Молочай окаймлённый - цветок, выращивать который достаточно легко. Научное название растения - эуфорбия маргината или молочай окаймленный. Это красивый пышный однолетник, высота которого может варьироваться от 30 до 80 см, листья имеют продолговатую овальную форму, они серо-зеленого цвета с белым кантом по краям, их размер и форма могут видоизменяться в зависимости от условий выращивания. Цветочки мелкие, белого цвета, расположены на верхушке побега. Зацветает молочай окаймленный в середине июня, цветение продолжается вплоть до поздней осени. Богатая невеста - отличное растение для миксбордеров, бордюров, оно прекрасно себя чувствует на альпийских горках. Эуфорбия - достаточно неприхотливое растение, но некоторые особенности выращивания знать необходимо. Молочай не переносит влажную глинистую почву, земля должна быть пористой и легкой, смешанной с песком или другим разрыхлителем. Эуфорбия не любит частых поливов, вода не должна застаиваться на клумбе, это может привести к загниванию. Поливать растение лучше под вечер. Богатая невеста предпочитает солнечное местоположение, хотя растение переносит легкое затенение. Чем больше света будет получать цветок, тем ярче и красивее получится белая окантовка. Если посадить молочай в тени, то растение может вовсе утратить свое прекрасное окаймление, а побеги сильно вытянутся и станут непривлекательными. Эуфорбия маргината прекрасно размножается самосевом, поэтому ее называют "вечной невестой". Если вы приобрели семена впервые, то лучше посеять их под зиму. При весеннем посеве нужно дождаться теплой погоды, так как молодые растения не переносят заморозков. Первые всходы появляются примерно через 2 недели после посева. Если вы хотите ускорить цветение, то можете вырастить рассаду, в этом случае семена высевают в конце февраля или в начале марта, все зависит от региона, в котором вы проживаете. Эуфорбия маргината прекрасно размножается черенкованием, побеги срезают острым ножом, промывают их горячей водой. Это делают для того, чтобы избавиться от млечного сока. Затем срезанные черенки подсушивают в течение 20 минут на открытом воздухе, после чего садят в торфяные стаканчики. Почва для посадки черенков должна быть очень рыхлой, смешанной с крупным речным песком или перлитом. Ни в коем случае не используйте желтый песок, он не рыхлит, а забивает почву, делает ее вязкой и непригодной для посадки. Размножение черенками применяется в том случае, когда за короткий период нужно получить несколько растений. Растение хорошо реагирует на подкормку органическими, калийными и фосфорными удобрениями, а вот с азотом надо быть осторожнее, если перекормить молочай, то он пойдет в рост в ущерб цветению. Зная нехитрые секреты, изложенные выше, вы с легкостью сможете освоить выращивание этого цветка на своем участке.
Календарь цветения луковичных и клубневых растений
Откуда взять мульчу?
Для многих начинающих органистов этот вопрос становится неразрешимым. Действительно, после многих лет “борьбы за чистоту” огорода от всякой сорной растительности сложно найти нужное количество мульчирующего материала. Наиболее доступной и простой является органическая мульча - листья, стебли растений, скошенная трава и подрезанные сорняки. Соответственно и способы ее получения самые простые. Подрезая плоскорезом растительность в междурядье, самое разумное собрать ее и поместить тут же на грядки в качестве мульчи.
Свежескошенная трава с газона или луга - тоже один из самых доступных видов мульчи. Часто можно слышать: “Куда я дену столько травы? Когда я кошу газон, ее бывает очень много!”. И никто не верит, что, как только продукт подстригания газона становится материалом для мульчирования, его катастрофически не хватает. Скошенная трава быстро исчезает, превращаясь в перегной на грядках. И уже спустя месяц снова приходится искать источник пополнения мульчирующего слоя.
Еще один вопрос - способ заготовки травяной мульчи. Можно косить траву старым дедовским способом - косой. Но не всякий им владеет. А длинные стебли скошенной косой травы нужно измельчать, что требует дополнительных трудозатрат. К тому же необходимы грабли, чтобы сгребать скошенную траву. Этот способ применяют на неудобьях и там, где невозможно использовать электрические косилки.
Ручные механические газонокосилки при относительной дешевизне дают приемлемый результат, который сильно зависит от высоты травы. Чем выше растительность, тем хуже работают такие агрегаты в травы.
Можно применить триммеры. Они бывают электрическими (весьма недорогие) и с бензоприводом (довольно дорогостоящие). Применение недорогих моделей оправдано на малых площадях с неровной поверхностью. При значительных площадях подкоса, необходимо применять более дорогостоящие модели (если электрические, то с верхним приводом или с бензомотором). Хорошо измельчая мульчу и скашивая даже высокую траву, триммеры тоже требуют дополнительных усилий для сбора скошенной массы.
