Как мы знаем, Все растения на садово-дачном участке, которые мы высаживаем, начинаются с рассады.
Практически все те, у кого есть приусадебный участок, рассаду не покупают, а выращивают ее из семян.
Когда они прорастают, и их нужно высаживать в открытый грунт, вот тут то и начинаются проблемы: то нет места на солнечной стороне, то что-то его застит и многие другие факторы.
Автор данной идеи предлагает замечательный вариант решения данной проблемы, а именно-самодельный передвижной парник парник для рассады на колесиках, который с легкостью решит проблему с отсутствием солнечного света.
Если солнце ушло, то данный парник можно просто перекатить на солнечное место и все! проблема решена! Так же можно регулировать проблему избыточного освещения чтобы не сжечь рассаду.
Для изготовления такого парника понадобятся:
Ящик деревянный (если такового не имеется, то его с легкостью можно сколотить самостоятельно), стеклянный лист, который по размеру будет равняться размеру вашего ящика, большие саморезы по дереву, четыре резиновых шайбы, маленькие саморезы по дереву, планка, толщиной в лист вашего стекла, шурупы и четыре колеса.
Для начала берем имеющееся у вас в наличии стекло подходящего размера.
Собираем под его размеры ящик.
Если же у вас уже есть подходящий по размерам ящик, то просто выкручиваем из его дна дощечки.
Их не выкидывайте. Впоследствии они пригодятся для сборки передвижной платформы. После того, как автор сделал каркас по размеру стекла (или наоборот), он взял резиновые шайбы и прикрутил их по краям каркаса с одной стороны, так как при проветривании стекло должно быть немножко под наклоном, поэтому на противоположную сторону они не понадобятся.
На эти резиновые шайбы как раз и будет ложиться стекло. Теперь возьмите планку, которая по толщине равна толщине стекла. Отпилите пару коротких планочек.
Саморезами прикрутите их к краям каркаса.
Один шуруп плотно не заворачивайте, так как вторая планка должна свободно проворачиваться по своей оси. остальные плотно прикрутите к каркасу.
Эти планки служат креплениями для стекла, чтобы при транспортировке оно не двигалось и не было опасности того, что оно съедет и расколется. Для подстраховки я бы сделал по два таких крепления с каждой стороны. Для удобства хранения в горизонтальном состоянии, да и мало ли что.
Вот так каркас будет устанавливаться на улице. После установки в него переносят ящики с растениями и накрывают парник стеклом.
Если у вас был ящик и вы его разобрали, то досочки со дна можно использовать для передвижной платформы.
Если же вы просто собирали каркас, то делаем из нового материала и платформу. В этом нет ничего трудного.
Просто собираем доски и скрепляем их поперечными перекладинами. Теперь, когда автор подготовил платформу, к ней нужно прикрепить колеса. Крепятся они на саморезы.
В итоге у вас должна получиться такая вот передвижная платформа, на которую можно грузить контейнеры с рассадой и вывозить их на свежий воздух. Конечно, и платформу и сам парник можно собрать как единое целое, но в таком случае вам придется переносить оставшиеся растения вручную.
Да и не везде в огороде можно проехать, а только пройти. Поэтому лучше будет если конструкция останется раздельной.
Утепление и гидроизоляция фундамента
В грунте постоянно присутствует влага и при закладке фундамента это негативно сказывается на его характеристиках. Основными методами гидроизоляции считаются: промазка мелких пор и трещин фундамента жидким битумом (жидким стеклом) и после проклейка листами технониколя. Битум продается в брусках, растопить его в любой железной емкости с добавлением отработанного масла (масло берут от дизельного или бензинового двигателя), которое придет битуму эластичные свойства, например, чтобы не потрескался от мороза.
Гидроизоляция фундамента
Из недостатков можно выделить: долго растапливается, быстро засыхает без подогрева, вредные для здоровья испарения (нужны средства защиты), по прошествии нескольких лет теряет свои качества и покрывается трещинами, снова промазать не получится, т.к. фундамент засыпан землей. Но наука не стоит на месте и поэтому лучше воспользоваться жидким стеклом, которое со временем не теряет свои качества, но и себестоимость фундамента увеличивается.
