У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина. Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
УХАЖИВАЕМ ЗА ЧЕСНОКОМ
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.
Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время).
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется)
Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все.
В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д.
Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два.
Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.
Быстрорастущая живая изгородь - быстрое исполнение желания
Любой участок, дачный или приусадебный, нуждается в ограждении, которое не только скроет от посторонних взглядов, но будет защищать от ветра, создаст уютное окружение и будет радовать своей зеленью. А чтобы воплотить свою задумку в жизнь как можно быстрее тут поможет быстрорастущая живая изгородь
Что значит быстрорастущая живая изгородь? Это когда за 2-3 года роста формируется полноценная изгородь с хорошо сомкнутой, плотной кроной. Многие кустарники вырастают до 2 метров и хорошо разрастаются за это время и выбор здесь очень широкий.
Я на своем дачном участке посадил такую изгородь из нескольких видов кустарников. Большой плюс зеленых изгородей это их цена, она обходится намного дешевле, чем все другие ограждения, а по долговечности иногда и превосходит некоторые из них.
Быстрорастущую живую изгородь не надо красить, постоянно ремонтировать, она создана самой природой для нас. Нам главное выбрать какую мы хотим посадить изгородь, чисто декоративную или из плодовых кустарников. А дальше просто выбираем понравившиеся виды кустов и сажаем у себя. Я так и сделал, определился, что именно я хочу получить от живой изгороди, в конечном счете, и уже при покупке саженцев исходил от задуманной цели.
Так как семья у меня большая, много внуков, все любят ягоды и варенье их них, то и живую изгородь решил сажать только из плодоносящих кустарников и по высоте не больше 2-3 метров. секреты дачи.
Плодовые быстрорастущие живые изгороди - это витаминные кладовые Для посадок живой быстрорастущей изгороди я выбирал плодовые кустарники, которые имеют полезные для организма витамины. Выбор здесь достаточно широкий. Я посадил несколько кустов шиповника, он богат на витамин С и зимой отвар из него очень помогает при простудах. Оставшиеся на ветках плоды шиповника служат подкормкой птицам зимой. Посадил я пару кустов кизила, тоже очень полезная ягода, а какие вкусные компоты на зиму получаются из него, ароматные и душистые.
Для красоты я посадил куст барбариса, его сухие ягоды использую в приготовлении мяса, кладу в плов, добавляю и в другие блюда, как приправу.
Из целебных кустарников я посадил еще калину, зимой люблю пить чай с ней. Калина богата на витамины и микроэлементы. Она красиво цветет весной белыми соцветиями, летом стоит в ярко зеленой листве, а осень окрашивается во все оттенки желто-оранжевого цвета. Очень мне нравится калина.
Отличная быстрорастущая живая изгородь получается из войлочной вишни. Кусты высотой до полутора метра, с широкой плотной кроной, плодоносит вкусными и нежными ягодами. Внуки так и пасутся возле войлочной вишни, ягоду едят свежей прямо с кустов.
Ко двору в живой изгороди придется и черноплодная рябина, ее ягоды помогают нормализовать давление, она богата витаминами и из нее я готовлю вкусную настойку для праздничного стола. Не лишним в быстрорастущей изгороди будет и боярышник. 15-20 свежих ягод каждый день поддержат нашу сердечно-сосудистую систему, ну и витаминов тоже немало в нем.
Так как не всегда можно сразу купить саженцы необходимых кустарников, я использовал для быстрого озеленения и защиты от посторонних глаз вьющиеся растения. В этом плане мне очень нравится вьющаяся фасоль. Плетется до 2 метров высотой, быстро растет, красиво цветет и плодоносит до самых заморозков. Можно использовать и быстрорастущие однолетние лианы, типа кобеи или ипомеи.
Для создания живых изгородей в средней полосе России используют преимущественно следующие растения:
Живые изгороди – заборы (по контуру обозначенной территории)
Могут состоять из высоких растений (4—6 м и выше) или более низких, высотой 2—3 м.
