ЗАПИСКИ ОТ БЛОГЕРА : varandej Севастополь. Часть 8: Корабельная сторона Из трёх севастопольских сторон Корабельная - самая малоизвестная и непарадная. Туристы зачастую вообще думают, что это другое название Северной стороны - ведь последняя как на ладони, и к тому же там Братское кладбище. Но Корабельную сторону от Городского холма отделяет не главная, а показанная в прошлой части Южная бухта, с дальней стороны же её ограничивает также частично показанный старый контур Первой обороны с тремя бастионами и Малаховым курганом.
На маршрутке мы с Виктором gyrus_frontalis сразу доехали в сердце Корабельной стороны - на Ластовую площадь, расположенную на холме примерно напротив площади Нахимова.
Ластовые суда - это, как я понял, приблизительный аналог вспомфлота в парусную эпоху, всякие мелкие судёнышки, осблуживавшие военные корабли в портах базирования, и такое название тут необычайно уместно.
В квартале южнее - площадь Корабела Бутомы с огромным ДК "Корабел" - его мы видели в прошлой части через бухту, а близко так и не подошли. Корабельная сторона предстала столь характерной для южных промышленных городов пыльной рабочей окраиной, коей являлась всегда, зародившись как рабочая слободка корабелов Лазаревского адмиралтейства в 1840-е годы.
В своём обзоре "уцелевших" я не упоминал довоенные сталинки - а их на Корабелке как раз много, как например вот этот дом на площади:
Со стороны моря Корабелку опоясывает железная дорога, отделяющая от жилых кварталов Севморзавод и Лазаревские казармы:
За путями стоит Митрофаньевская церковь, в центральной части которой - сильно "упрощённая" при Советах часовня, построенная к 300-летию Романовых.
А первая церковь в честь Митрофана Воронежского, освящавшего корабли первого русского флота, что строил в 1696 году Пётр I в Воронеже для похода на Азов и канонизированного как раз в 1832 году, была построена ещё при Лазареве и имела необычный образ корабля, лежащего кверху килем.
Если бы она сохранилась, безусловно попадала бы во всевозможные обзоры интереснейших храма в мире, но сгорела в Крымскую войну (англичане в сфере культурного наследия вообще причинили тогда немало утрат - например, собор в заполярной Коле).
Помимо церкви за железной дорогой только госпиталь Черноморского флота, к промзоне внизу проход нет даже физически.
В кадре собственно госпиталь на Павловском мысу, Водная станция (1933) на Николаевском мысу и Констнатиновское укрепление (1840) на входе в бухту.
Так что от Ластовой площади мы пошли на восток параллельно берегу. Как я понимаю, до революции Корабелка была застроена лачугами вроде тех, что остались ещё на Бомборах, поэтому вся её среда - сталинская:
Хотя чуток дореволюционки всё же есть... Улица Розы Люксембург спускается к морю по Аполлоновой балке - это старейшая часть Корабельной стороны, выросшая у основанных вместе с городом складов и укреплений сухопутного ведомства, которым руководил Аполлон Гальберг:
Балка ныряет под насыпь железной дороги... но там не запретная зона, а пляж и причал:
А сразу за виадуком - акведук, столь закономерный в городе с античными корнями...
Но он построен в 1834 году и был частью огромной цепочки тоннелей и акведуков, по которым вода с гор поступала в город... а Севастополь с 40-тысячным населением входил до Крымской войны в число крупнейших городов империи (одного порядка с, например, Казанью или Вильно) и воды ему требовалось много.
После Крымской войны восстанавливать акведук не стали - в первые десятилетия Севастополь был захолустным городком, а когда вновь разросся - были уже способы водоснабжения и попроще...
Аполлонова балка выходит в Аполлонову бухту с тихой и очень уютной пристанью:
С одной стороны, ближе к городу - даже не яхтенная марина, а лодочная стоянка:
Почему-то у меня такие стайки деревянных лодочек всегда ассоциировались с Юго-Восточной Азией:
С другой стороны начинается "дикий" пляж - основная его часть в соседней бухточке. На заднем плане - военный транспорт вооружений "Генерал Рябиков":
Практически напротив - Куриная пристань, получившая своё название из-за складов с зерном, привлекавших сюда многочисленных куриц.
