Проблема первая: рассада томатов вытягивается

Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку.
Рассада томатов вытягивается, если нарушен температурный режим и на подоконнике «тропический рай». При ярком солнечном (или искусственном) свете температура должна быть не выше +25-28°С, а в пасмурный день и того ниже — +18-20°С. Иначе не избежать так называемого «оранжерейного синдрома» — изнеженности рассады, ее чувствительности к перепадам температур, истончения стебля и хрупкости листьев.
Чрезмерные поливы и подкормки тоже могут вызвать вытягивание рассады томатов, поэтому поливать рассаду помидор следует только тогда, когда почва полностью высыхает. С подкормками тоже не нужно слишком усердствовать – вносите удобрения только, если в этом есть необходимость: отставание в росте, изменение окраски листьев и т.п.
Проблема вторая: рассада томатов бледнеет, желтеет, листья засыхают и отваливаются
В основном рассада томатов желтеет из-за недостаточного освещения и излишней сырости почвы. Помните, что грунт помидорной рассады не нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. Поливайте рассаду умеренно, позволяйте почве высохнуть. Держите стаканчики с рассадой на самом светлом подоконнике, а если погода позволяет выносите их на балкон «погреться на солнышке».
Можно ли спасти уже пораженные растения? Можно, если пересадить их в свежий грунт. Корни каждого сеянца необходимо освободить от прежней земли, убедиться, что они белые и здоровые (если корни желтые, черные или загнившие, рассаду уже не спасти) и пересадить в легкий, чуть влажный грунт. Под каждое растение вылить по 20 мл. розового раствора марганцовки и выставить стаканчики на солнечное окно. Может случиться так, что в процессе пересадки повредились корни и сеянцы вянут на свету. Тогда следует притенить их на первое время. Но после укоренения хорошее освещение и нечастый полив – обязательные и необходимые условия для дальнейшего развития рассады.
Если вы соблюдаете правила полива, и света вашей рассаде достаточно, но она все равно желтеет или бледнеет стоит обратить внимание на характер изменения окраски листьев. Возможно, растение испытывает недостаток того или иного питательного элемента, который необходимо восполнить.
Проблема третья: у рассады томатов засыхают кончики листьев
Причин для высыхания краешков листа, как водится, целый список. Во-первых, присмотритесь к комнатным растениям или рассаде других культур – нет ли у них подобного? Если листья сохнут у всех, возможно, причиной является чрезмерно сухой воздух в помещении (отопление старается на славу). В таком случае рекомендуют поставить рядом с рассадой широкие емкости с водой.
Во-вторых, проверьте, нет ли на поверхности почвы белых или желтоватых пятен – высолов. Если грунт «пересолен», корни растений начинают «работать наоборот», то есть оттягивать из стеблей и листьев питательные вещества и воду. В результате кончики листьев истончаются и подсыхают. Земля засаливается по причине излишка удобрений либо из-за полива жесткой водой. Что делать? Аккуратно снять верхний слой земли и подсыпать свежего грунта. Хорошо пролить рассаду мягкой водой (дождевой, отфильтрованной, талой) и забыть о подкормках как минимум на две недели.
Третья возможная причина засыхания кончиков листьев томата в нехватке калия. Обычно такое бывает при повышенной кислотности почвы. Дефицит калия хорошо восполняется подкормкой зольным настоем (горсть золы на один литр кипятка настаивается до полного остывания, а затем разбавляется водой в соотношении 1:5) или настоем банановой кожуры (2 ст.л. порошка из сухих банановых шкурок настаивать в трех литрах воды в течение суток). За неделю нужно сделать три таких подкормки.
Проблема четвертая: пятна на рассаде томатов
Часто белые, прозрачные пятна на рассаде томатов возникают из-за солнечного ожога. Солнечный свет рассаде необходим, но вот прямые солнечные лучи могут запросто сжечь листья, особенно если рассада «отвыкла» от солнца (при продолжительной пасмурной погоде, например). При агрессивном солнце нужно притенять растения газетами, а пострадавшие листья опрыскать «Эпином».
Грязно-белые пятна с темной каймой на листьях томатов означают, что ваша рассада больна септориозом (белой пятнистостью). Это грибковое заболевание, которое переносится вместе с почвой и развивается при высокой температуре или влажности. Пораженные растения лучше всего удалить.
Грибковые болезни трудно вылечить, их лучше не допускать. Для этого необходимо прогревать (или промораживать) рассадный грунт перед посадкой семян.
Проблема пятая: черная ножка у рассады томатов
Черная ножка (или корневая гниль) – это тоже грибковое заболевание, которое поражает молодые сеянцы. Оно характеризуется потемнением стебля в нижней части и образованием «пережабинки». Заболевшие растения вянут, полегают, их корни загнивают.