Боярышник (боярышник колючий (Crataegus oxycantha) и боярышник однопестичный (C. monogyna); в городской черте также нередко используют боярышник кроваво-красный (C. sanguivea)) Туя западная (Thuia occidentalis) Ель обыкновенная (Picea abies) Граб обыкновенный (Carpinus betulus) Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea) Снежноягодник белый (Symphoricarpus) Ива, разные виды (Salix sp.) Шиповник, разные виды (Rosa sp.) Декоративные живые изгороди (разделения пространства участка на зоны, бордюрные посадки и т. п.)
Барбарис, разные виды (Berberis sp.) Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и бересклет европейский (E. europaea) Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea), пестролистные формы Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) Магония падуболистная (Mahonia aguifolia) Спирея, разные виды (Spiraea sp.) Лапчатка; Курильский чай, разные виды (Pentaphylloides sp.) Бирючина обыкновенная (Ligustrun vulgare) Вьющиеся живые изгороди (зеленые ширмы)
Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium) Девичий виноград, разные виды (Parthenocissus sp.), виноград амурский (Vitis amurensis), виноград лисий (V. vulpina)
Как правильно подкармливать и чем удобрять клематисы
Чтобы Ваши клематисы «радовали глаз», стоит придерживаться несложных правил по уходу за этим цветком. Как мы уже знаем, агротехника выращивания клематиса довольно проста: клематис нуждается в поливе, подвязке побегов, обрезке, в рыхлении и мульчировании почвы, в подкормке. Однако правильно выбранное место для посадки клематиса играет одну из основных ролей при выращивании этого цветка.
Как Вы знаете, для посадки клематиса стоит выбирать солнечные или слегка затененные места. Клематис не любит сквозняков или продувных ветров, поэтому, выбирая место для выращивания этого растения, учитывайте данную особенность.
Если говорить о почве, то клематис нуждается в хорошо удобренной, рыхлой, легкой, хорошо пропускающей влагу, не кислой, плодородной почве. Однако какой бы плодородной почва не была, клематис будет нуждаться в подкормке.
Т.к. клематис обильно и долговременно цветет и ежегодно возобновляет почти все свои побеги и листья, то, естественно, на это ему нужны силы и энергия – питательные вещества. Вот почему так важно знать, в каких удобрениях нуждается клематис и когда лучше вносить удобрения.
Подкормка клематисов
Уже начиная с конца мая – начала июня (в период активного роста клематисов) клематис нуждается не только в прополке, рыхлении и подвязке лиан, но и в подкормке. Чаще всего в этот период для подкормки клематисов садоводы используют мочевину, известковый раствор, либо жидкий навоз.
Когда клематис еще не зацвел, а только планирует это сделать, стоит позаботиться о второй подкормке растения. В это период клематис можно подкормить таким удобрением как «Агрикола-7» (на 10-литровое ведро воды разводят 1 столовую ложку данного препарата + сульфат калия).
В период пышного цветения клематис нуждается не только в обильном поливе, но и в подкормке. В период цветения клематис лучше подкормить минеральными удобрениями или жидким навозом.
В августе клематисы чаще всего начинают болеть, именно поэтому в этот период следует пристально следить за их здоровьем. Для лучшего «самочувствия» клематис можно подкормить минеральными удобрениями и золой. Зола не только способствует созреванию лиан, но и улучшает зимостойкость цветов.
Когда клематис отцветает, он нуждается в следующей подкормке: на 10 литров воды можно развести все тот же препарат «Агрикола-7» или «Цветочек». А когда рост клематиса подходит к концу, его можно подкормить «Агриколой» для цветущих растений + суперфосфат и сульфат калия (две столовые ложки «Агрикола»+ по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата).
Далее клематис необходимо подготовить к зимовке.
Подготовка клематиса к зиме
В конце сентября подкормка клематиса прекращается и начинается подготовка растения к зиме. Именно в этот период клематис можно пересадить на более «безопасное» место, если изначально Вы допустили ошибку. В сентябре уход за клематисом заключается в рыхлении грунта и в прополке.