Листы технониколя проклеивают газовой горелкой, начиная сверху, надо постоянно его проглаживать, чтобы между фундаментом и листом не было воздуха. Огонь не следует подносить слишком близко, оптимальное расстояние 20-30 см. Затем стыки листов необходимо промазать битумной мастикой.
Теплоизоляция фундамента При подборе теплоизоляционного материала экономить не нужно. Выполняют теплоизоляцию либо пенополистиролом (он же пенопласт) или пеноплексом (полистирол в виде пены).
Если для утепления применяется экструдированный пенополистирол, фундамент очищают от комков грязи и мусора, выравнивают при необходимости, затем наносится гидроизолирующий слой и накладываются листы пенопласта. Но пенопласт, при сравнительной дешевизне, имеет ряд недостатков: слабая механическая устойчивость (легко крошится и теряет форму), чувствителен к ультрафиолетовым лучам, горючесть (выделяет ядовитые пары).
Пеноплекс при стоимости в полтора два раза больше пенопласта имеет значительные преимущества: высокие теплоизоляционные свойства, прочность, простота монтажа (зарубки по периметру для лучшей состыковки), нулевое водопоглощение, экологичность и безопасность. При помощи экструдированного пенополистирола устраивают утепленный фундамент, так называемая утепленная «шведская плита», применимая ко всем видам грунтов.
В отличии от пенопласта, который наклеивают на фундамент, пеноплекс монтируют с помощью специальных дюбель-гвоздей (зонтики), отверстия сверлят по четырем углами и один-два в центре. После монтажа все отверстия заделываются акро-клеем и обязательно дают высохнуть, при солнечной погоде не менее 5-7 часов.
Утеплить фундамент снаружи можно еще одним способом - керамзитом. Копается траншея на всю высоту фундамента, шириной не менее 80-100 см, засыпается керамзит, сверху слой земли или песка. Слой керамзита необходимо сделать достаточно толстым, т.к. он обладает небольшим теплоизоляционным свойством.
Климат и температура в России настолько непредсказуемы, что утепление и гидроизоляция фундамента нужна в любом случае.
Посадка рододендрона на даче: советы новичкам
Рододендроны по праву считают самыми красивыми весеннецветущими кустарниками. У них привлекательные вечнозеленые кожистые листья. А главное украшение кустарника – крупные соцветия. Но чтобы любоваться этой красотой, растение нужно посадить в подходящем месте.
Когда лучше сажать рододендрон?
Наиболее оптимальное время для посадки рододендронов – ранняя весна (когда минуют заморозки, но растения еще не зацветут) и начало осени (не позднее середины октября). У этих кустарников неглубокая корневая система и крупные листья, которые очень чувствительны к засухе, поэтому влажная и прохладная пора года лучше всего подходит для акклиматизации рододендрона на новом месте.
Выбор места и подготовка посадочной ямы Рододендрон предпочитает солнечные или полутенистые участки, где не разгуливает порывистый ветер. Почва для растения не должна быть ни слишком легкой, ни чересчур тяжелой. Кустарник одинаково плохо переносит засуху и избыток влаги. Поэтому в выращивании рододендрона самое важное – найти золотую середину. Кроме того, учтите, что уровень кислотности почвы должен быть в пределах 4-5,5 pH. При избытке кислоты кустарник рискует заболеть хлорозом.
Подходящий для рододендрона грунт приготовьте так: смешайте кислый торф, садовую землю и сосновую кору в пропорции 3:0,5:1. После чего проверьте уровень кислотности при помощи лакмусовой бумажки. Кроме того, в почвосмесь можно добавить перлит.
Выкопайте посадочную яму глубиной 0,5-1 м и шириной 1-1,5 м. Лунка должна быть в 3-4 раза больше размера корневой системы саженца рододендрона.
Как правильно посадить рододендрон?
На дно ямы положите дренаж (керамзит или гравий), затем приготовленной почвосмесью заполните лунку наполовину. Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, расправьте корни растения и аккуратно поместите в яму. Обильно полейте водой комнатной температуры, чтобы корни ушли в почву глубже. Пустоты заполните оставшимся питательным грунтом, после чего слегка утрамбуйте землю, полейте и замульчируйте сосновой корой. Саженец с закрытой корневой системой сажайте вместе с земляным комом методом перевалки.
