Как черенки нужного сорта заготовить самостоятельно
Самый простой и эффективный способ размножения винограда – черенкование. Важная для садовода особенность винограда заключается в способности полностью восстанавливаться из части лозы (черенка), сохраняя все свойства маточного куста. Этим и стоит воспользоваться, чтобы получить собственный посадочный материал. Много лет назад совершенно случайно я открыла для себя способ проращивания черенков, которым и хочу поделиться. Сразу скажу, что черенки нужного сорта можно заготовить самостоятельно (с понравившегося растения) или приобрести их в питомнике. Если решено размножить растущие в саду кусты, то о заготовке черенков надо позаботиться осенью. 1. Черенки нарезают диаметром около 1 см из средней части лозы однолетнего побега. Обычно черенок разрезают на части с тремя почками, но особо ценные сорта можно размножать и с двумя почками. 2. После срезки черенки вымачивают два дня в воде и кладут на хранение в подвал. Можно прикопать их на участке на глубину 30–40 см. 3. Перед проращиванием черенки достают из хранилища и промывают от плесени в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия. 4. Затем надо подготовить их к проращиванию, пропитав ткани водой, чтобы запустить обменные процессы. Делают это так: нижнюю часть черенка под почкой обрезают наискосок, в верхней части обновляют срез и замачивают, погрузив черенок в воду полностью. Замачивание длится примерно двое суток. Проверить качество вымоченного черенка легко. Если, нажав на срез, вы увидите выступающую воду, значит, он готов к проращиванию. Надо помнить, что светло-зеленый срез свидетельствует о том, что черенок жив и его можно проращивать. Черный цвет на срезе указывает на то, что черенок мертв и использовать его бесполезно. 5. Усилить процессы корнеобразования после вымачивания можно, если опудрить нижнюю часть черенка в одном из стимуляторов корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин») или замочить по инструкции на 6–8 часов в растворах этих препаратов. Верхнюю часть черенков нужно защитить от иссушения: либо обмотать целлофановым пакетом, либо обработать парафином. В противном случае почки высохнут при проращивании из-за недостаточно влажного воздуха в квартирах. Дополнительной стимуляцией корнеобразования станет бороздование. Для этого любым острым предметом на нижний конец черенка наносят неглубокие царапины. Проращиваем черенки винограда 6. Подготовленные черенки нужно обернуть влажной тканью, нижнюю часть поместить в пластиковый пакет и зафиксировать его так, чтобы влага сохранялась в зоне образования корней на ветоши и не испарялась. Край пакета можно зафиксировать резинкой или проволокой. На верхнюю часть черенков также придется надеть пластиковый пакет и положить в него влажную тряпочку. Но этот пакет следует приоткрыть, чтобы был доступ воздуха к верхней части черенков. Проращиваем черенки винограда 7. Затем подготовленные черенки надо поместить на подоконник, направив верхнюю их часть к стеклу. Нижняя часть, где ожидается образование корневой системы, должна находиться над батарей отопления так, чтобы температура в зоне корней черенков была примерно 26˚. Через 12 дней следует развернуть упаковку и увлажнить ветошь. Корни должны появиться примерно на 20-й день. Окорененные черенки можно высаживать в емкости, наполненные грунтом.
Что делать с переросшей рассадой?
Переросла рассада? Это не конец света. Есть несколько проверенных способов как это исправить. Это происходит как у начинающих, так и у бывалых огородников. Причины у этого могут быть разные. Нехватка света, загущенные посадки, излишнее тепло. А может быть всё проще и банальнее, по календарю время сажать, рассада уже готова, а на улице холод и снег по колено. Что делать? Если по срокам, а это можно высчитать, пошли усиленно в рост, то можно понизить температуру, если это возможно, и уменьшить полив. При пикировке не много подрезать корни на глубине 5-7 сантиметров, но делать это нужно очень осторожно. Можно так же обработать стимуляторами роста, например, «Атлетом», но это пока она не вымахала. Ну, а если она уже переросла, то это не беда.