В середине осени клематис требует обрезки. Обрезку следует проводить очень бережно и аккуратно. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения оказалась под землей. Если же она находится на поверхности, присыпьте ее перегноем. Когда температура воздуха начнет снижаться, клематис нужно будет укрыть. Сделать это можно с помощью сухого торфа или перегноя.
Что касается зимовки клематиса, то клематис все-таки лучше укрыть, нежели оставить под слоем снега. Отличным «утеплителем» для клематиса окажется измельченный пенопласт, хворост или сухие листья. Дабы Ваше «одеяло» для клематиса не «слежалось» под слоем снега, стоит соорудить этакий негнущийся каркас. Для этой цели отлично подойдет обычный деревянный ящик.
Итак, клематисы укрываются слоем дренажа, накрывают деревянным ящиком и водонепроницаемым материалом (полиэтилен или т.п., но с дырочками для воздуха), присыпают землей (слой не менее 30 см).
Весной укрытие с клематисов убирают постепенно, в несколько приемов. Для начала убирается слой снега, позже – делает отверстия для проветривания, а полиэтилен снимается окончательно только тогда, когда минует угроза заморозков. Слой дренажа (сухие листья) убирают также постепенно, чтобы растение привыкло к прохладе и солнцу.
Полив смородины кипятком
Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком. Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний. Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов.
Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов.
Когда поливать смородину кипятком
Процедуру следует осуществлять ранней весной, когда еще лежит снег, перед появлением почек на кустах. Все мероприятия нужно выполнить надлежащим образом:
Определить кустарники, которые подвергались воздействию мучнистой росы, муравьев, клещей, тли. Продумать очередность обработки. Подготовить инструменты. Для работы понадобится лейка с ситечком или ведро с металлическим черпаком, термометр, кипяток. Технология полива
В кипящую воду следует налить емкость и, не мешкая, отправиться к насаждениям. По пути температура воды снизится до 80°С, при контакте с ветвями или с почвой она потеряет еще несколько градусов и будет находиться в пределах 60°С. Термометр необходим для контроля рабочей жидкости. При низких температурных значениях эффект не будет достигнут, а при высоких – возможно появление ожогов. Ошпаривать ветви следует равномерно, не пропуская ни одну из них, чтобы не оставлять ни единого шанса вредителям. Землю вокруг растения также следует обработать. Лить кипяток на корни категорически не рекомендуется. Для предохранения корневой системы от ожогов некоторые дачники защищают корни растений железными листами. Расстояние между лейкой и ветвями должно быть не менее 10 см. Ошпаривание одного участка не должно превышать 5 сек. Полив смородины кипятком – экологически безопасный способ борьбы с паразитами, позволяющий уничтожить перезимовавших вредителей и повысить урожайность ягод.
Готовим севок к посадке
Для посадки использую севок, который выращиваю сам. Так получается гораздо дешевле. Храню в комнате до весны. Перед посадкой перебираю, удаляю высохшие, проросшие и больные луковицы. Оставшиеся сортирую по размеру. Получается крупная, средняя и мелкая фракции. Отсортированные луковицы складываю в тканевые мешочки и на 12 часов замачиваю в розовом растворе марганцовокислого калия при комнатной температуре.
После этого, не промывая, опускаю мешочки с луковицами на 10 часов в питательный раствор: на 10 л воды 1 столовая ложка любого комплексного минерального удобрения. Затем мешочки с луковицами погружаю на 10 мин. в раствор медного купороса (на 10 л воды – 1 ч. л. купороса). Обработанный таким образом севок промываю чистой водой, обрезаю луковички «по плечики» и высаживаю в подготовленные бороздки, слегка вдавливая на глубину 2-3 см. Каждую фракцию высаживаю на отдельную грядку или в отдельные ряды, мелкие – чуть гуще, крупные – свободнее. Севок у меня практически не стрелкуется.