Стоят около неё, тем не менее, малые ракетные корабли - катамаран на воздушной подушке "Бора" (1987) и более традиционные "Мираж" и "Штиль".
Ещё отсюда хорошо видна Голландия - широкая бухта глубже по Северной стороне, раскрывающаяся как раз в сторону Аполлоновой балки, а название отсылает не к Нидерландам, а к острову Новая Голландия в Петербурге - здесь, как и там в начале 19 века, находились склады корабельного леса.
В начале ХХ века в окрестностях расплагались дачи, на одной из которых был убит эсерами адмирал Григорий Чухнин, командовавший подавлением Севастопольского восстания 1905 года.
В 1911 холм над Голландией был передан Севастопольскому морскому кадетскому корпусу (1899).
Севастополь, Голландия, здание училища сегодня.
Строительство его огромного здания (более 400 метров в длину только по прямой!) продолжалось в 1915-60 годах, через две Мировые войны, и к моменту завершения здесь располагалось уже Высшее Военно-Морское инженерное училище, считавшееся лучшим в ВМФ СССР, но закрытое в 1991-м.
А в 1996-м на его остатках, включавших в том числе действующий атомный реактор, украинскими властями был создан Севастопольский национальный университет ядерной энергетики и промышленности. Реактор есть где-то там и сейчас, а судьба университета, как и других научных организаций Крыма, пока неясна - у всех у них есть аналоги в России. В Голландии я не был, да и не знаю, пускают ли на её территорию, растянутую по склону.
На кадре выше у памятника Ленину - Нижний плац, у главного здания за деревьями - Верхний плац, а соединяет их Голландский трап (1939-40) - лестница из 220 ступеней. Вышка наверху в паре с ещё одной такой же, если я ничего не путаю, образуют створный знак на фарватере главной бухты. В самой гавани в межвоенное время базировалась гидроавиация.
Под акведуком и виадуком идём обратно:
В следующую на восток Ушакову балку, занятую диковатого вида парком. Фёдор Ушаков в Севастополе тоже отметился, в самом начале его истории и ничего судбоносного не совершил - но как считается, засадить эту балку лесом была его идея. Вид, кстати, с обратной стороны:
Тут свой проход под насыпью и выход на тот самый пляж:
Однако в старейшем парке Севастополя обитают и старейшие деревья - софора Ушакова, по легенде посаженная самим великими флотоводцем:
И не только она:
За Ушаковой балкой мы шли вдоль высокого берега к Первому бастиону. Позади на Северной стороне - Куриная пристань, в кадре также "Самум" (второй катамаран, самый молодой корабль ЧФ на момент моего приезда) и ракетные катера.
Внизу - Угольная пристань, стоит у которой, однако, военно-транспортный флот, например уже знакомфй "Генерал Рябиков" слева. А напротив базируются крупнейшие корабли Черноморского флота, включая его флагман - крейсер "Москва", на рейде бухты я их уже показывал, а здесь их постоянный "адрес прописки". Удивительно, кстати, что с Корабельной стороны не виден Никольский храм (пирамида на Северной стороне), прячущийся за элеватором:
Правее, на фоне Голландии - начинается очередной судоремонтный завод:
Кадр выше снят уже с Первого бастиона - но о самих бастионах, вернее их мемориалах, построенных к 50-летию Обороны.
Под бастионом - Килен-бухта, самая восточная из бухт на южной стороне, служащая естественной границей Корабелки.
Название - от килевания, то есть ремонта подводной части деревянных судов, заваленных для этого на бок. Назначение своё оно сохранила и ныне, хотя и с другими технологиями - оба её берега и холм на той стороне с крупными белыми зданиями принадлежат 13-му судоремонтому заводу (нумерация у них сквозная по всему бывшему СССР).
Здесь до известных событий стояла украинская подлодка "Запорожье", ныне на её месте "Алроса" - на тот момент единственная действующая субмарина ЧФ.
Ещё одна на тот момент была в ремонте, третья поступила на флот уже в августе, первым кораблём после снятия украинских ограничений, ещё две - строятся.
