Собираясь в поход, воздержитесь от покупки топора, у которого металлическая часть охвачена с двух сторон прочным пластиком и нет проушины. Да, пластик прочный и ломается редко, но, если сломается, починить этот топор невозможно. Длина топорища — это противоречие между удобством ношения и перевозки и скоростью работы. Трудно сказать, что важнее для рубки — кинетическая энергия или импульс, но в любом случае массу топора надо носить на своем горбу, а скорость появляется только в момент удара, и пропорциональна она именно длине топорища. Американские колонисты и наши сибиряки носили в лес длинные «лесорубные» топоры, и нет причин не пользоваться их опытом. Относительно короткое топорище нужно столяру или плотнику для точного обтесывания дерева в стесненных условиях мастерской или стройки, на высоте строящегося сруба. Но если вы на улице обтесываете весло или скамью для сидения, то можете просто перехватить топорище повыше. Комфортная длина — 350–500 мм, хотя мне нравятся последние. Зато 350-миллиметровый топор помещается даже в рюкзачок для однодневных походов или в боковой карман П-образного велорюкзака типа «штаны». Угол заточки топора и толщина подводов (участка топорища у лезвия) в принципе взаимосвязаны, хотя и топор с узкими подводами можно заточить под тупой угол. Практически он более хрупок, рубить им легче, но колоть тяжелее. Колун и есть топор с толстым топорищем, но рубить им тяжело, если вообще сил хватит. Многие продающиеся на рынках топоры страдают излишней толщиной подводов и «сдвинутостью» в сторону колки, что требует переточки инструмента перед походом. Очень хорошо рубит топор с небольшой вогнутостью спусков, но такая заточка не встречается в продаже. Для «не силача» целесообразно повозиться подольше с заточкой, но для людей среднего телосложения в этих изысках нет особого смысла. Форма лезвия делит топоры на лесорубные (туристические), плотницкие и не употребляемые после Средневековья боевые, которые, впрочем, ближе к туристским, — воины в походе и дрова ими рубили, и строили укрепления, по крайней мере так было у славян. Плотницкий и столярный топоры имеют прямую режущую кромку, причем часто линия продолжения кромки направлена на последнюю треть топорища. Тесло есть тот же топор с повернутой на 90 градусов кромкой, но это чисто плотницкий инструмент. Еще бывают несимметричные топоры для тесания стен, однако они не выпускаются промышленностью, и плотники-реставраторы вынуждены заказывать их кузнецам. В принципе столярно-плотницким топором, перенасаженным на более длинную ручку, вполне можно пользоваться в походе, особенно если группа большая, а специфика похода предусматривает обустройство базового лагеря — тогда удобство сооружения скамеек, а то и стола будет достаточно значимо. Конечно, толстые деревья этот топор рубит чуть медленнее, но удлиненное топорищеспособно вернуть часть КПД обратно. Двусторонние топоры в РФ почему-то редкость, а вот американцы века полтора назад их уважали: две режущие кромки — одну можно заточить для рубки, другую — для колки или просто точить инструмент вдвое реже. Зато им нельзя забивать гвозди, колья и нагели, что все-таки недостаток, хотя и небольшой — раз вы строите из леса, то срубить и вытесать колотушку для кольев и нагелей — дело недолгое. Закалка топора должна быть неравномерной — максимальная твердость на кромке и на 4–6 см выше, дальше твердость ниже. При покупке постучите по топору сбоку монеткой — разница в звуке четко покажет границу закалки и твердость кромки. Насаживают топор с помощью клиньев, забивая их в торец топорища. Оно должно выйти насквозь на 1–2 см, в нем делают пропил и забивают клин из твердого дерева. Затем второй пропил по топорищу и первому клину, и забивка второго клина. Не следует забивать гвозди и вкручивать шурупы — расклинка от них плохая, да и топорище может треснуть