Важные правила пересадки рододендрона
Если выбранное вами место не подошло для рододендрона, его нужно пересадить. К счастью, это растение хорошо переносит смену места обитания благодаря компактной корневой системе. Однако при этом следует руководствоваться некоторыми правилами.
1. Пересаживайте рододендрон только ранней весной или в начале осени и обязательно вместе с земляным комом. Чтобы при транспортировке почва не осыпалась, перевозите кустарник на садовой тачке или куске плотного материала.
2. При выкапывании растения важно не затронуть корни. Иначе ему будет сложно прижиться на новом месте.
3. Пересаживайте рододендроны в пасмурную и прохладную погоду, поскольку палящее солнце негативно влияет на приживаемость растений.
4. Первое время, пока кустарник не окрепнет на новом месте, притеняйте его в жаркие дни и регулярно поливайте во время засухи. В первую зиму обязательно защитите молодое растение (даже холодоустойчивых сортов) от морозов – замульчируйте и укройте спанбондом.
Если вы живете в регионе с нестабильным климатом, прежде чем высаживать этот привлекательный кустарник, присмотритесь к наиболее холодоустойчивым сортам.
Клумба из многолетников «Самая несложная схема»
В этой привлекательной композиции продолжительного цветения были использованы, такие неприхотливые многолетники как:
метельчатый флокс (1) розовой или пурпурной окраски. Лучшее время для посадки – сентябрь или середина марта, хорошо растет в дренированной, песчаной почве, цветет с середины июля до осени;
розовая астильба (2). Цветение разных сортов длится, как правило, с конца июня до середины августа, растение отзывчиво на регулярную подкормку и рыхление;
фиолетово-серебристый лилийник (3). Высаживают растения весной в богатый органикой и хорошо дренируемый, рыхлый суглинок с оптимальной кислотностью 6-6,5 pH;
гейхера с листьями серебристо-серого и лавандового оттенка (4). Предпочитает легкие почвы без застоев воды, цветет с мая по июль;
герань великолепная (5). Пышно цветет с середины лета до конца сезона, образуя пышный куст с светло-фиолетовыми цветами).
Делаем скамейку своими руками.
Конструкция скамейки довольно простая и под силу вполне всем желающим иметь у себя на участке новенькую скамеечку. Так же мастером представлены все необходимые чертежи и пошаговые фото, следуя которым у Вас все получится.
И так, давайте внимательно рассмотрим все этапы создания скамьи, а также узнаем что понадобилось мастеру.
Материалы 1. доска 2. брус 3. гвозди 4. шурупы 5. морилка 6. лак 7. пропитка для дерева 8. столярный клей
Процесс создания скамейки своими руками. И так, первым делом автор нам дает ознакомится с чертежами будущей скамьи.
Далее по представленным чертежам, мастер начинает сборку. Смотрите на фото.
Готовую скамью автор покрыл пропиткой для дерева, потом морилкой и лаком. Так же желательно еще защитить ножки скамьи от влаги исходящей от земли - это можно сделать следующим образом: покрыть нижние части ножек битумной мастикой, или же при помощи клея наклеить прокладки из резины.
Туалет своими руками
"Прудик на участке."
Ошибки при установке теплого пола.
Большинство неисправностей, связанных с работой теплых полов вызваны неквалифицированным монтажом или механическими повреждениями кабеля во время или после его укладки. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.
Ошибка №1 При выборе греющего кабеля или мата ориентируйтесь не на общую площадь помещения, а на чистую площадь, не занимаемую мебелью. Помните о том, что под стационарную мебель или постоянно стоящие предметы большой площади (ванные с экранами, стиральные машины, диваны и т.д.) теплый пол укладывать не только не имеет смысла, но и не стоит из соображений предотвращения перегрева и выхода их строя греющего кабеля.
Ошибка №2 Помните, что выбрав длину кабеля уменьшить ее будет невозможно. Двужильные экранированные греющие кабели, которые используются в большинстве теплых полов или матов, резать нельзя! Это приведет к выходу кабелей из строя! Удивительно, как много мастеров до сих пор совершают эту ошибку и пытаются “подрезать” кабель по месту.
Ошибка №3 Ни в коем случае не следует включать кабель для проверки работоспособности до момента, когда он будет уложен и не высохнет стяжка и клеевой раствор! Включение кабеля даже на короткое время может вывести его из строя. Проверка кабеля осуществляется быстрее и проще - измеряется его сопротивление.