Указанных недостатков лишены газонокосилки с травосборниками. Они могут быть с электрическим или с бензиновым мотором, а цены на них могут существенно отличаться (от 400 до 4000 грн.). Самое главное преимущество таких газонокосилок - в травосборнике собирается уже измельченная масса, которую остается только уложить на грядки или под деревья. Сдерживающим фактором могут быть цена или недоступность электроэнергии в необходимом месте, потому что газонокосилки с бензиновым мотором считаются профессиональными и стоят более 1500 грн.
Но в процессе ухода за участком у нас собираются толстые или длинные срезанные ветки, стебли кукурузы или подсолнечника, другие органические остатки, с которыми газонокосилки справиться не в состоянии, но которые могут стать превосходной мульчей. Именно для измельчения таких нестандартных органических остатков служат садовые измельчители. Цена таких устройств также колеблется от 1000 до 4500 грн. и зависит от привода (электрический или бензиновый).
« Таким образом, мы можем превратить в мульчу практически всю органику, которая скапливалась раньше на участке (разве за исключением веток диаметром свыше 5 см). Уложив на грядки, мы заставим ее работать на нас - сохранять влагу, превращаться в перегной и питать выращиваемые растения. Для ускорения этого процесса применяют ЭМ-препараты (японский Кюс-сей, ЭМ-А или Сияние). Периодически обрабатывая мульчу растворами ЭМ-препа-ратов, мы ускоряем процесс компостирования, превращения органической мульчи в перегной.
Растения, получая полноценное питание, растут более сильными, меньше болеют, дают больший урожай. При этом мы можем отказаться от применения ядохимикатов и получить экологически чистый урожай, не отравлять почву, стимулируя процессы восстановления ее плодородия.
Как видим, пользы от мульчи много, да и путей ее получения масса. Каждый может выбрать тот способ, который ему ближе или по карману. Желаем вам воспользоваться нашим опытом и получить здоровый урожай в этом сезоне. Ведь, согласно народным приметам, вторая половина лета обещает быть мокрой.
Мансардная крыша своими руками
По сути, мансарда может быть обустроена под кровлей любой конструкции. Однако наиболее удобным вариантом для оборудования жилого помещения считается ломаная двускатная крыша, которая так и называется «мансардной». Под такой кровлей достаточно места для расстановки всей необходимой мебели и комфортного передвижения. Так как же возводится мансардная крыша своими руками? Давайте разберемся с этим поподробнее. Стропильная система мансардной крыши. Расчет и возведение
Схема стропильной системы ломаной двускатной кровли достаточно проста. Состоит она из таких элементов, как: 1 Мауэрлат – брус, прикрепленный к стенам, на который опираются ноги; 2 Наслонные (нижние) стропила; 3 Висячие стропила (верхние); 4 Стойки, подкосы и затяжки.
Строительство мансардной крыши стоит начинать только после составления проекта и расчета длины всех необходимых элементов стропильной системы. Прежде всего следует выбрать угол наклона скатов (для нижней части он обычно больше, чем для верхней), а также высоту будущей комнаты в мансарде. После этого длину элементов можно будет рассчитать по формулам: Длина наслонного стропила С=A/sin β, где С-длина наслонного стропила, А-высота комнаты в мансарде, β-угол ската. К полученному результату С в этом случае необходимо будет добавить еще сантиметров 40-50 на козырек.
Длина затяжки (ригеля) Е=С2-А2, где Е-ширина «глухого» угла. D=N-2E, где D-длина затяжки, N-ширина здания.
Длина висячего стропила I=D/2, W=I/cos β, где W-длина висячего стропила
Итак, все расчеты выполнены. Теперь посмотрим, как возводится мансардная крыша своими руками, а вернее ее стропильная система: 1) В первую очередь на анкерные болты, залитые в стены при возведении, крепится мауэрлат; 2) Далее выставляются стойки (их длина равна высоте жилого помещения в мансарде). Фиксируют их с помощью временных распорок; 3) Затем монтируют прогон; 4) На него кладут затяжку; 5) На следующем этапе устанавливают нижние стропила. Расстояние между ними обычно составляет 0.8-1.2м; 6) Монтируют верхние стропила; 7) Обшивают фронтон.
Составляющие стропильной системы чаще всего крепятся друг к другу посредством оцинкованных уголков. Раскраивать ноги лучше всего по шаблону. Делается он из тонкой доски, ширина которой равна ширине самих стропил.
Кровельный пирог крыши мансарды
Крыша мансарда своими руками должна возводиться с соблюдением всех положенных технологий. Для кровельного пирога они таковы: 1. На стропила на степлеры или гвозди с широкими шляпками монтируется гидроизоляционная пленка (с расположением полос по горизонтали); 2. Поверх нее вдоль по стропилам набиваются рейки, необходимые для устройства вентиляционного зазора; 3. Далее на них крепится обрешетка (более подробно про монтаж обрешетки читайте здесь); 4. Крепится кровельный материал.
Важно: Гидроизоляционная пленка должна быть прикреплена с провисом. Дело в том, что кровля подвержена разного рода подвижкам. В случае сдвига элементов в результате усадки или по каким-либо другим причинам, установленная внатяг пленка может просто порваться.