У переросших помидор, а чаще именно они и перерастают, можно прищепить верхушку. Это помогает. Притом, из отщипнутой верхушки можно вырастить вполне приличную рассаду, поставив в воду. Да и посадить переростков не сложно. Сажаем её лёжа, оборвав нижние листья, оставляя над землёй 25-30 сантиметров, можно сразу установить колышек и подвязать. При этом, развитие немного задержится, но за счёт увеличения корневой системы урожай не пострадает. Огуречная рассада иногда ещё до появления настоящих листочков вытягивается, точнее сказать её подсемядольный стебель. Такая ниточка вымахивает сантиметров 10 в высоту, аж смотреть жалко. Но это не смертельно. Можно взять стебелёк и свернуть его по кругу вдоль края стаканчика, потом присыпать грунтом до семядольных листиков и полить. Через 5-7 дней он укоренится. При этом рассада не много притормозит в росте, но станет однозначно крепче и сильнее.Если же у вас переросла рассада огурцов, скажем к моменту высадки на ней появилась уже не 2 и не 3 пары настоящих листьев. В этом случае при посадке мы удаляем нижнюю пару листьев и высаживаем её на глубину до оборванных листков. Как правильно вырастить рассаду огурцов читайте здесь. С переросшим перцем можно поступить так же как описано выше, прищепить.Это если времени до высадки много. Если он растёт в маленькой ёмкости, то можно пересадить (пикировать без прищипывания корня) ,с перцем нужно по аккуратней. Его осторожно переваливают в больший стакан. Он получив не большой стресс от этой процедуры немножко приостановится в росте. Где-то на неделю, а этого как раз может хватить до высадки. Выращивающим капусту рассадным методом тоже знакома эта проблема. Ну тут надо определиться когда её считать переросшей. У нормальной капустной рассады 4-5 настоящих листика и она в высоту около 15 сантиметров (если это ранняя), до 20 у средней и поздней. Если она большего размера нужно оборвать два нижних листа и думать о высаживании. Пикировку или другие манипуляции приемлемые для других культур, с капустой лучше не проводить. У переросшей капустной рассады стебель образует как бы изогнутое колено, так вот его при посадке не нужно пробовать разогнуть, его просто засыпают почвой. Рассаду лучше высадить в укрытия туннельного типа и по возможности дополнительно укрыть вторым слоем.
Вредители чеснока
Чеснок чаще всех овощных культур повреждается вредителями. Существует около сотни различных видов вредителей чеснока, но не все они наносят значительный ущерб урожаю. Рассматрим только самые распространенные и наиболее вредоносные виды.
Стеблевая нематода По ущербу и по распространенности стеблевая нематода стоит на первом месте из всех вредителей чеснока. На сильно зараженных участках нематоды могут погубить весь урожай. Наиболее часто встречается на тяжелых, глинистых почвах. Стеблевая нематода – это червячок белого цвета, длиной 1-1,5 мм. Личинки и взрослые червячки питаются соком растений. Пораженные растения отстают в росте, ложностебель утолщается, листья желтеют и отмирают, донце луковицы растрескивается и отпадает, корни усыхают. После гибели растения червячки через почву перебираются на нового хозяина. Размножаются нематоды, откладывая яйца в ткани растений. Зимует нематода на растительных остатках и в почве.
Меры борьбы со стеблевой нематодой
На участках зараженных стеблевой нематодой нельзя сажать чеснок как минимум 4 года! Если почва на участке глинистая, то при перекопке необходимо добавлять по ведру торфа и крупнозернистого песка, а, если еще и кислая, то – 1-2 стакана доломитовой муки или мела на каждый квадратный метр площади. Перед посадкой почву полезно пролить раствором поваренной соли (одна столовая ложка соли на 3л воды на 1м2), а зубки выдерживают одни сутки в растворе поваренной соли такой же концентрации с добавлением мелко-мелко порубленного папоротника (150-200г на 3л воды) или в течение 1-2 часов в зольном щелоке.
Корневой (луковый) клещ Этот вредитель наносит ущерб чесноку в период хранения, но, если его заносят в почву с зараженным посадочным материалом, то и в период вегетации он поражает растения. Корневой клещ влаго- и теплолюбив. При влажности свыше 60% и температуре 24-28°C самка откладывает в луковицу около 300-500 яиц, и через 8-10 дней появляются личинки. Одно поколение развивается примерно за месяц. Тело клеща бело-стекловидное, овальной формы, длиной 0,7-1,1 и шириной 0,4-0,5мм. Головка и четыре пары ног красно-коричневые. Личинки клеща очень похожи на взрослые особи, но имеют на теле только три пары ног. В луковицу клещ проникает, как правило, через донце. В поврежденных луковицах всегда присутствует бурая труха. По мере повреждения донце у луковицы отстает и она загнивает. Если повреждение чеснока произошло в период хранения, то луковица высыхает. Распространяется клещ в основном с зараженным посадочным материалом, но иногда и с пораженными растительными остатками, с почвой и инвентарем.