Перспектива главной бухты, упирающейся в Меккензиевы горы - это название я бы представил скорее где-нибудь в Калифорнии, но что ж делать, если основал Севастополь шотландец на русской службе адмирал Томас Меккензи; татары называли их Кок-Агач, и это в сущности западная оконечности Крымских гор, тянущихся до Феодосии.
Справа видны Инкерманские карьеры, где без малого 2000 лет назад уморили на римской каторге Святого Климента, а во времена не столь давние добывали камень, из которого построена большая часть Севастополя:
В укромной Сухарной бухте притаился большой десантный корабль "Ямал". Всё-таки предстаивть более удобную гавань для военно-морского флота, чем Севастопольские бухты, очень сложно, хотя конечно появление высокоточного оружия несколько уменьшило их неприступность.
На холмах - Инкерманские маяки (1821), передний и задний соответственно - они исправно работали в обеих оборонах и сохранились в почти первоначальном виде, кажется единственные такие в Крыму, где большинство маяков после войны возведены заново.
Дальше мы направились вглубь Корабельной стороны, ко Второму бастиону и далее к Малахову кургану. Изнанка Севастополя:
Контингент тут вполне в духе рабочей слободки, но чёткие пацаны на Корабелке старой закалки, у них тут "надо жизнь слегка понимать". А во дворах есть даже признаки самодельного украшательства:
Спустившись с Малахова кургана, мы вышли к улице Героев Севастополя, по которой в город въезжают и междугородние автобусы, и пошли в сторону Бомбор и вокзала, показанных в прошлой части.
Обратите внимание, кстати - за пределами Городского холма Севастополь уже совсем не белый, скорее жёлтый:
Баня (1935), хотя "на глаз" я бы дал лет на сто побольше:
Примерно здесь стояла до Второй обороны (вернее, 1957 года, когда доломали руины) Александро-Невская церковь (1893-1902), главный храм Корабельной стороны - вот так она выглядела с Малахова кургана на фоне Лазаревских казарм.
Идём дальше. Совсем близко подходит Севморзавод, эта башня стоит на его Центральной проходной, но от нас отделеьна ущельем железной дороги:
С этой стороны - колоритная довоенная подстанция:
А дальше по Героев Севастополя, где она проходит междву двух воинских частей (жёлтое здание - тоже казарма) стоят памчятники матросу Кошке (в кадр не попал) и героям-подводникам (1983), а торец одинокой пятиэтажки содержит патриотическое "граффити с Путиным".
Фрагменты памятника подводникам - "Подвиг" и "Память". Неожиданно красивый монумент для 1980-х годов, когда идеология уже была безвозвратно закосневшей.
По правую руку остаются Лазаревские казармы - ближе Флотский экипаж, дальше (отсюда не виден) местный филиал МГУ. На углу - памятник Севастопольскому восстанию (1955), а где-то под этими зданиями проходит железнодорожный тоннель, выводящий к вокзалу:
Впереди уже знакомый Городской холм:
В следующей части - о Северной стороне, которую, впрочем, я изучил хуже всего. #ТурПоСевастополю
Севастополь - Южный Форпост России ★
ПРОГУЛКИ ПО СЕВАСТОПОЛЮ
ЗАПИСКИ ОТ БЛОГЕРА : varandej
Севастополь. Часть 8: Корабельная сторона
Из трёх севастопольских сторон Корабельная - самая малоизвестная и непарадная. Туристы зачастую вообще думают, что это другое название Северной стороны - ведь последняя как на ладони, и к тому же там Братское кладбище.
Но Корабельную сторону от Городского холма отделяет не главная, а показанная в прошлой части Южная бухта, с дальней стороны же её ограничивает также частично показанный старый контур Первой обороны с тремя бастионами и Малаховым курганом.
Ластовые суда - это, как я понял, приблизительный аналог вспомфлота в парусную эпоху, всякие мелкие судёнышки, осблуживавшие военные корабли в портах базирования, и такое название тут необычайно уместно.