Ошибка №4 Не стоит укладывать греющий кабель или мат на грязную необеспыленную поверхность. Для очистки пола лучше использовать промышленный пылесос, очень желательно обработать поверхность грунтовкой.
Ошибка №5 Не ходите по греющему кабелю в твердой обуви и не позволяйте другим это делать. Если уж без хождения по кабелю или мату не обойтись, делайте это с величайшей осторожностью!
Ошибка №6 Не замуровывайте датчик температуры теплого пола в растворе! Датчик обязательно должен быть помещен в гофрированную трубку. Трубка не должна содержать отверстий, через который мог бы проникнуть раствор и не должна быть изогнута слишком сильно. Помните о том, что поломка датчика температуры иногда случается и для такого случая должна быть обеспечена возможность его легкого извлечения. Вы удивитесь, если узнаете, как часто это простое и очевидное требование не выполняется, что сильно усложняет простую операцию замены датчика в случае его выхода из строя.
Ошибка №7 Не пренебрегайте “формальностями”. Замеряйте сопротивление теплого пола до- и после укладки, убедитесь в том, что оно соответствует значению в паспорте изделия. Если в паспорте значение не указано, впишите его и укажите дату монтажа.
Ошибка №8 Не забудьте нарисовать схему укладки теплого пола, указав расстояния до стен или других объектов-ориентиров. Для этого в большинстве инструкций к теплым полам есть соответствующая страничка. Можно сфотографировать греющий кабель. Это всегда пригодится, если потом понадобится сверлить пол для установки дверных упором или сантехники.
Ошибка №9 Не оставляйте воздушных карманов вокруг “горячей” части греющего кабеля. Особенно актуально это при укладке “тонкого” теплого пола в плиточный клей. Несоблюдение этого правила в целях экономии раствора или просто по недосмотру может привести к перегреву и скорому выходу кабелей из строя после начала их эксплуатации.
Ошибка №10 Не включайте теплый пол сразу после монтажа, чтобы “стяжка скорее высохла и быстрей схватилась”. Этим вы почти наверняка повредите греющий кабель! Необходимо подождать несколько недель в зависимости от толщины и типа раствора.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка
Уличная печь своими руками
Практически все те, у кого есть приусадебный участок, рассаду не покупают, а выращивают ее из семян.
Когда они прорастают, и их нужно высаживать в открытый грунт, вот тут то и начинаются проблемы: то нет места на солнечной стороне, то что-то его застит и многие другие факторы.
Автор данной идеи предлагает замечательный вариант решения данной проблемы, а именно-самодельный передвижной парник парник для рассады на колесиках, который с легкостью решит проблему с отсутствием солнечного света.
Если солнце ушло, то данный парник можно просто перекатить на солнечное место и все! проблема решена!
Так же можно регулировать проблему избыточного освещения чтобы не сжечь рассаду.
Для изготовления такого парника понадобятся:
Ящик деревянный (если такового не имеется, то его с легкостью можно сколотить самостоятельно), стеклянный лист, который по размеру будет равняться размеру вашего ящика, большие саморезы по дереву, четыре резиновых шайбы, маленькие саморезы по дереву, планка, толщиной в лист вашего стекла, шурупы и четыре колеса.
Для начала берем имеющееся у вас в наличии стекло подходящего размера.
Собираем под его размеры ящик.
Если же у вас уже есть подходящий по размерам ящик, то просто выкручиваем из его дна дощечки.
Их не выкидывайте. Впоследствии они пригодятся для сборки передвижной платформы.
После того, как автор сделал каркас по размеру стекла (или наоборот), он взял резиновые шайбы и прикрутил их по краям каркаса с одной стороны, так как при проветривании стекло должно быть немножко под наклоном, поэтому на противоположную сторону они не понадобятся.
На эти резиновые шайбы как раз и будет ложиться стекло.
Теперь возьмите планку, которая по толщине равна толщине стекла. Отпилите пару коротких планочек.
Саморезами прикрутите их к краям каркаса.
Один шуруп плотно не заворачивайте, так как вторая планка должна свободно проворачиваться по своей оси. остальные плотно прикрутите к каркасу.
Эти планки служат креплениями для стекла, чтобы при транспортировке оно не двигалось и не было опасности того, что оно съедет и расколется.