Утепление крыши
Теперь посмотрим, как утепляется мансардная крыша. Своими руками выполнить подобную операцию очень просто. Изнутри между стропильными ногами устанавливается какой-нибудь теплоизолятор. Обычно это минеральная вата. Для того, чтобы она не выпадала, ее следует закрепить проволокой. Далее поверх теплоизолятора натягивают полиэтиленовую пленку или любой другой пароизолятор. Затем на стропила набивается обрешетка под чистовую обшивку. Выполнена она может быть из фанеры, гипсокартона или вагонки.
Совет: Окна мансарды устраиваются между стропилами. В том случае, если предполагается использовать заводской вариант рамы, стоит сделать расстояние между ногами в 80см. Именно на такой шаг рассчитано большинство покупных окон. Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как построить мансардную крышу. При наличии хотя бы минимума опыта в строительстве, разобраться во всех тонкостях сборки этой конструкции будет не сложно.
Красивое крыльцо у дома
Бетонирование садовой дорожки
Этап 1. Копаем траншею
Глубина траншеи должна быть достаточной для фундамента и слоя бетона, а ширина примерно на 20 см больше ширины готовой садовой дорожки. Тщательно утрамбуйте дно траншеи.
Этап 2. Вбиваем деревянные колышки
Подготовьте заостренные деревянные колышки сечением 2,5х2,5 см и длиной около 45 см. Натяните шнур и вбейте вдоль него колышки через каждые 1-1,2 м. Верхушки всех колышков должны лежать в одной плоскости, вровень с поверхностью одного из краев будущей дорожки. Вбейте второй ряд колышков вдоль другого края дорожки - эти колышки также должны лежать в одной плоскости, но на -1,5 см ниже первого ряда, чтобы садовая дорожка имела небольшой поперечный уклон.
Этап 3. Подготавливаем опалубку
Прибейте к колышкам доски толщиной 2-2,5 см - для опалубки идеально подойдут старые половые доски. Если садовая дорожка длинная, потребуется несколько соединенных друг с другом, как показано на рисунке, досок. Верхний край опалубки должен быть вровень с верхушками колышков.
Этап 4. Добавляем слой щебня
Для создания твердого основания насыпьте в опалубку слой щебня. Для обычной садовой дорожки достаточно слоя в 5 см, а для подъездного пути толщина этого слоя должна быть около 10 см. Разровняйте поверхность и при помощи щетки заполните пустоты между камнями крупнозернистым песком. Как следует утрамбуйте это основание.
Этап 5. Делаем температурные швы
Во избежание растрескивания бетона из-за перепадов температуры, на длинных садовых дорожках через каждые 2,5-3 м следует предусмотреть температурные швы. Проще всего воспользоваться для этого напиленными по ширине дорожки деревянными рейками толщиной 1-1,5 см и шириной, равной толщине бетонного покрытия. Прикрепите эти рейки к опалубке.
Этап 6. Укладываем бетон в опалубку
Толщина бетонного покрытия должна составлять 5 см для пешеходной дорожки и 10 см - для подъездного пути. Готовый бетонный раствор уложите в опалубку и лопатой распределите его к краям и углам - очень важно, чтобы не оставалось воздушных раковин. На этом этапе не нужно слишком сильно раскидывать бетон - разровняйте его граблями так, чтобы поверхность была на 1- 1,5 см выше края опалубки.
Этап 7. Трамбуем бетон
Теперь вам понадобятся трамбовка и помощник. Трамбовка - это тяжелая доска толщиной около 5 см. Возьмите трамбовку за концы и, равномерно двигаясь вдоль садовой дорожки, сначала уплотните бетон рубящими движениями, а затем удалите излишки бетонного раствора за опалубку скользящими движениями. Если останутся пустоты, заполните их раствором и повторите процедуру.
Этап 8. Продолжаем бетонировать
Приготовьте следующую порцию бетонного раствора и повторяйте этапы 6 и 7, пока не забетонируете садовую дорожку до конца.
Этап 9. Оформляем поверхность
В большинстве случаев поверхность, полученная при помощи трамбовки, бывает вполне приемлемой, но можно выбрать и другую отделку. Помните, что оформление бетонного покрытия после трамбовки требует определенных навыков.
Натуральная поверхность садовой дорожки
Поверхность, оставшаяся после работы трамбовкой. Она слегка шероховата и не скользкая, поэтому годится для чисто функциональной садовой дорожки. Небрежно выполненная дополнительная отделка бетонного покрытия только ухудшит ее.
Рифленая поверхность садовой дорожки
Чтобы получить такую полосатую поверхность, сразу после бетонирования обработайте садовую дорожку металлической щеткой, держа ее под острым углом и не сильно надавливая. Полосы должны идти поперек садовой дорожки, а не вдоль.
Гладкая поверхность садовой дорожки
Ровная поверхность, получающаяся при затирке бетона полутерком. Дайте бетонному покрытию слегка застыть и при работе не надавливайте на полутерок. Лучший результат получается при использовании стального полутерка.