В квартале южнее - площадь Корабела Бутомы с огромным ДК "Корабел" - его мы видели в прошлой части через бухту, а близко так и не подошли. Корабельная сторона предстала столь характерной для южных промышленных городов пыльной рабочей окраиной, коей являлась всегда, зародившись как рабочая слободка корабелов Лазаревского адмиралтейства в 1840-е годы.
А первая церковь в честь Митрофана Воронежского, освящавшего корабли первого русского флота, что строил в 1696 году Пётр I в Воронеже для похода на Азов и канонизированного как раз в 1832 году, была построена ещё при Лазареве и имела необычный образ корабля, лежащего кверху килем.
Если бы она сохранилась, безусловно попадала бы во всевозможные обзоры интереснейших храма в мире, но сгорела в Крымскую войну (англичане в сфере культурного наследия вообще причинили тогда немало утрат - например, собор в заполярной Коле).
В кадре собственно госпиталь на Павловском мысу, Водная станция (1933) на Николаевском мысу и Констнатиновское укрепление (1840) на входе в бухту.
Но он построен в 1834 году и был частью огромной цепочки тоннелей и акведуков, по которым вода с гор поступала в город...
а Севастополь с 40-тысячным населением входил до Крымской войны в число крупнейших городов империи (одного порядка с, например, Казанью или Вильно) и воды ему требовалось много.
Почему-то у меня такие стайки деревянных лодочек всегда ассоциировались с Юго-Восточной Азией:
Стоят около неё, тем не менее, малые ракетные корабли - катамаран на воздушной подушке "Бора" (1987) и более традиционные "Мираж" и "Штиль".
В начале ХХ века в окрестностях расплагались дачи, на одной из которых был убит эсерами адмирал Григорий Чухнин, командовавший подавлением Севастопольского восстания 1905 года.
В 1911 холм над Голландией был передан Севастопольскому морскому кадетскому корпусу (1899).
Строительство его огромного здания (более 400 метров в длину только по прямой!) продолжалось в 1915-60 годах, через две Мировые войны, и к моменту завершения здесь располагалось уже Высшее Военно-Морское инженерное училище, считавшееся лучшим в ВМФ СССР, но закрытое в 1991-м.
А в 1996-м на его остатках, включавших в том числе действующий атомный реактор, украинскими властями был создан Севастопольский национальный университет ядерной энергетики и промышленности. Реактор есть где-то там и сейчас, а судьба университета, как и других научных организаций Крыма, пока неясна - у всех у них есть аналоги в России. В Голландии я не был, да и не знаю, пускают ли на её территорию, растянутую по склону.
На кадре выше у памятника Ленину - Нижний плац, у главного здания за деревьями - Верхний плац, а соединяет их Голландский трап (1939-40) - лестница из 220 ступеней. Вышка наверху в паре с ещё одной такой же, если я ничего не путаю, образуют створный знак на фарватере главной бухты. В самой гавани в межвоенное время базировалась гидроавиация.
Однако в старейшем парке Севастополя обитают и старейшие деревья - софора Ушакова, по легенде посаженная самим великими флотоводцем:
И не только она:
Под бастионом - Килен-бухта, самая восточная из бухт на южной стороне, служащая естественной границей Корабелки.
Название - от килевания, то есть ремонта подводной части деревянных судов, заваленных для этого на бок. Назначение своё оно сохранила и ныне, хотя и с другими технологиями - оба её берега и холм на той стороне с крупными белыми зданиями принадлежат 13-му судоремонтому заводу (нумерация у них сквозная по всему бывшему СССР).
Ещё одна на тот момент была в ремонте, третья поступила на флот уже в августе, первым кораблём после снятия украинских ограничений, ещё две - строятся.
Справа видны Инкерманские карьеры, где без малого 2000 лет назад уморили на римской каторге Святого Климента, а во времена не столь давние добывали камень, из которого построена большая часть Севастополя:
Всё-таки предстаивть более удобную гавань для военно-морского флота, чем Севастопольские бухты, очень сложно, хотя конечно появление высокоточного оружия несколько уменьшило их неприступность.
Обратите внимание, кстати - за пределами Городского холма Севастополь уже совсем не белый, скорее жёлтый:
С этой стороны - колоритная довоенная подстанция:
#ТурПоСевастополю