Для подстраховки я бы сделал по два таких крепления с каждой стороны. Для удобства хранения в горизонтальном состоянии, да и мало ли что.
Вот так каркас будет устанавливаться на улице. После установки в него переносят ящики с растениями и накрывают парник стеклом.
Если у вас был ящик и вы его разобрали, то досочки со дна можно использовать для передвижной платформы.
Если же вы просто собирали каркас, то делаем из нового материала и платформу. В этом нет ничего трудного.
Просто собираем доски и скрепляем их поперечными перекладинами.
Теперь, когда автор подготовил платформу, к ней нужно прикрепить колеса. Крепятся они на саморезы.
В итоге у вас должна получиться такая вот передвижная платформа, на которую можно грузить контейнеры с рассадой и вывозить их на свежий воздух.
Конечно, и платформу и сам парник можно собрать как единое целое, но в таком случае вам придется переносить оставшиеся растения вручную.
Да и не везде в огороде можно проехать, а только пройти. Поэтому лучше будет если конструкция останется раздельной.
В грунте постоянно присутствует влага и при закладке фундамента это негативно сказывается на его характеристиках. Основными методами гидроизоляции считаются: промазка мелких пор и трещин фундамента жидким битумом (жидким стеклом) и после проклейка листами технониколя. Битум продается в брусках, растопить его в любой железной емкости с добавлением отработанного масла (масло берут от дизельного или бензинового двигателя), которое придет битуму эластичные свойства, например, чтобы не потрескался от мороза.
Гидроизоляция фундамента
Из недостатков можно выделить: долго растапливается, быстро засыхает без подогрева, вредные для здоровья испарения (нужны средства защиты), по прошествии нескольких лет теряет свои качества и покрывается трещинами, снова промазать не получится, т.к. фундамент засыпан землей. Но наука не стоит на месте и поэтому лучше воспользоваться жидким стеклом, которое со временем не теряет свои качества, но и себестоимость фундамента увеличивается.
Листы технониколя проклеивают газовой горелкой, начиная сверху, надо постоянно его проглаживать, чтобы между фундаментом и листом не было воздуха. Огонь не следует подносить слишком близко, оптимальное расстояние 20-30 см. Затем стыки листов необходимо промазать битумной мастикой.
Теплоизоляция фундамента
При подборе теплоизоляционного материала экономить не нужно. Выполняют теплоизоляцию либо пенополистиролом (он же пенопласт) или пеноплексом (полистирол в виде пены).
Если для утепления применяется экструдированный пенополистирол, фундамент очищают от комков грязи и мусора, выравнивают при необходимости, затем наносится гидроизолирующий слой и накладываются листы пенопласта. Но пенопласт, при сравнительной дешевизне, имеет ряд недостатков: слабая механическая устойчивость (легко крошится и теряет форму), чувствителен к ультрафиолетовым лучам, горючесть (выделяет ядовитые пары).
Пеноплекс при стоимости в полтора два раза больше пенопласта имеет значительные преимущества: высокие теплоизоляционные свойства, прочность, простота монтажа (зарубки по периметру для лучшей состыковки), нулевое водопоглощение, экологичность и безопасность. При помощи экструдированного пенополистирола устраивают утепленный фундамент, так называемая утепленная «шведская плита», применимая ко всем видам грунтов.
В отличии от пенопласта, который наклеивают на фундамент, пеноплекс монтируют с помощью специальных дюбель-гвоздей (зонтики), отверстия сверлят по четырем углами и один-два в центре. После монтажа все отверстия заделываются акро-клеем и обязательно дают высохнуть, при солнечной погоде не менее 5-7 часов.
Утеплить фундамент снаружи можно еще одним способом - керамзитом. Копается траншея на всю высоту фундамента, шириной не менее 80-100 см, засыпается керамзит, сверху слой земли или песка. Слой керамзита необходимо сделать достаточно толстым, т.к. он обладает небольшим теплоизоляционным свойством.
Климат и температура в России настолько непредсказуемы, что утепление и гидроизоляция фундамента нужна в любом случае.
Рододендроны по праву считают самыми красивыми весеннецветущими кустарниками. У них привлекательные вечнозеленые кожистые листья. А главное украшение кустарника – крупные соцветия. Но чтобы любоваться этой красотой, растение нужно посадить в подходящем месте.