Каменистая поверхность садовой дорожки
"Причешите" поверхность, как в предыдущем случае. Когда бетонный раствор начнет застывать, повторите обработку щеткой, а затем, подсоединив к водопроводному шлангу распрыскиватель, смойте с поверхности цементный раствор - камешки заполнителя останутся на поверхности.
Садовая дорожка в виде псевдомозаики
Обработайте поверхность стальным полутерком (см. выше). Когда бетонный раствор несколько затвердеет, заостренной палочкой разрисуйте поверхность в виде плиток неправильной формы, добиваясь мозаичного эффекта.
Этап 10. Бетон твердеет
Затвердение бетонного раствора после укладки должно происходить постепенно. Накройте забетонированную садовую дорожку полиэтиленовой пленкой, придавив ее по краям кирпичами. Через неделю снимите пленку.
Этап 11. Завершаем работу
Теперь на бетонное покрытие можно наступать, но новым подъездным путем лучше не пользоваться по крайней мере еще неделю. Снимите опалубку - прежде чем вынимать доски, постучите по ним сверху, чтобы они отошли от бетона. В завершение засыпьте канавку вдоль садовой дорожки землей и как следует утрамбуйте ее.
Бетонирование изгибов садовых дорожек и подъездных путей
Надрежьте доски опалубки, как показано на рисунке. Вбейте колышки по линии изгиба садовой дорожки на расстоянии не более 30 см друг от друга. Осторожно согните доски и прибейте их к колышкам.
ПЕЧЬ С КАМИНОМ. ВАРИАНТ КЛАДКИ
При выкладывании печи нужно руководствоваться простыми правилами: уделять особое внимание перевязке швов и надежности крепления печных приборов; использовать общеизвестные подходы сечения дымоходов бытовых отопительных очагов.
Вот некоторые нюансы процесса кладки и самой конструкции печи с камином:
топливник камина имеет 3 ряда без зольниковой камеры; на 2 и 3 рядах должны быть установлены прочистные дверки печи; с 4 по 9 ряд должны быть сформированы боковые стенки камина (одна из стенок является общей печью) с 9 по 12 ряд внутренние стенки топливника камина должны иметь наклон ~ 60 градусов к горизонту; топочная дверка печки должна быть установлена на 10-12 рядах, а варочная плита – одновременно с 14 рядом кладки; на 17 ряду должно быть закончено формирование дымосборника камина, после чего на 19 ряду закладывается поворотный шибер каминного дымохода и задвижка прямого хода дымовых печных газов. Порядовки печи-камина:
Виды и разрезы:
Условные обозначения:
Пример компоновки печи-камина в доме:
После того как все работы выполнены и печь с камином полностью выложена, все дымоходы вычищены, можно приступать к сушке и контрольной топке.
Контрольная топка. При контрольной топке печи все задвижки, кроме вентиляционных, должны быть открыты. Шибер камина нужно закрыть, чтобы не было подсоса воздуха через каминный дымоход. И только после того как пойдет достаточная тяга можно прикрыть задвижку прямого хода печных газов.
Сушка. Сушка производится за несколько кратковременных топок и считается завершенной, если на печных приборах (задвижках, дверках) не будут появляться капельки влаги. После сушки печная кладка оштукатуривается и красится, а камин облицевывается керамикой или природным камнем.
Материалы и печные приборы для отопительно-варочной печи с угловым камином******* 1 Кирпич красный полнотелый 560 шт 2 Кирпич огнеупорный 110 шт 3 Глина красная 180 кг 4 Глина огнеупорная 30 кг 5 Песок 630 кг 6 Топочная дверка 210х260 мм 1 шт 7 Поддувальная дверка 130х260 мм 1 шт 8 Прочистные дверки 130х130 мм 4 шт 9 Чугунная плита 560х410 мм 1 шт 10 Поворотный шибер 1 шт 11 Печные задвижки 130х260 мм 4 шт Топка по летнему При топке печи по летнему задвижка прямого хода должна быть открыта и дымовые газы из топливника поступают в дымоход под насадной трубой и уходят в атмосферу. При такой топке весь массив печи прогреваться не будет. В таком режиме печь работает вместе с камином удовлетворительно.
Топка по зимнему. При закрытой задвижке прямого хода дымовые газы поступают из топливника в нижнюю отопительную камеру. Из горизонтальных дымоходов под зольником горячие газы должны подниматься по соединительному каналу в верхнюю отопительную камеру, потом опускаться вниз до перекрытия варочной камеры и по горизонтальным каналам поступать в вертикальный дымоход под трубой.
Во время топки по зимнему чтобы избежать ослабления тяги шибер камина и задвижку вентиляционного канала лучше держать закрытыми.