Меры борьбы с корневым (луковым) клещом
Сажать чеснок следует после томатов, огурцов и всех видов капусты. Перед закладкой на хранение луковицы просушивают в течение 5-7 суток при температуре 30-35°C (можно и до 40°C, но не выше). В период вегетации и хранения выбирают и уничтожают загнившие луковицы.
Чесночный четырехногий клещ Данный вид клеща распространен повсеместно и питается только чесноком (в основном яровыми сортами), а иногда и репчатым луком. Он обладает двойной вредоносностью – не только сам поедает чеснок, но и является переносчиком вирусных заболеваний.Тело клеща удлиненной формы, состоящее из множества поперечных колец, в передней части которого имеются две пары ног. Длина туловища около 0,2мм. При рассмотрении под микроскопом клещ похож на блеклую морковку с четырьмя усиками. В конце лета на сочной ткани зубков и на листьях самка откладывает округлые полупрозрачные яйца, диаметр которых около 0,04мм. С луковицами в хранилище они и зимуют, а весной большие скопления вредителя можно заметить не только на зубках, но и на появляющихся молодых листочках, причем значительно больше на том чесноке, который хранился теплым способом.
Личинки и взрослые особи высасывают из мякоти зубков и листьев сок. Под сухими чешуйками на зубках образуются желтые, иногда вдавленные пятна, напоминающие язвочки. При прорастании такие зубки дают искривленные гофрированные листья. Распространяется клещ, переползая с зараженных растений на здоровые, а также переносится ветром на расстояния.
Меры борьбы с чесночным четырехногим клещом такие же, как и с корневым (луковым) клещом.
Луковая муха Этот вредитель больше распространен на супесчаных и суглинистых почвах, а вот торфяные почвы он не любит. Наибольший ущерб наносит во влажные годы. Луковая муха очень похожа на комнатную, но в отличие от последней имеет меньшие размеры (длина туловища от 6 до 8мм). Тело луковой мухи пепельно-серого цвета с шестью черными ножками. Яйца – удлиненные, белые. Личинки тоже белые, длиной 8-10мм, без головы и ног. Куколка – красновато-коричневого цвета, длиной 6-7мм. Зимует луковая муха в почве на глубине 15-20см в стадии куколки. В зависимости от температуры вылет насекомого начинается в период с середины апреля и может длиться весь май. По народным наблюдениям лет мухи совпадает с цветением одуванчика, сирени и вишни. Через 5-10 дней после вылета луковая муха откладывает яйца у основания листьев или под комочки почвы рядом с растением. Через 5-9 дней из яиц вылупливаются личинки, которые проникают в посаженные зубки чеснока в основном через донце и выедают сочную мякоть. После 2-3 недель питания личинки уходят в почву для окукливания, и через 15-20 дней начинается второй лет мухи (первая половина июля). За огородный сезон луковая муха дает 2-3 поколения.
Меры борьбы с луковой мухой
В период лета мухи применяют отпугивающие растворы. Один из рецептов: в 2-3 л горячей воды насыпают 200-250г табачной пыли или махорки и 1-2 чайные ложки молотого красного или черного перца, банку заворачивают в теплое одеяло и настаивают 2-3 суток, затем раствор процеживают, водой доводят объем раствора до 10 литров, добавляют 1-2 столовые ложки жидкого мыла и опрыскивают им растения и почву. Неплохо опыливать грядку смесью древесной золы (100г), табачной пыли (1 столовая ложка) и молотого перца (1 чайная ложка). Отпугивание проводят каждые 7-10 дней в конце апреля – весь май против первого поколения мухи и 1-2 раза в июле против второго. Очень хорошо располагать рядом посадки моркови и чеснока или сажать на грядке поочередно рядок моркови и рядок чеснока, т.к. луковую муху хорошо отпугивают фитонциды, выделяемые морковной ботвой.