Когда лучше сажать рододендрон?
Наиболее оптимальное время для посадки рододендронов – ранняя весна (когда минуют заморозки, но растения еще не зацветут) и начало осени (не позднее середины октября). У этих кустарников неглубокая корневая система и крупные листья, которые очень чувствительны к засухе, поэтому влажная и прохладная пора года лучше всего подходит для акклиматизации рододендрона на новом месте.
Выбор места и подготовка посадочной ямы
Рододендрон предпочитает солнечные или полутенистые участки, где не разгуливает порывистый ветер. Почва для растения не должна быть ни слишком легкой, ни чересчур тяжелой. Кустарник одинаково плохо переносит засуху и избыток влаги. Поэтому в выращивании рододендрона самое важное – найти золотую середину. Кроме того, учтите, что уровень кислотности почвы должен быть в пределах 4-5,5 pH. При избытке кислоты кустарник рискует заболеть хлорозом.
Подходящий для рододендрона грунт приготовьте так: смешайте кислый торф, садовую землю и сосновую кору в пропорции 3:0,5:1. После чего проверьте уровень кислотности при помощи лакмусовой бумажки. Кроме того, в почвосмесь можно добавить перлит.
Выкопайте посадочную яму глубиной 0,5-1 м и шириной 1-1,5 м. Лунка должна быть в 3-4 раза больше размера корневой системы саженца рододендрона.
Как правильно посадить рододендрон?
На дно ямы положите дренаж (керамзит или гравий), затем приготовленной почвосмесью заполните лунку наполовину. Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, расправьте корни растения и аккуратно поместите в яму. Обильно полейте водой комнатной температуры, чтобы корни ушли в почву глубже. Пустоты заполните оставшимся питательным грунтом, после чего слегка утрамбуйте землю, полейте и замульчируйте сосновой корой.
Саженец с закрытой корневой системой сажайте вместе с земляным комом методом перевалки.
Важные правила пересадки рододендрона
Если выбранное вами место не подошло для рододендрона, его нужно пересадить. К счастью, это растение хорошо переносит смену места обитания благодаря компактной корневой системе. Однако при этом следует руководствоваться некоторыми правилами.
1. Пересаживайте рододендрон только ранней весной или в начале осени и обязательно вместе с земляным комом. Чтобы при транспортировке почва не осыпалась, перевозите кустарник на садовой тачке или куске плотного материала.
2. При выкапывании растения важно не затронуть корни. Иначе ему будет сложно прижиться на новом месте.
3. Пересаживайте рододендроны в пасмурную и прохладную погоду, поскольку палящее солнце негативно влияет на приживаемость растений.
4. Первое время, пока кустарник не окрепнет на новом месте, притеняйте его в жаркие дни и регулярно поливайте во время засухи. В первую зиму обязательно защитите молодое растение (даже холодоустойчивых сортов) от морозов – замульчируйте и укройте спанбондом.
Если вы живете в регионе с нестабильным климатом, прежде чем высаживать этот привлекательный кустарник, присмотритесь к наиболее холодоустойчивым сортам.
В этой привлекательной композиции продолжительного цветения были использованы, такие неприхотливые многолетники как:
метельчатый флокс (1) розовой или пурпурной окраски. Лучшее время для посадки – сентябрь или середина марта, хорошо растет в дренированной, песчаной почве, цветет с середины июля до осени;
розовая астильба (2). Цветение разных сортов длится, как правило, с конца июня до середины августа, растение отзывчиво на регулярную подкормку и рыхление;
фиолетово-серебристый лилийник (3). Высаживают растения весной в богатый органикой и хорошо дренируемый, рыхлый суглинок с оптимальной кислотностью 6-6,5 pH;
гейхера с листьями серебристо-серого и лавандового оттенка (4). Предпочитает легкие почвы без застоев воды, цветет с мая по июль;
герань великолепная (5). Пышно цветет с середины лета до конца сезона, образуя пышный куст с светло-фиолетовыми цветами).
Конструкция скамейки довольно простая и под силу вполне всем желающим иметь у себя на участке новенькую скамеечку. Так же мастером представлены все необходимые чертежи и пошаговые фото, следуя которым у Вас все получится.