Если лук-севок покупной, в марганцовокислом калии его не замачиваю, а погружаю на 2-3 мин. в горячую воду (60-70°С).
УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка
КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется)
Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все.
В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д.
Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два.
Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.
Любой участок, дачный или приусадебный, нуждается в ограждении, которое не только скроет от посторонних взглядов, но будет защищать от ветра, создаст уютное окружение и будет радовать своей зеленью. А чтобы воплотить свою задумку в жизнь как можно быстрее тут поможет быстрорастущая живая изгородь
Что значит быстрорастущая живая изгородь? Это когда за 2-3 года роста формируется полноценная изгородь с хорошо сомкнутой, плотной кроной. Многие кустарники вырастают до 2 метров и хорошо разрастаются за это время и выбор здесь очень широкий.
Я на своем дачном участке посадил такую изгородь из нескольких видов кустарников. Большой плюс зеленых изгородей это их цена, она обходится намного дешевле, чем все другие ограждения, а по долговечности иногда и превосходит некоторые из них.
Быстрорастущую живую изгородь не надо красить, постоянно ремонтировать, она создана самой природой для нас. Нам главное выбрать какую мы хотим посадить изгородь, чисто декоративную или из плодовых кустарников. А дальше просто выбираем понравившиеся виды кустов и сажаем у себя. Я так и сделал, определился, что именно я хочу получить от живой изгороди, в конечном счете, и уже при покупке саженцев исходил от задуманной цели.
Так как семья у меня большая, много внуков, все любят ягоды и варенье их них, то и живую изгородь решил сажать только из плодоносящих кустарников и по высоте не больше 2-3 метров.
секреты дачи.
Плодовые быстрорастущие живые изгороди - это витаминные кладовые
Для посадок живой быстрорастущей изгороди я выбирал плодовые кустарники, которые имеют полезные для организма витамины. Выбор здесь достаточно широкий. Я посадил несколько кустов шиповника, он богат на витамин С и зимой отвар из него очень помогает при простудах. Оставшиеся на ветках плоды шиповника служат подкормкой птицам зимой. Посадил я пару кустов кизила, тоже очень полезная ягода, а какие вкусные компоты на зиму получаются из него, ароматные и душистые.
Для красоты я посадил куст барбариса, его сухие ягоды использую в приготовлении мяса, кладу в плов, добавляю и в другие блюда, как приправу.
Из целебных кустарников я посадил еще калину, зимой люблю пить чай с ней. Калина богата на витамины и микроэлементы. Она красиво цветет весной белыми соцветиями, летом стоит в ярко зеленой листве, а осень окрашивается во все оттенки желто-оранжевого цвета. Очень мне нравится калина.
Отличная быстрорастущая живая изгородь получается из войлочной вишни. Кусты высотой до полутора метра, с широкой плотной кроной, плодоносит вкусными и нежными ягодами. Внуки так и пасутся возле войлочной вишни, ягоду едят свежей прямо с кустов.
Ко двору в живой изгороди придется и черноплодная рябина, ее ягоды помогают нормализовать давление, она богата витаминами и из нее я готовлю вкусную настойку для праздничного стола. Не лишним в быстрорастущей изгороди будет и боярышник. 15-20 свежих ягод каждый день поддержат нашу сердечно-сосудистую систему, ну и витаминов тоже немало в нем.
Так как не всегда можно сразу купить саженцы необходимых кустарников, я использовал для быстрого озеленения и защиты от посторонних глаз вьющиеся растения. В этом плане мне очень нравится вьющаяся фасоль. Плетется до 2 метров высотой, быстро растет, красиво цветет и плодоносит до самых заморозков. Можно использовать и быстрорастущие однолетние лианы, типа кобеи или ипомеи.
Для создания живых изгородей в средней полосе России используют преимущественно следующие растения:
Живые изгороди – заборы (по контуру обозначенной территории)
Могут состоять из высоких растений (4—6 м и выше) или более низких, высотой 2—3 м.