Кроме перечисленных вредителей ущерб чесноку могут нанести луковая журчалка, луковая моль, луковый скрытнохоботник (долгоносик), табачный (луковый) трипс, а также многоядные вредители (совки, проволочник, медведка). Но для чеснока это менее вредоносные насекомые.
Общие меры борьбы с вредителями чеснока. Использовать только здоровый посадочный материал. Для того, что бы чеснок набрал силу, огрубел и был более устойчив к нападению вредителей, обязательно проводите подкормки.Тщательно убирать и сжигать послеуборочные остатки.
Болезни чеснока Чеснок, как и любое другое растение, подвержен заболеваниям. Профилактикой от болезни чеснока нужно заниматься перед посадкой. Для этого перед посадкой зубки чеснока пересыпают мелом из расчета 20 гр мела на 1 кг чеснока. Также не следует забывать, что все пораженные растения следует уничтожить, чтобы избежать распространения заражения и бактерий. В одно и то же место растение можно сажать не чаще, чем через 3-4 года.
Ржавчина чеснока Болезнь поражает листья. Вызывается она паразитным грибом, весь цикл развития которого проходит на одном растении. Обычно ранней весной на листьях развивается стадия весенних спор, затем стадия летних спор. На поверхности пораженных листьев появляются мелкие пустулки рыжевато-ржавых спор. При сильном развитии ржавчины вся поверхность листа покрывается равномерно разбросанными пустулками спор, цвет которых становится коричневым. При сильном поражении листья преждевременно засыхают. Ржавчина широко распространена на всей территории России.
Меры борьбы
Обрывание и уничтожение пораженных листьев в начале появления болезни. Опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости (с клейстером или снятым молоком для лучшей прилипаемости, в количестве 0,25%) или опыливание препаратом АБ. Протравливание зубков перед высадкой в грунт раствором формалина (1 часть 40-процентного формалина на 250 частей воды), для чего зубки, очищенные от шелухи покровных чешуи луковиц, насыпают в мешок, который погружают в раствор формалина на десять минут. Затем мешок вынимают из раствора, дают время для стока жидкости и, не развязывая мешка, завертывают его в брезент для томления на два часа. После двухчасового томления зубки рассыпают на сухом брезенте в тени навеса для проветривания.
Черная плесень чеснока Заболевание обнаруживается по желтоватым пятнам на листьях. Пятна эти затем покрываются темнооливковым плесневидным налетом. Это — спороношение паразита. Болезнь развивается в сырую теплую погоду и причиняет вред, угнетая растения. Обычно заболевание это рассматривается как вторичное, поражающее уже больные или ослабленные растения. В условиях юга болезнь черная плесень для чеснока может иметь и самостоятельное значение, развиваясь на совершенно здоровых растениях при большое влажности воздуха. Черная плесень распространена в южных областям России.
Меры борьбы
Введение правильного севооборота своевременное проведение культивации, рыхлений, подкормки и т. п.
Фузариоз чеснока Болезнь поражает листья, проявляется в виде отдельных коричневых полосок или же листья становятся сплошь коричневыми. На ложные стеблях имеется розовый налет—плодоношение гриба. Под микроскопом видны серповидные споры, на которые ясно заметны перегородки (от трех до пяти). Луковицы чеснока поражаются обычно с донца, причем гриб проникает в корневую систему, отчего корни приобретают розовый цвет, загнивают и гибнут. Пораженные луковицы в хранилище размягчаются, темнеют и, покрываясь белым налетом, через несколько дней сгнивают. Источником инфекции являются почва и посадочные материал. Повышенная температура и влажность почвы способствуют распространению болезни, которая на юге сильно развивается в годы теплых зим и при выпадении большого количества осадков в период весенней вегетации; поражает преимущественно чеснок озимой культуры. Болезнь распространена главным образом в южны областях, но встречается и в средней полосе России (в конце лета).
Меры борьбы
Удаление с поля и уничтожения пораженных растений и послеуборочных остатков, использование на посадку здорового материала. Бактериальное заболевание проявляется при хранение чеснока. Заболевание обнаруживается по углубленным коричневатым язвочкам на зубках, иногда по коричневым полосам, идущим от донца вверх зубка. Ткани пораженного зубка принимаю перламутрово-желтую окраску.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка
Как черенки нужного сорта заготовить самостоятельно
Самый простой и эффективный способ размножения винограда – черенкование. Важная для садовода особенность винограда заключается в способности полностью восстанавливаться из части лозы (черенка), сохраняя все свойства маточного куста. Этим и стоит воспользоваться, чтобы получить собственный посадочный материал.