Вентиляционную задвижку нужно открывать только во время приготовления пищи для удаления запахов. Задвижку прямого хода лучше приоткрывать при растопке печки и при закладке новой порции топлива. Теплоотдача при 2-х разовой топке в сутки – 3.8 кВт.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка
Молочай окаймлённый
Молочай окаймлённый - цветок, выращивать который достаточно легко.
Научное название растения - эуфорбия маргината или молочай окаймленный. Это красивый пышный однолетник, высота которого может варьироваться от 30 до 80 см, листья имеют продолговатую овальную форму, они серо-зеленого цвета с белым кантом по краям, их размер и форма могут видоизменяться в зависимости от условий выращивания. Цветочки мелкие, белого цвета, расположены на верхушке побега. Зацветает молочай окаймленный в середине июня, цветение продолжается вплоть до поздней осени. Богатая невеста - отличное растение для миксбордеров, бордюров, оно прекрасно себя чувствует на альпийских горках.
Эуфорбия - достаточно неприхотливое растение, но некоторые особенности выращивания знать необходимо.
Молочай не переносит влажную глинистую почву, земля должна быть пористой и легкой, смешанной с песком или другим разрыхлителем. Эуфорбия не любит частых поливов, вода не должна застаиваться на клумбе, это может привести к загниванию. Поливать растение лучше под вечер. Богатая невеста предпочитает солнечное местоположение, хотя растение переносит легкое затенение. Чем больше света будет получать цветок, тем ярче и красивее получится белая окантовка. Если посадить молочай в тени, то растение может вовсе утратить свое прекрасное окаймление, а побеги сильно вытянутся и станут непривлекательными.
Эуфорбия маргината прекрасно размножается самосевом, поэтому ее называют "вечной невестой". Если вы приобрели семена впервые, то лучше посеять их под зиму. При весеннем посеве нужно дождаться теплой погоды, так как молодые растения не переносят заморозков. Первые всходы появляются примерно через 2 недели после посева. Если вы хотите ускорить цветение, то можете вырастить рассаду, в этом случае семена высевают в конце февраля или в начале марта, все зависит от региона, в котором вы проживаете.
Эуфорбия маргината прекрасно размножается черенкованием, побеги срезают острым ножом, промывают их горячей водой. Это делают для того, чтобы избавиться от млечного сока. Затем срезанные черенки подсушивают в течение 20 минут на открытом воздухе, после чего садят в торфяные стаканчики. Почва для посадки черенков должна быть очень рыхлой, смешанной с крупным речным песком или перлитом. Ни в коем случае не используйте желтый песок, он не рыхлит, а забивает почву, делает ее вязкой и непригодной для посадки. Размножение черенками применяется в том случае, когда за короткий период нужно получить несколько растений.
Растение хорошо реагирует на подкормку органическими, калийными и фосфорными удобрениями, а вот с азотом надо быть осторожнее, если перекормить молочай, то он пойдет в рост в ущерб цветению. Зная нехитрые секреты, изложенные выше, вы с легкостью сможете освоить выращивание этого цветка на своем участке.
Для многих начинающих органистов этот вопрос становится неразрешимым. Действительно, после многих лет “борьбы за чистоту” огорода от всякой сорной растительности сложно найти нужное количество мульчирующего материала. Наиболее доступной и простой является органическая мульча - листья, стебли растений, скошенная трава и подрезанные сорняки. Соответственно и способы ее получения самые простые. Подрезая плоскорезом растительность в междурядье, самое разумное собрать ее и поместить тут же на грядки в качестве мульчи.
Свежескошенная трава с газона или луга - тоже один из самых доступных видов мульчи. Часто можно слышать: “Куда я дену столько травы? Когда я кошу газон, ее бывает очень много!”. И никто не верит, что, как только продукт подстригания газона становится материалом для мульчирования, его катастрофически не хватает. Скошенная трава быстро исчезает, превращаясь в перегной на грядках. И уже спустя месяц снова приходится искать источник пополнения мульчирующего слоя.
Еще один вопрос - способ заготовки травяной мульчи. Можно косить траву старым дедовским способом - косой. Но не всякий им владеет. А длинные стебли скошенной косой травы нужно измельчать, что требует дополнительных трудозатрат. К тому же необходимы грабли, чтобы сгребать скошенную траву. Этот способ применяют на неудобьях и там, где невозможно использовать электрические косилки.
Ручные механические газонокосилки при относительной дешевизне дают приемлемый результат, который сильно зависит от высоты травы. Чем выше растительность, тем хуже работают такие агрегаты в травы.
Можно применить триммеры. Они бывают электрическими (весьма недорогие) и с бензоприводом (довольно дорогостоящие). Применение недорогих моделей оправдано на малых площадях с неровной поверхностью. При значительных площадях подкоса, необходимо применять более дорогостоящие модели (если электрические, то с верхним приводом или с бензомотором). Хорошо измельчая мульчу и скашивая даже высокую траву, триммеры тоже требуют дополнительных усилий для сбора скошенной массы.