Боярышник (боярышник колючий (Crataegus oxycantha) и боярышник однопестичный (C. monogyna); в городской черте также нередко используют боярышник кроваво-красный (C. sanguivea))
Туя западная (Thuia occidentalis)
Ель обыкновенная (Picea abies)
Граб обыкновенный (Carpinus betulus)
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)
Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea)
Снежноягодник белый (Symphoricarpus)
Ива, разные виды (Salix sp.)
Шиповник, разные виды (Rosa sp.)
Декоративные живые изгороди (разделения пространства участка на зоны, бордюрные посадки и т. п.)
Барбарис, разные виды (Berberis sp.)
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и бересклет европейский (E. europaea)
Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea), пестролистные формы
Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)
Магония падуболистная (Mahonia aguifolia)
Спирея, разные виды (Spiraea sp.)
Лапчатка; Курильский чай, разные виды (Pentaphylloides sp.)
Бирючина обыкновенная (Ligustrun vulgare)
Вьющиеся живые изгороди (зеленые ширмы)
Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium)
Девичий виноград, разные виды (Parthenocissus sp.), виноград амурский (Vitis amurensis), виноград лисий (V. vulpina)
Чтобы Ваши клематисы «радовали глаз», стоит придерживаться несложных правил по уходу за этим цветком. Как мы уже знаем, агротехника выращивания клематиса довольно проста: клематис нуждается в поливе, подвязке побегов, обрезке, в рыхлении и мульчировании почвы, в подкормке. Однако правильно выбранное место для посадки клематиса играет одну из основных ролей при выращивании этого цветка.
Как Вы знаете, для посадки клематиса стоит выбирать солнечные или слегка затененные места. Клематис не любит сквозняков или продувных ветров, поэтому, выбирая место для выращивания этого растения, учитывайте данную особенность.
Если говорить о почве, то клематис нуждается в хорошо удобренной, рыхлой, легкой, хорошо пропускающей влагу, не кислой, плодородной почве. Однако какой бы плодородной почва не была, клематис будет нуждаться в подкормке.
Т.к. клематис обильно и долговременно цветет и ежегодно возобновляет почти все свои побеги и листья, то, естественно, на это ему нужны силы и энергия – питательные вещества. Вот почему так важно знать, в каких удобрениях нуждается клематис и когда лучше вносить удобрения.
Подкормка клематисов
Уже начиная с конца мая – начала июня (в период активного роста клематисов) клематис нуждается не только в прополке, рыхлении и подвязке лиан, но и в подкормке. Чаще всего в этот период для подкормки клематисов садоводы используют мочевину, известковый раствор, либо жидкий навоз.
Когда клематис еще не зацвел, а только планирует это сделать, стоит позаботиться о второй подкормке растения. В это период клематис можно подкормить таким удобрением как «Агрикола-7» (на 10-литровое ведро воды разводят 1 столовую ложку данного препарата + сульфат калия).
В период пышного цветения клематис нуждается не только в обильном поливе, но и в подкормке. В период цветения клематис лучше подкормить минеральными удобрениями или жидким навозом.
В августе клематисы чаще всего начинают болеть, именно поэтому в этот период следует пристально следить за их здоровьем. Для лучшего «самочувствия» клематис можно подкормить минеральными удобрениями и золой. Зола не только способствует созреванию лиан, но и улучшает зимостойкость цветов.
Когда клематис отцветает, он нуждается в следующей подкормке: на 10 литров воды можно развести все тот же препарат «Агрикола-7» или «Цветочек». А когда рост клематиса подходит к концу, его можно подкормить «Агриколой» для цветущих растений + суперфосфат и сульфат калия (две столовые ложки «Агрикола»+ по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата).
Далее клематис необходимо подготовить к зимовке.
Подготовка клематиса к зиме
В конце сентября подкормка клематиса прекращается и начинается подготовка растения к зиме. Именно в этот период клематис можно пересадить на более «безопасное» место, если изначально Вы допустили ошибку. В сентябре уход за клематисом заключается в рыхлении грунта и в прополке.