вдоль. Железный клин, особенно заершенный, хорош, но если топорище придется менять, особенно в походе, то извлечь его очень непросто, дерево же реально рассверлить или расковырять стамеской или ножом. Если железный клин не выпал сам при поломке топорища, то приходится обсверливать его по кругу и выковыривать, что в походе затруднено из-за отсутствия дрели. Насадка посредством заливки эпоксидкой выглядит прочно, но насколько — выяснится только при рубке: у кого-то держится годами, у кого-то быстро разваливается. Я не сторонник эпоксидки в топоре — клинья надежнее и их можно чуть углубить, если дерево высохнет и топор начнет качаться. Отдельная тема — доработка топора для туризма. Подразумевается пеший и велотуризм, когда, кроме веса, ограничен и размер багажа — водники, конники, автомобилисты могут иметь другие требования. Усталость в походе часто приводит к промахам и ударам топорищем по дереву. Это очень опасно, так как ничего не стоит сломать топорище или упустить топор из рук. Неоднократно видел у других (и у себя сделал) вот что: участок топорища под топором сантиметров на 6–10 обмотан веревкой или синтетическим репшнуром виток к витку, поверх натянут кусок велокамеры. Это защитит топорище от «размахрения» при промахах. Отверстие под темляк и сам темляк предотвратят вылет топораиз замерзшей руки и потерю его в кустах, воде или снегу. Но темляк тоже бывает опасен — если топор на темляке выскользнет из руки, он не упадет на ногу или мимо нее на землю, а качнется к вашему боку или бедру. Пользоваться темляком или нет, зависит от ситуации, но отверстие под него лучше просверлить. На Западе распространена окраска топорища или его части в яркий цвет, что имеет смысл как мера, направленная против потери топора. Более легкие топоры плохи тем, что у них продольное расположение центра тяжести приходится не на режущую кромку, а в пространство позади нее, и топорище чуть сильнее «отдает» в руку при ударе.
Рыбалка Отдых Туризм в Оренбуржье
Немного о топорах!
Собираясь в поход, воздержитесь от покупки топора, у которого металлическая часть охвачена с двух сторон прочным пластиком и нет проушины. Да, пластик прочный и ломается редко, но, если сломается, починить этот топор невозможно. Длина топорища — это противоречие между удобством ношения и перевозки и скоростью работы. Трудно сказать, что важнее для рубки — кинетическая энергия или импульс, но в любом случае массу топора надо носить на своем горбу, а скорость появляется только в момент удара, и пропорциональна она именно длине топорища.
Американские колонисты и наши сибиряки носили в лес длинные «лесорубные» топоры, и нет причин не пользоваться их опытом. Относительно короткое топорище нужно столяру или плотнику для точного обтесывания дерева в стесненных условиях мастерской или стройки, на высоте строящегося сруба. Но если вы на улице обтесываете весло или скамью для сидения, то можете просто перехватить топорище повыше.
Комфортная длина — 350–500 мм, хотя мне нравятся последние. Зато 350-миллиметровый топор помещается даже в рюкзачок для однодневных походов или в боковой карман П-образного велорюкзака типа «штаны».
Угол заточки топора и толщина подводов (участка топорища у лезвия) в принципе взаимосвязаны, хотя и топор с узкими подводами можно заточить под тупой угол. Практически он более хрупок, рубить им легче, но колоть тяжелее. Колун и есть топор с толстым топорищем, но рубить им тяжело, если вообще сил хватит. Многие продающиеся на рынках топоры страдают излишней толщиной подводов и «сдвинутостью» в сторону колки, что требует переточки инструмента перед походом.
Очень хорошо рубит топор с небольшой вогнутостью спусков, но такая заточка не встречается в продаже. Для «не силача» целесообразно повозиться подольше с заточкой, но для людей среднего телосложения в этих изысках нет особого смысла.