Много лет назад совершенно случайно я открыла для себя способ проращивания черенков, которым и хочу поделиться. Сразу скажу, что черенки нужного сорта можно заготовить самостоятельно (с понравившегося растения) или приобрести их в питомнике. Если решено размножить растущие в саду кусты, то о заготовке черенков надо позаботиться осенью.
1. Черенки нарезают диаметром около 1 см из средней части лозы однолетнего побега. Обычно черенок разрезают на части с тремя почками, но особо ценные сорта можно размножать и с двумя почками.
2. После срезки черенки вымачивают два дня в воде и кладут на хранение в подвал. Можно прикопать их на участке на глубину 30–40 см.
3. Перед проращиванием черенки достают из хранилища и промывают от плесени в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия.
4. Затем надо подготовить их к проращиванию, пропитав ткани водой, чтобы запустить обменные процессы.
Делают это так: нижнюю часть черенка под почкой обрезают наискосок, в верхней части обновляют срез и замачивают, погрузив черенок в воду полностью. Замачивание длится примерно двое суток. Проверить качество вымоченного черенка легко. Если, нажав на срез, вы увидите выступающую воду, значит, он готов к проращиванию. Надо помнить, что светло-зеленый срез свидетельствует о том, что черенок жив и его можно проращивать. Черный цвет на срезе указывает на то, что черенок мертв и использовать его бесполезно.
5. Усилить процессы корнеобразования после вымачивания можно, если опудрить нижнюю часть черенка в одном из стимуляторов корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин») или замочить по инструкции на 6–8 часов в растворах этих препаратов. Верхнюю часть черенков нужно защитить от иссушения: либо обмотать целлофановым пакетом, либо обработать парафином. В противном случае почки высохнут при проращивании из-за недостаточно влажного воздуха в квартирах. Дополнительной стимуляцией корнеобразования станет бороздование. Для этого любым острым предметом на нижний конец черенка наносят неглубокие царапины.
Проращиваем черенки винограда
6. Подготовленные черенки нужно обернуть влажной тканью, нижнюю часть поместить в пластиковый пакет и зафиксировать его так, чтобы влага сохранялась в зоне образования корней на ветоши и не испарялась. Край пакета можно зафиксировать резинкой или проволокой. На верхнюю часть черенков также придется надеть пластиковый пакет и положить в него влажную тряпочку. Но этот пакет следует приоткрыть, чтобы был доступ воздуха к верхней части черенков.
Проращиваем черенки винограда
7. Затем подготовленные черенки надо поместить на подоконник, направив верхнюю их часть к стеклу. Нижняя часть, где ожидается образование корневой системы, должна находиться над батарей отопления так, чтобы температура в зоне корней черенков была примерно 26˚. Через 12 дней следует развернуть упаковку и увлажнить ветошь. Корни должны появиться примерно на 20-й день. Окорененные черенки можно высаживать в емкости, наполненные грунтом.
Переросла рассада? Это не конец света. Есть несколько проверенных способов как это исправить. Это происходит как у начинающих, так и у бывалых огородников. Причины у этого могут быть разные. Нехватка света, загущенные посадки, излишнее тепло. А может быть всё проще и банальнее, по календарю время сажать, рассада уже готова, а на улице холод и снег по колено. Что делать? Если по срокам, а это можно высчитать, пошли усиленно в рост, то можно понизить температуру, если это возможно, и уменьшить полив. При пикировке не много подрезать корни на глубине 5-7
сантиметров, но делать это нужно очень осторожно. Можно так же обработать стимуляторами роста, например, «Атлетом», но это пока она не вымахала. Ну, а если она уже переросла, то это не беда.
У переросших помидор, а чаще именно они и перерастают, можно прищепить верхушку. Это помогает. Притом, из отщипнутой верхушки можно вырастить вполне приличную рассаду, поставив в воду. Да и посадить переростков не сложно. Сажаем её лёжа, оборвав нижние листья, оставляя над землёй 25-30 сантиметров, можно сразу установить колышек и подвязать. При этом, развитие немного задержится, но за счёт увеличения корневой системы урожай не пострадает.