В середине осени клематис требует обрезки. Обрезку следует проводить очень бережно и аккуратно. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения оказалась под землей. Если же она находится на поверхности, присыпьте ее перегноем. Когда температура воздуха начнет снижаться, клематис нужно будет укрыть. Сделать это можно с помощью сухого торфа или перегноя.
Что касается зимовки клематиса, то клематис все-таки лучше укрыть, нежели оставить под слоем снега. Отличным «утеплителем» для клематиса окажется измельченный пенопласт, хворост или сухие листья. Дабы Ваше «одеяло» для клематиса не «слежалось» под слоем снега, стоит соорудить этакий негнущийся каркас. Для этой цели отлично подойдет обычный деревянный ящик.
Итак, клематисы укрываются слоем дренажа, накрывают деревянным ящиком и водонепроницаемым материалом (полиэтилен или т.п., но с дырочками для воздуха), присыпают землей (слой не менее 30 см).
Весной укрытие с клематисов убирают постепенно, в несколько приемов. Для начала убирается слой снега, позже – делает отверстия для проветривания, а полиэтилен снимается окончательно только тогда, когда минует угроза заморозков. Слой дренажа (сухие листья) убирают также постепенно, чтобы растение привыкло к прохладе и солнцу.
Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком.
Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний.
Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов.
Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов.
Когда поливать смородину кипятком
Процедуру следует осуществлять ранней весной, когда еще лежит снег, перед появлением почек на кустах. Все мероприятия нужно выполнить надлежащим образом:
Определить кустарники, которые подвергались воздействию мучнистой росы, муравьев, клещей, тли.
Продумать очередность обработки.
Подготовить инструменты. Для работы понадобится лейка с ситечком или ведро с металлическим черпаком, термометр, кипяток.
Технология полива
В кипящую воду следует налить емкость и, не мешкая, отправиться к насаждениям. По пути температура воды снизится до 80°С, при контакте с ветвями или с почвой она потеряет еще несколько градусов и будет находиться в пределах 60°С.
Термометр необходим для контроля рабочей жидкости. При низких температурных значениях эффект не будет достигнут, а при высоких – возможно появление ожогов.
Ошпаривать ветви следует равномерно, не пропуская ни одну из них, чтобы не оставлять ни единого шанса вредителям. Землю вокруг растения также следует обработать. Лить кипяток на корни категорически не рекомендуется. Для предохранения корневой системы от ожогов некоторые дачники защищают корни растений железными листами.
Расстояние между лейкой и ветвями должно быть не менее 10 см. Ошпаривание одного участка не должно превышать 5 сек.
Полив смородины кипятком – экологически безопасный способ борьбы с паразитами, позволяющий уничтожить перезимовавших вредителей и повысить урожайность ягод.
Для посадки использую севок, который выращиваю сам. Так получается гораздо дешевле. Храню в комнате до весны. Перед посадкой перебираю, удаляю высохшие, проросшие и больные луковицы. Оставшиеся сортирую по размеру. Получается крупная, средняя и мелкая фракции. Отсортированные луковицы складываю в тканевые мешочки и на 12 часов замачиваю в розовом растворе марганцовокислого калия при комнатной температуре.
После этого, не промывая, опускаю мешочки с луковицами на 10 часов в питательный раствор: на 10 л воды 1 столовая ложка любого комплексного минерального удобрения. Затем мешочки с луковицами погружаю на 10 мин. в раствор медного купороса (на 10 л воды – 1 ч. л. купороса). Обработанный таким образом севок промываю чистой водой, обрезаю луковички «по плечики» и высаживаю в подготовленные бороздки, слегка вдавливая на глубину 2-3 см. Каждую фракцию высаживаю на отдельную грядку или в отдельные ряды, мелкие – чуть гуще, крупные – свободнее. Севок у меня практически не стрелкуется.
Если лук-севок покупной, в марганцовокислом калии его не замачиваю, а погружаю на 2-3 мин. в горячую воду (60-70°С).