Форма лезвия делит топоры на лесорубные (туристические), плотницкие и не употребляемые после Средневековья боевые, которые, впрочем, ближе к туристским, — воины в походе и дрова ими рубили, и строили укрепления, по крайней мере так было у славян. Плотницкий и столярный топоры имеют прямую режущую кромку, причем часто линия продолжения кромки направлена на последнюю треть топорища. Тесло есть тот же топор с повернутой на 90 градусов кромкой, но это чисто плотницкий инструмент.
Еще бывают несимметричные топоры для тесания стен, однако они не выпускаются промышленностью, и плотники-реставраторы вынуждены заказывать их кузнецам.
В принципе столярно-плотницким топором, перенасаженным на более длинную ручку, вполне можно пользоваться в походе, особенно если группа большая, а специфика похода предусматривает обустройство базового лагеря — тогда удобство сооружения скамеек, а то и стола будет достаточно значимо. Конечно, толстые деревья этот топор рубит чуть медленнее, но удлиненное топорищеспособно вернуть часть КПД обратно.
Двусторонние топоры в РФ почему-то редкость, а вот американцы века полтора назад их уважали: две режущие кромки — одну можно заточить для рубки, другую — для колки или просто точить инструмент вдвое реже. Зато им нельзя забивать гвозди, колья и нагели, что все-таки недостаток, хотя и небольшой — раз вы строите из леса, то срубить и вытесать колотушку для кольев и нагелей — дело недолгое.
Закалка топора должна быть неравномерной — максимальная твердость на кромке и на 4–6 см выше, дальше твердость ниже.
При покупке постучите по топору сбоку монеткой — разница в звуке четко покажет границу закалки и твердость кромки. Насаживают топор с помощью клиньев, забивая их в торец топорища. Оно должно выйти насквозь на 1–2 см, в нем делают пропил и забивают клин из твердого дерева. Затем второй пропил по топорищу и первому клину, и забивка второго клина. Не следует забивать гвозди и вкручивать шурупы — расклинка от них плохая, да и топорище может треснуть вдоль. Железный клин, особенно заершенный, хорош, но если топорище придется менять, особенно в походе, то извлечь его очень непросто, дерево же реально рассверлить или расковырять стамеской или ножом. Если железный клин не выпал сам при поломке топорища, то приходится обсверливать его по кругу и выковыривать, что в походе затруднено из-за отсутствия дрели.
Насадка посредством заливки эпоксидкой выглядит прочно, но насколько — выяснится только при рубке: у кого-то держится годами, у кого-то быстро разваливается. Я не сторонник эпоксидки в топоре — клинья надежнее и их можно чуть углубить, если дерево высохнет и топор начнет качаться.
Отдельная тема — доработка топора для туризма. Подразумевается пеший и велотуризм, когда, кроме веса, ограничен и размер багажа — водники, конники, автомобилисты могут иметь другие требования. Усталость в походе часто приводит к промахам и ударам топорищем по дереву. Это очень опасно, так как ничего не стоит сломать топорище или упустить топор из рук. Неоднократно видел у других (и у себя сделал) вот что: участок топорища под топором сантиметров на 6–10 обмотан веревкой или синтетическим репшнуром виток к витку, поверх натянут кусок велокамеры. Это защитит топорище от «размахрения» при промахах. Отверстие под темляк и сам темляк предотвратят вылет топораиз замерзшей руки и потерю его в кустах, воде или снегу. Но темляк тоже бывает опасен — если топор на темляке выскользнет из руки, он не упадет на ногу или мимо нее на землю, а качнется к вашему боку или бедру. Пользоваться темляком или нет, зависит от ситуации, но отверстие под него лучше просверлить. На Западе распространена окраска топорища или его части в яркий цвет, что имеет смысл как мера, направленная против потери топора.
Более легкие топоры плохи тем, что у них продольное расположение центра тяжести приходится не на режущую кромку, а в пространство позади нее, и топорище чуть сильнее «отдает» в руку при ударе.