Огуречная рассада иногда ещё до появления настоящих листочков вытягивается, точнее сказать её подсемядольный стебель. Такая ниточка вымахивает сантиметров 10 в высоту, аж смотреть жалко. Но это не смертельно. Можно взять стебелёк и свернуть его по кругу вдоль края стаканчика, потом присыпать грунтом до семядольных листиков и полить. Через 5-7 дней он укоренится. При этом рассада не много притормозит в росте, но станет однозначно крепче и сильнее.Если же у вас переросла рассада огурцов, скажем к моменту высадки на ней появилась уже не 2 и не 3 пары настоящих листьев. В этом случае при посадке мы удаляем нижнюю пару листьев и высаживаем её на глубину до оборванных листков. Как правильно вырастить рассаду огурцов читайте здесь.
С переросшим перцем можно поступить так же как описано выше, прищепить.Это если времени до высадки много. Если он растёт в маленькой ёмкости, то можно пересадить (пикировать без прищипывания корня) ,с перцем нужно по аккуратней. Его осторожно переваливают в больший стакан. Он получив не большой стресс от этой процедуры немножко приостановится в росте. Где-то на неделю, а этого как раз может хватить до высадки.
Выращивающим капусту рассадным методом тоже знакома эта проблема. Ну тут надо определиться когда её считать переросшей. У нормальной капустной рассады 4-5 настоящих листика и она в высоту около 15 сантиметров (если это ранняя), до 20 у средней и поздней. Если она большего размера нужно оборвать два нижних листа и думать о высаживании. Пикировку или другие манипуляции приемлемые для других культур, с капустой лучше не проводить. У переросшей капустной рассады стебель образует как бы изогнутое колено, так вот его при посадке не нужно пробовать разогнуть, его просто засыпают почвой. Рассаду лучше высадить в укрытия туннельного типа и по возможности дополнительно укрыть вторым слоем.
Чеснок чаще всех овощных культур повреждается вредителями. Существует около сотни различных видов вредителей чеснока, но не все они наносят значительный ущерб урожаю. Рассматрим только самые распространенные и наиболее вредоносные виды.
Стеблевая нематода
По ущербу и по распространенности стеблевая нематода стоит на первом месте из всех вредителей чеснока. На сильно зараженных участках нематоды могут погубить весь урожай. Наиболее часто встречается на тяжелых, глинистых почвах. Стеблевая нематода – это червячок белого цвета, длиной 1-1,5 мм. Личинки и взрослые червячки питаются соком растений. Пораженные растения отстают в росте, ложностебель утолщается, листья желтеют и отмирают, донце луковицы растрескивается и отпадает, корни усыхают. После гибели растения червячки через почву перебираются на нового хозяина. Размножаются нематоды, откладывая яйца в ткани растений. Зимует нематода на растительных остатках и в почве.
Меры борьбы со стеблевой нематодой
На участках зараженных стеблевой нематодой нельзя сажать чеснок как минимум 4 года! Если почва на участке глинистая, то при перекопке необходимо добавлять по ведру торфа и крупнозернистого песка, а, если еще и кислая, то – 1-2 стакана доломитовой муки или мела на каждый квадратный метр площади. Перед посадкой почву полезно пролить раствором поваренной соли (одна столовая ложка соли на 3л воды на 1м2), а зубки выдерживают одни сутки в растворе поваренной соли такой же концентрации с добавлением мелко-мелко порубленного папоротника (150-200г на 3л воды) или в течение 1-2 часов в зольном щелоке.
Корневой (луковый) клещ
Этот вредитель наносит ущерб чесноку в период хранения, но, если его заносят в почву с зараженным посадочным материалом, то и в период вегетации он поражает растения. Корневой клещ влаго- и теплолюбив. При влажности свыше 60% и температуре 24-28°C самка откладывает в луковицу около 300-500 яиц, и через 8-10 дней появляются личинки. Одно поколение развивается примерно за месяц. Тело клеща бело-стекловидное, овальной формы, длиной 0,7-1,1 и шириной 0,4-0,5мм. Головка и четыре пары ног красно-коричневые. Личинки клеща очень похожи на взрослые особи, но имеют на теле только три пары ног. В луковицу клещ проникает, как правило, через донце. В поврежденных луковицах всегда присутствует бурая труха. По мере повреждения донце у луковицы отстает и она загнивает. Если повреждение чеснока произошло в период хранения, то луковица высыхает. Распространяется клещ в основном с зараженным посадочным материалом, но иногда и с пораженными растительными остатками, с почвой и инвентарем.