Указанных недостатков лишены газонокосилки с травосборниками. Они могут быть с электрическим или с бензиновым мотором, а цены на них могут существенно отличаться (от 400 до 4000 грн.). Самое главное преимущество таких газонокосилок - в травосборнике собирается уже измельченная масса, которую остается только уложить на грядки или под деревья. Сдерживающим фактором могут быть цена или недоступность электроэнергии в необходимом месте, потому что газонокосилки с бензиновым мотором считаются профессиональными и стоят более 1500 грн.
Но в процессе ухода за участком у нас собираются толстые или длинные срезанные ветки, стебли кукурузы или подсолнечника, другие органические остатки, с которыми газонокосилки справиться не в состоянии, но которые могут стать превосходной мульчей. Именно для измельчения таких нестандартных органических остатков служат садовые измельчители. Цена таких устройств также колеблется от 1000 до 4500 грн. и зависит от привода (электрический или бензиновый).
« Таким образом, мы можем превратить в мульчу практически всю органику, которая скапливалась раньше на участке (разве за исключением веток диаметром свыше 5 см). Уложив на грядки, мы заставим ее работать на нас - сохранять влагу, превращаться в перегной и питать выращиваемые растения. Для ускорения этого процесса применяют ЭМ-препараты (японский Кюс-сей, ЭМ-А или Сияние). Периодически обрабатывая мульчу растворами ЭМ-препа-ратов, мы ускоряем процесс компостирования, превращения органической мульчи в перегной.
Растения, получая полноценное питание, растут более сильными, меньше болеют, дают больший урожай. При этом мы можем отказаться от применения ядохимикатов и получить экологически чистый урожай, не отравлять почву, стимулируя процессы восстановления ее плодородия.
Как видим, пользы от мульчи много, да и путей ее получения масса. Каждый может выбрать тот способ, который ему ближе или по карману. Желаем вам воспользоваться нашим опытом и получить здоровый урожай в этом сезоне. Ведь, согласно народным приметам, вторая половина лета обещает быть мокрой.
По сути, мансарда может быть обустроена под кровлей любой конструкции. Однако наиболее удобным вариантом для оборудования жилого помещения считается ломаная двускатная крыша, которая так и называется «мансардной». Под такой кровлей достаточно места для расстановки всей необходимой мебели и комфортного передвижения. Так как же возводится мансардная крыша своими руками? Давайте разберемся с этим поподробнее.
Стропильная система мансардной крыши. Расчет и возведение
Схема стропильной системы ломаной двускатной кровли достаточно проста. Состоит она из таких элементов, как:
1 Мауэрлат – брус, прикрепленный к стенам, на который опираются ноги;
2 Наслонные (нижние) стропила;
3 Висячие стропила (верхние);
4 Стойки, подкосы и затяжки.
Строительство мансардной крыши стоит начинать только после составления проекта и расчета длины всех необходимых элементов стропильной системы. Прежде всего следует выбрать угол наклона скатов (для нижней части он обычно больше, чем для верхней), а также высоту будущей комнаты в мансарде. После этого длину элементов можно будет рассчитать по формулам:
Длина наслонного стропила
С=A/sin β, где С-длина наслонного стропила, А-высота комнаты в мансарде, β-угол ската. К полученному результату С в этом случае необходимо будет добавить еще сантиметров 40-50 на козырек.
Длина затяжки (ригеля)
Е=С2-А2, где Е-ширина «глухого» угла. D=N-2E, где D-длина затяжки, N-ширина здания.
Длина висячего стропила
I=D/2, W=I/cos β, где W-длина висячего стропила
Итак, все расчеты выполнены. Теперь посмотрим, как возводится мансардная крыша своими руками, а вернее ее стропильная система:
1) В первую очередь на анкерные болты, залитые в стены при возведении, крепится мауэрлат;
2) Далее выставляются стойки (их длина равна высоте жилого помещения в мансарде). Фиксируют их с помощью временных распорок;
3) Затем монтируют прогон;
4) На него кладут затяжку;
5) На следующем этапе устанавливают нижние стропила. Расстояние между ними обычно составляет 0.8-1.2м;
6) Монтируют верхние стропила;
7) Обшивают фронтон.
Составляющие стропильной системы чаще всего крепятся друг к другу посредством оцинкованных уголков. Раскраивать ноги лучше всего по шаблону. Делается он из тонкой доски, ширина которой равна ширине самих стропил.
Кровельный пирог крыши мансарды
Крыша мансарда своими руками должна возводиться с соблюдением всех положенных технологий. Для кровельного пирога они таковы:
1. На стропила на степлеры или гвозди с широкими шляпками монтируется гидроизоляционная пленка (с расположением полос по горизонтали);
2. Поверх нее вдоль по стропилам набиваются рейки, необходимые для устройства вентиляционного зазора;
3. Далее на них крепится обрешетка (более подробно про монтаж обрешетки читайте здесь);
4. Крепится кровельный материал.
Важно: Гидроизоляционная пленка должна быть прикреплена с провисом. Дело в том, что кровля подвержена разного рода подвижкам. В случае сдвига элементов в результате усадки или по каким-либо другим причинам, установленная внатяг пленка может просто порваться.