И так, давайте внимательно рассмотрим все этапы создания скамьи, а также узнаем что понадобилось мастеру.
Материалы
1. доска
2. брус
3. гвозди
4. шурупы
5. морилка
6. лак
7. пропитка для дерева
8. столярный клей
Инструменты
1. ножовка
2. струбцины
3. шуруповерт
4. дрель
5. уголок
6. кисть
7. рулетка
Процесс создания скамейки своими руками.
И так, первым делом автор нам дает ознакомится с чертежами будущей скамьи.
Далее по представленным чертежам, мастер начинает сборку.
Смотрите на фото.
Готовую скамью автор покрыл пропиткой для дерева, потом морилкой и лаком. Так же желательно еще защитить ножки скамьи от влаги исходящей от земли - это можно сделать следующим образом: покрыть нижние части ножек битумной мастикой, или же при помощи клея наклеить прокладки из резины.
Большинство неисправностей, связанных с работой теплых полов вызваны неквалифицированным монтажом или механическими повреждениями кабеля во время или после его укладки. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.
Ошибка №1
При выборе греющего кабеля или мата ориентируйтесь не на общую площадь помещения, а на чистую площадь, не занимаемую мебелью.
Помните о том, что под стационарную мебель или постоянно стоящие предметы большой площади (ванные с экранами, стиральные машины, диваны и т.д.) теплый пол укладывать не только не имеет смысла, но и не стоит из соображений предотвращения перегрева и выхода их строя греющего кабеля.
Ошибка №2
Помните, что выбрав длину кабеля уменьшить ее будет невозможно. Двужильные экранированные греющие кабели, которые используются в большинстве теплых полов или матов, резать нельзя! Это приведет к выходу кабелей из строя! Удивительно, как много мастеров до сих пор совершают эту ошибку и пытаются “подрезать” кабель по месту.
Ошибка №3
Ни в коем случае не следует включать кабель для проверки работоспособности до момента, когда он будет уложен и не высохнет стяжка и клеевой раствор!
Включение кабеля даже на короткое время может вывести его из строя. Проверка кабеля осуществляется быстрее и проще - измеряется его сопротивление.
Ошибка №4
Не стоит укладывать греющий кабель или мат на грязную необеспыленную поверхность. Для очистки пола лучше использовать промышленный пылесос, очень желательно обработать поверхность грунтовкой.
Ошибка №5
Не ходите по греющему кабелю в твердой обуви и не позволяйте другим это делать. Если уж без хождения по кабелю или мату не обойтись, делайте это с величайшей осторожностью!
Ошибка №6
Не замуровывайте датчик температуры теплого пола в растворе!
Датчик обязательно должен быть помещен в гофрированную трубку. Трубка не должна содержать отверстий, через который мог бы проникнуть раствор и не должна быть изогнута слишком сильно. Помните о том, что поломка датчика температуры иногда случается и для такого случая должна быть обеспечена возможность его легкого извлечения.
Вы удивитесь, если узнаете, как часто это простое и очевидное требование не выполняется, что сильно усложняет простую операцию замены датчика в случае его выхода из строя.
Ошибка №7
Не пренебрегайте “формальностями”. Замеряйте сопротивление теплого пола до- и после укладки, убедитесь в том, что оно соответствует значению в паспорте изделия. Если в паспорте значение не указано, впишите его и укажите дату монтажа.
Ошибка №8
Не забудьте нарисовать схему укладки теплого пола, указав расстояния до стен или других объектов-ориентиров.
Для этого в большинстве инструкций к теплым полам есть соответствующая страничка. Можно сфотографировать греющий кабель. Это всегда пригодится, если потом понадобится сверлить пол для установки дверных упором или сантехники.
Ошибка №9
Не оставляйте воздушных карманов вокруг “горячей” части греющего кабеля. Особенно актуально это при укладке “тонкого” теплого пола в плиточный клей. Несоблюдение этого правила в целях экономии раствора или просто по недосмотру может привести к перегреву и скорому выходу кабелей из строя после начала их эксплуатации.
Ошибка №10
Не включайте теплый пол сразу после монтажа, чтобы “стяжка скорее высохла и быстрей схватилась”. Этим вы почти наверняка повредите греющий кабель! Необходимо подождать несколько недель в зависимости от толщины и типа раствора.