Меры борьбы с корневым (луковым) клещом
Сажать чеснок следует после томатов, огурцов и всех видов капусты. Перед закладкой на хранение луковицы просушивают в течение 5-7 суток при температуре 30-35°C (можно и до 40°C, но не выше). В период вегетации и хранения выбирают и уничтожают загнившие луковицы.
Чесночный четырехногий клещ
Данный вид клеща распространен повсеместно и питается только чесноком (в основном яровыми сортами), а иногда и репчатым луком. Он обладает двойной вредоносностью – не только сам поедает чеснок, но и является переносчиком вирусных заболеваний.Тело клеща удлиненной формы, состоящее из множества поперечных колец, в передней части которого имеются две пары ног. Длина туловища около 0,2мм. При рассмотрении под микроскопом клещ похож на блеклую морковку с четырьмя усиками. В конце лета на сочной ткани зубков и на листьях самка откладывает округлые полупрозрачные яйца, диаметр которых около 0,04мм. С луковицами в хранилище они и зимуют, а весной большие скопления вредителя можно заметить не только на зубках, но и на появляющихся молодых листочках, причем значительно больше на том чесноке, который хранился теплым способом.
Личинки и взрослые особи высасывают из мякоти зубков и листьев сок. Под сухими чешуйками на зубках образуются желтые, иногда вдавленные пятна, напоминающие язвочки. При прорастании такие зубки дают искривленные гофрированные листья. Распространяется клещ, переползая с зараженных растений на здоровые, а также переносится ветром на расстояния.
Меры борьбы с чесночным четырехногим клещом такие же, как и с корневым (луковым) клещом.
Луковая муха
Этот вредитель больше распространен на супесчаных и суглинистых почвах, а вот торфяные почвы он не любит. Наибольший ущерб наносит во влажные годы. Луковая муха очень похожа на комнатную, но в отличие от последней имеет меньшие размеры (длина туловища от 6 до 8мм). Тело луковой мухи пепельно-серого цвета с шестью черными ножками. Яйца – удлиненные, белые. Личинки тоже белые, длиной 8-10мм, без головы и ног. Куколка – красновато-коричневого цвета, длиной 6-7мм. Зимует луковая муха в почве на глубине 15-20см в стадии куколки. В зависимости от температуры вылет насекомого начинается в период с середины апреля и может длиться весь май. По народным наблюдениям лет мухи совпадает с цветением одуванчика, сирени и вишни. Через 5-10 дней после вылета луковая муха откладывает яйца у основания листьев или под комочки почвы рядом с растением. Через 5-9 дней из яиц вылупливаются личинки, которые проникают в посаженные зубки чеснока в основном через донце и выедают сочную мякоть. После 2-3 недель питания личинки уходят в почву для окукливания, и через 15-20 дней начинается второй лет мухи (первая половина июля). За огородный сезон луковая муха дает 2-3 поколения.
Меры борьбы с луковой мухой
В период лета мухи применяют отпугивающие растворы. Один из рецептов: в 2-3 л горячей воды насыпают 200-250г табачной пыли или махорки и 1-2 чайные ложки молотого красного или черного перца, банку заворачивают в теплое одеяло и настаивают 2-3 суток, затем раствор процеживают, водой доводят объем раствора до 10 литров, добавляют 1-2 столовые ложки жидкого мыла и опрыскивают им растения и почву. Неплохо опыливать грядку смесью древесной золы (100г), табачной пыли (1 столовая ложка) и молотого перца (1 чайная ложка). Отпугивание проводят каждые 7-10 дней в конце апреля – весь май против первого поколения мухи и 1-2 раза в июле против второго. Очень хорошо располагать рядом посадки моркови и чеснока или сажать на грядке поочередно рядок моркови и рядок чеснока, т.к. луковую муху хорошо отпугивают фитонциды, выделяемые морковной ботвой.