Утепление крыши
Теперь посмотрим, как утепляется мансардная крыша. Своими руками выполнить подобную операцию очень просто. Изнутри между стропильными ногами устанавливается какой-нибудь теплоизолятор. Обычно это минеральная вата. Для того, чтобы она не выпадала, ее следует закрепить проволокой. Далее поверх теплоизолятора натягивают полиэтиленовую пленку или любой другой пароизолятор. Затем на стропила набивается обрешетка под чистовую обшивку. Выполнена она может быть из фанеры, гипсокартона или вагонки.
Совет: Окна мансарды устраиваются между стропилами. В том случае, если предполагается использовать заводской вариант рамы, стоит сделать расстояние между ногами в 80см. Именно на такой шаг рассчитано большинство покупных окон. Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как построить мансардную крышу. При наличии хотя бы минимума опыта в строительстве, разобраться во всех тонкостях сборки этой конструкции будет не сложно.
Этап 1. Копаем траншею
Глубина траншеи должна быть достаточной для фундамента и слоя бетона, а ширина примерно на 20 см больше ширины готовой садовой дорожки. Тщательно утрамбуйте дно траншеи.
Этап 2. Вбиваем деревянные колышки
Подготовьте заостренные деревянные колышки сечением 2,5х2,5 см и длиной около 45 см. Натяните шнур и вбейте вдоль него колышки через каждые 1-1,2 м. Верхушки всех колышков должны лежать в одной плоскости, вровень с поверхностью одного из краев будущей дорожки. Вбейте второй ряд колышков вдоль другого края дорожки - эти колышки также должны лежать в одной плоскости, но на -1,5 см ниже первого ряда, чтобы садовая дорожка имела небольшой поперечный уклон.
Этап 3. Подготавливаем опалубку
Прибейте к колышкам доски толщиной 2-2,5 см - для опалубки идеально подойдут старые половые доски. Если садовая дорожка длинная, потребуется несколько соединенных друг с другом, как показано на рисунке, досок. Верхний край опалубки должен быть вровень с верхушками колышков.
Этап 4. Добавляем слой щебня
Для создания твердого основания насыпьте в опалубку слой щебня. Для обычной садовой дорожки достаточно слоя в 5 см, а для подъездного пути толщина этого слоя должна быть около 10 см. Разровняйте поверхность и при помощи щетки заполните пустоты между камнями крупнозернистым песком. Как следует утрамбуйте это основание.
Этап 5. Делаем температурные швы
Во избежание растрескивания бетона из-за перепадов температуры, на длинных садовых дорожках через каждые 2,5-3 м следует предусмотреть температурные швы. Проще всего воспользоваться для этого напиленными по ширине дорожки деревянными рейками толщиной 1-1,5 см и шириной, равной толщине бетонного покрытия. Прикрепите эти рейки к опалубке.
Этап 6. Укладываем бетон в опалубку
Толщина бетонного покрытия должна составлять 5 см для пешеходной дорожки и 10 см - для подъездного пути. Готовый бетонный раствор уложите в опалубку и лопатой распределите его к краям и углам - очень важно, чтобы не оставалось воздушных раковин. На этом этапе не нужно слишком сильно раскидывать бетон - разровняйте его граблями так, чтобы поверхность была на 1- 1,5 см выше края опалубки.
Этап 7. Трамбуем бетон
Теперь вам понадобятся трамбовка и помощник. Трамбовка - это тяжелая доска толщиной около 5 см. Возьмите трамбовку за концы и, равномерно двигаясь вдоль садовой дорожки, сначала уплотните бетон рубящими движениями, а затем удалите излишки бетонного раствора за опалубку скользящими движениями. Если останутся пустоты, заполните их раствором и повторите процедуру.
Этап 8. Продолжаем бетонировать
Приготовьте следующую порцию бетонного раствора и повторяйте этапы 6 и 7, пока не забетонируете садовую дорожку до конца.
Этап 9. Оформляем поверхность
В большинстве случаев поверхность, полученная при помощи трамбовки, бывает вполне приемлемой, но можно выбрать и другую отделку. Помните, что оформление бетонного покрытия после трамбовки требует определенных навыков.
Натуральная поверхность садовой дорожки
Поверхность, оставшаяся после работы трамбовкой. Она слегка шероховата и не скользкая, поэтому годится для чисто функциональной садовой дорожки. Небрежно выполненная дополнительная отделка бетонного покрытия только ухудшит ее.
Рифленая поверхность садовой дорожки
Чтобы получить такую полосатую поверхность, сразу после бетонирования обработайте садовую дорожку металлической щеткой, держа ее под острым углом и не сильно надавливая. Полосы должны идти поперек садовой дорожки, а не вдоль.
Гладкая поверхность садовой дорожки
Ровная поверхность, получающаяся при затирке бетона полутерком. Дайте бетонному покрытию слегка застыть и при работе не надавливайте на полутерок. Лучший результат получается при использовании стального полутерка.
