего делать это при помощи кисти. Клей наносить от центра к краям, обращая на них особое внимание. Подождать, пока слегка впитает и приступить к нанесению обоев на стену.
Нанесение обоев
Обои накладывают от верхнего края, и приклеивают постепенно к стене, разглаживая рукой или сухой и чистой кистью. Такое разглаживание должно осуществляться каждые 20-30 сантиметров. Благодаря этому можно будет отслеживать состояние обои и не допустить появлению под ней пузырьков воздуха. Таким образом, приклейте всю полосу и дайте ей высохнуть. Каждые 2-3 полоски обоев проверять, держит ли она вертикаль и не кренится в сторону.
Применяя все время такой же способ нанесения клея и приклеивания обоев к стене, покрыть ими всю комнату.
СПОСОБЫ ЗАСТАВИТЬ ДЕРЕВЬЯ ПЛОДОНОСИТЬ БЫСТРЕЕ
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается!
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.
Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.
Перетяжка
Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя (рис. 1). «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.
Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.
Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.
Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)
Кольцевание
Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза (рис. 2) и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.
Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!
Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.
Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.
Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)
Смена ориентации
Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.
Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.
Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.
Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.
Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гуманный метод профессора Коломийца
Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.
Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.
Схема внесения подкормок такова:
В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах. Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.
Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка
Как заделать щели в деревянных полах
К сожалению, деревянные полы со временем приходят в негодность. Образуются трещины, щели, сколы. Продлить срок службы таких полов может только регулярный уход и текущий ремонт. Заделка трещин в полах - процедура несложная и не требующая каких-то особых знаний. Главное - желание и, конечно, немного терпения.
Инструкция
1 В первую очередь освободите помещение от мебели и помойте пол. Особое внимание уделите щелям – при необходимости вычистите их, используя жесткую щетку или шпатель. Внимательно осмотрите полы: если щелей довольно много, обозначьте их, используя, к примеру, обычный мел. Такое действие облегчит процесс ремонта и даст возможность качественно выполнить работу.
2 Подготовьте смесь для заделки щелей в полу. Существует много способов приготовления таких срставов, один из наиболее популярных - с использованием древесных опилок и гипса. Смешайте древесные опилки с гипсом в пропорции один к одному, залейте водой и доведите смесь до однородной массы. Не лейте сразу много воды, делайте это постепенно: состав должен получиться довольно густой консистенции. Во время перемешивания добавьте немного лимонной кислоты (из расчета одна третья часть ложки на пять литров воды).
3 Для заделки глубоких и широких трещин воспользуйтесь деревянными вставками. Если этого не сделать, то в этом месте опять быстро возникнет щель. Вставка должна полностью закрыть прореху и не выступать над поверхностью пола. После этого залейте щель приготовленным раствором. При заделке небольших трещин пользуйтесь только смесью. Помните, что экономия в данном случае неуместна: состав должен полностью заполнить щель, без образования воздушных прослоек, а его излишки легко удаляются.
4 После окончания работ по заделке всех дефектов удалите остатки смеси и зашлифуйте отремонтированные места мелкой шкуркой. Покрасьте пол краской для пола, лучше всего масляной или эмалью. Это дополнительно укрепит заделанные щели и позволит сохранить эффект от проделанной работы надолго.
Процесс оклеивания стен, уже не так популярен, как раньше. Все больше людей делают упор на гладкие, окрашены стены, которые легче содержать в чистоте. Это удобнее для окрашивания их в другие цвета. Обои нужно клеить, сдирать, а это очень хлопотно. Однако, все чаще некоторые решаются на оклейку одной стены или одного помещения. Стоит знать, как сделать это правильно и быстро.
Покупка обоев
Первым шагом перед обновлением комнаты является покупка необходимого количества рулонов обоев. Лучше не покупать наугад, так как может их не хватить, или будет слишком много. Чтобы привезти из магазина нужное количество необходимо разделить контур стены на ширину рулона обоев. Так же нужно поступить с высотой стены. Благодаря этому можно будет приобрести столько рулонов, сколько нужно, хотя всегда стоит добавить к этому 2-4 рулона, про запас. Особенно если обои имеют узор, который должен совпасть, тогда легко ошибиться.
Подготовка стены
Для удачной оклейки, чтобы комната выглядела восхитительно, необходима подготовка основания под обои. Это означает, что со стен должны быть удалены все неровности и фрагменты старых обоев, пыль. Дырки в бетоне следует заделать гипсом и аккуратно отшлифовать. Если после очистки дополнительно мыли стену, нужно подождать, пока полностью высохнет.
Подготовка обоев
После подготовки стен можно переходить к поклейке обоев. Сначала необходимо измерить полосу рулона. Это задача для двух человек, потому что требует закрепления части рулона сверху, прямо под потолком, и второй возле пола. Лучше всего обрезать обои на 2-5 сантиметра длиннее, чем высота стены. Бумага должна была длиннее, так как может возникнуть некрасивая дыра.
Нанесение клея
Положить полосу на гладкой поверхности, на полу, на стенках, но не на ковре и начать смазку задней части обоев клеем. Лучше всего делать это при помощи кисти. Клей наносить от центра к краям, обращая на них особое внимание. Подождать, пока слегка впитает и приступить к нанесению обоев на стену.
Нанесение обоев
Обои накладывают от верхнего края, и приклеивают постепенно к стене, разглаживая рукой или сухой и чистой кистью. Такое разглаживание должно осуществляться каждые 20-30 сантиметров. Благодаря этому можно будет отслеживать состояние обои и не допустить появлению под ней пузырьков воздуха. Таким образом, приклейте всю полосу и дайте ей высохнуть. Каждые 2-3 полоски обоев проверять, держит ли она вертикаль и не кренится в сторону.
Применяя все время такой же способ нанесения клея и приклеивания обоев к стене, покрыть ими всю комнату.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается!
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.
Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.
Перетяжка
Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя (рис. 1). «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.
Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.
Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.
Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)
Кольцевание
Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза (рис. 2) и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.
Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!
Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.
Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.
Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)
Смена ориентации
Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.
Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.
Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский)
Прищипка
Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.
Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
КСТАТИ
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гуманный метод профессора Коломийца
Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.
Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.
Схема внесения подкормок такова:
В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.
Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.
Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.
Алексей Володихин