Кроме перечисленных вредителей ущерб чесноку могут нанести луковая журчалка, луковая моль, луковый скрытнохоботник (долгоносик), табачный (луковый) трипс, а также многоядные вредители (совки, проволочник, медведка). Но для чеснока это менее вредоносные насекомые.
Общие меры борьбы с вредителями чеснока. Использовать только здоровый посадочный материал. Для того, что бы чеснок набрал силу, огрубел и был более устойчив к нападению вредителей, обязательно проводите подкормки.Тщательно убирать и сжигать послеуборочные остатки.
Болезни чеснока
Чеснок, как и любое другое растение, подвержен заболеваниям. Профилактикой от болезни чеснока нужно заниматься перед посадкой. Для этого перед посадкой зубки чеснока пересыпают мелом из расчета 20 гр мела на 1 кг чеснока. Также не следует забывать, что все пораженные растения следует уничтожить, чтобы избежать распространения заражения и бактерий. В одно и то же место растение можно сажать не чаще, чем через 3-4 года.
Ржавчина чеснока
Болезнь поражает листья. Вызывается она паразитным грибом, весь цикл развития которого проходит на одном растении. Обычно ранней весной на листьях развивается стадия весенних спор, затем стадия летних спор. На поверхности пораженных листьев появляются мелкие пустулки рыжевато-ржавых спор. При сильном развитии ржавчины вся поверхность листа покрывается равномерно разбросанными пустулками спор, цвет которых становится коричневым. При сильном поражении листья преждевременно засыхают. Ржавчина широко распространена на всей территории России.
Меры борьбы
Обрывание и уничтожение пораженных листьев в начале появления болезни. Опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости (с клейстером или снятым молоком для лучшей прилипаемости, в количестве 0,25%) или опыливание препаратом АБ. Протравливание зубков перед высадкой в грунт раствором формалина (1 часть 40-процентного формалина на 250 частей воды), для чего зубки, очищенные от шелухи покровных чешуи луковиц, насыпают в мешок, который погружают в раствор формалина на десять минут. Затем мешок вынимают из раствора, дают время для стока жидкости и, не развязывая мешка, завертывают его в брезент для томления на два часа. После двухчасового томления зубки рассыпают на сухом брезенте в тени навеса для проветривания.
Черная плесень чеснока
Заболевание обнаруживается по желтоватым пятнам на листьях. Пятна эти затем покрываются темнооливковым плесневидным налетом. Это — спороношение паразита. Болезнь развивается в сырую теплую погоду и причиняет вред, угнетая растения. Обычно заболевание это рассматривается как вторичное, поражающее уже больные или ослабленные растения. В условиях юга болезнь черная плесень для чеснока может иметь и самостоятельное значение, развиваясь на совершенно здоровых растениях при большое влажности воздуха. Черная плесень распространена в южных областям России.
Меры борьбы
Введение правильного севооборота своевременное проведение культивации, рыхлений, подкормки и т. п.
Фузариоз чеснока
Болезнь поражает листья, проявляется в виде отдельных коричневых полосок или же листья становятся сплошь коричневыми. На ложные стеблях имеется розовый налет—плодоношение гриба. Под микроскопом видны серповидные споры, на которые ясно заметны перегородки (от трех до пяти). Луковицы чеснока поражаются обычно с донца, причем гриб проникает в корневую систему, отчего корни приобретают розовый цвет, загнивают и гибнут. Пораженные луковицы в хранилище размягчаются, темнеют и, покрываясь белым налетом, через несколько дней сгнивают. Источником инфекции являются почва и посадочные материал. Повышенная температура и влажность почвы способствуют распространению болезни, которая на юге сильно развивается в годы теплых зим и при выпадении большого количества осадков в период весенней вегетации; поражает преимущественно чеснок озимой культуры. Болезнь распространена главным образом в южны областях, но встречается и в средней полосе России (в конце лета).
Меры борьбы
Удаление с поля и уничтожения пораженных растений и послеуборочных остатков, использование на посадку здорового материала. Бактериальное заболевание проявляется при хранение чеснока. Заболевание обнаруживается по углубленным коричневатым язвочкам на зубках, иногда по коричневым полосам, идущим от донца вверх зубка. Ткани пораженного зубка принимаю перламутрово-желтую окраску.