Каменистая поверхность садовой дорожки
"Причешите" поверхность, как в предыдущем случае. Когда бетонный раствор начнет застывать, повторите обработку щеткой, а затем, подсоединив к водопроводному шлангу распрыскиватель, смойте с поверхности цементный раствор - камешки заполнителя останутся на поверхности.
Садовая дорожка в виде псевдомозаики
Обработайте поверхность стальным полутерком (см. выше). Когда бетонный раствор несколько затвердеет, заостренной палочкой разрисуйте поверхность в виде плиток неправильной формы, добиваясь мозаичного эффекта.
Этап 10. Бетон твердеет
Затвердение бетонного раствора после укладки должно происходить постепенно. Накройте забетонированную садовую дорожку полиэтиленовой пленкой, придавив ее по краям кирпичами. Через неделю снимите пленку.
Этап 11. Завершаем работу
Теперь на бетонное покрытие можно наступать, но новым подъездным путем лучше не пользоваться по крайней мере еще неделю. Снимите опалубку - прежде чем вынимать доски, постучите по ним сверху, чтобы они отошли от бетона. В завершение засыпьте канавку вдоль садовой дорожки землей и как следует утрамбуйте ее.
Бетонирование изгибов садовых дорожек и подъездных путей
Надрежьте доски опалубки, как показано на рисунке. Вбейте колышки по линии изгиба садовой дорожки на расстоянии не более 30 см друг от друга. Осторожно согните доски и прибейте их к колышкам.
При выкладывании печи нужно руководствоваться простыми правилами: уделять особое внимание перевязке швов и надежности крепления печных приборов; использовать общеизвестные подходы сечения дымоходов бытовых отопительных очагов.
Вот некоторые нюансы процесса кладки и самой конструкции печи с камином:
топливник камина имеет 3 ряда без зольниковой камеры;
на 2 и 3 рядах должны быть установлены прочистные дверки печи;
с 4 по 9 ряд должны быть сформированы боковые стенки камина (одна из стенок является общей печью)
с 9 по 12 ряд внутренние стенки топливника камина должны иметь наклон ~ 60 градусов к горизонту;
топочная дверка печки должна быть установлена на 10-12 рядах, а варочная плита – одновременно с 14 рядом кладки;
на 17 ряду должно быть закончено формирование дымосборника камина, после чего на 19 ряду закладывается поворотный шибер каминного дымохода и задвижка прямого хода дымовых печных газов.
Порядовки печи-камина:
Виды и разрезы:
Условные обозначения:
Пример компоновки печи-камина в доме:
После того как все работы выполнены и печь с камином полностью выложена, все дымоходы вычищены, можно приступать к сушке и контрольной топке.
Контрольная топка. При контрольной топке печи все задвижки, кроме вентиляционных, должны быть открыты. Шибер камина нужно закрыть, чтобы не было подсоса воздуха через каминный дымоход. И только после того как пойдет достаточная тяга можно прикрыть задвижку прямого хода печных газов.
Сушка. Сушка производится за несколько кратковременных топок и считается завершенной, если на печных приборах (задвижках, дверках) не будут появляться капельки влаги. После сушки печная кладка оштукатуривается и красится, а камин облицевывается керамикой или природным камнем.
Материалы и печные приборы для отопительно-варочной печи с угловым камином*******
1 Кирпич красный полнотелый 560 шт
2 Кирпич огнеупорный 110 шт
3 Глина красная 180 кг
4 Глина огнеупорная 30 кг
5 Песок 630 кг
6 Топочная дверка 210х260 мм 1 шт
7 Поддувальная дверка 130х260 мм 1 шт
8 Прочистные дверки 130х130 мм 4 шт
9 Чугунная плита 560х410 мм 1 шт
10 Поворотный шибер 1 шт
11 Печные задвижки 130х260 мм 4 шт
Топка по летнему
При топке печи по летнему задвижка прямого хода должна быть открыта и дымовые газы из топливника поступают в дымоход под насадной трубой и уходят в атмосферу. При такой топке весь массив печи прогреваться не будет. В таком режиме печь работает вместе с камином удовлетворительно.
Топка по зимнему.
При закрытой задвижке прямого хода дымовые газы поступают из топливника в нижнюю отопительную камеру. Из горизонтальных дымоходов под зольником горячие газы должны подниматься по соединительному каналу в верхнюю отопительную камеру, потом опускаться вниз до перекрытия варочной камеры и по горизонтальным каналам поступать в вертикальный дымоход под трубой.
Во время топки по зимнему чтобы избежать ослабления тяги шибер камина и задвижку вентиляционного канала лучше держать закрытыми.
Вентиляционную задвижку нужно открывать только во время приготовления пищи для удаления запахов. Задвижку прямого хода лучше приоткрывать при растопке печки и при закладке новой порции топлива. Теплоотдача при 2-х разовой топке в сутки – 3.8 кВт.