Опять же черная ножка – одна из тех болезней, от возникновения которой лучше подстраховаться заранее. Для этого на этапе подготовки грунта нужно добавить в землю для рассады древесную золу, а при уходе за рассадой избегать переувлажнения почвы и слишком высоких температур.
Если беда все же случилась и несколько молодых сеянцев в ящике пострадали, можно попытаться спасти оставшиеся путем пересадки их в другой грунт с добавлением прокаленного песка и золы. После пересадки рекомендуют опрыскать растения «Фундазолом» и прекратить полив до полного высыхания земли.
Итак, чтобы как можно реже сталкиваться с проблемами при выращивании рассады томатов, стоит запомнить одно золотое правило: «Больше света, меньше влаги». Желаем вам успехов и больших урожаев!
Рассада из мелких семян и «чёрная ножка»
автор Оксана Катана, фото автора
«Чёрная ножка»… Думаю, с этой проблемой сталкиваются многие цветоводы, поэтому и решила поделиться своим опытом профилактики этой болезни растений.
Я всегда боялась покупать очень мелкие семена, зная, что растения в младенчестве часто гибнут от «чёрной ножки». Попыток было много, а результат всегда один: взошедшие сеянцы погибали.
Чаще всего в литературе советуют для профилактики «чёрной ножки» пропаривать землю перед посевом семян. Пробовала пропаривать почву и я (в духовке, в микроволновке), но способ этот мне не понравился. Хлопотно, а земля получается совершенно мёртвая - вместе со всякой гадостью в пропаренной почве гибнут и полезные микроорганизмы.
В этом году решила подойти к делу по-другому. Уж очень хотелось вырастить лобелию, а семена у неё мелкие.
Для посева семян заготовила чистые ёмкости, насыпала в них грунт. Потом накипятила воды, растворила в ней марганцовку (сделав достаточно сильную концентрацию) и этим малиновым кипятком от души пролила землю. Сразу же для надёжности пролила её ещё и раствором фитоспорина.
Закрыла ёмкости с землей крышками и поставила их к батарее.
Через несколько дней грунт слегка подсох и стал немного рассыпаться. Тогда по поверхности субстрата я посеяла пылевидные семена лобелии, не присыпая их сверху компостом и не поливая, поскольку влаги в почве было достаточно. Накрыла ёмкости с посевами полиэтиленовым колпачком и поставила их в тёплое место.
Через некоторое время появились довольно дружные, но очень мелкие всходы лобелии. Ёмкости с сеянцами были перенесены на свет; одновременно была снижена температура содержания, чтобы сеянцы не вытягивались. У нас застеклённый балкон, так что создать растениям оптимальные условия было несложно.
Развивались всходы лобелии поначалу очень медленно. Каждый день, проверяя их, я была готова к тому, что увижу подломленные болезнью стебельки сеянцев, означающие, что «чёрная ножка» опять победила. Но дни шли, а этого, к моей великой радости, не происходило.
Постепенно я приучала малышей расти без плёнки. Сеянцы лобелии развивались и уже стали напоминать мох - настолько плотно были посажены семена и дружно взошли...
Пора было их пикировать. Но как, ведь они такие маленькие?
Пикировку я воспринимаю как умышленное повреждение корней растений, чтобы вызвать их ветвление. Дальше - понятно: от этого увеличивается площадь питания, а, следовательно, растения становятся крепче и быстрей растут.
Пикировка всегда идёт на пользу растениям: их можно заглубить до семядольных листочков, и сеянцы уже не выглядят такими тощими, крепнут просто на глазах.
И вот, подобрав для пикировки бОльшую по объёму и размеру посуду, я стала понемногу вынимать рассаду - кусочки этого «мха» из нежных сеянцев лобелии - и переносить на другое место жительства. Именно кусочки, потому что распикировать таких малышей по отдельности практически невозможно (да это и не нужно на данном этапе их развития). Грунт для нового места я подготовила так же, как для посева семян. Хотя теперь уже было не так страшно - ведь «чёрная ножка», как правило, косит сеянцы в раннем возрасте. Мелюзга стала расти веселей.
Когда сеянцы лобелии сомкнули свои ряды уже на новом месте, я поняла, что теперь можно распикировать каждое растение по отдельности. И сделать это было не трудно, поскольку сеянцы превратились во вполне сформировавшиеся растения с хорошей корневой системой, которым «чёрная ножка» уже не страшна.
Оксана Катана (Варвара) г. Санкт-Петербург
Почему гибнет рассада.
Наступает март – время, когда комнатным растениям приходится потесниться на подоконниках, чтобы освободить место для ящиков, стаканчиков и плошек с рассадой цветов. Сеянцы превратятся в роскошные растения только в том случае, если вы сумеете защитить их от болезней и вредителей.
Иногда очень сложно определить почему гибнет рассада, в этой статьей мы рассмотрим основные проблемы.
Почти все цветочные культуры на ранних стадиях развития поражаются болезнями, которые носят общее название черная ножка. Особенно сильно заболеванию подвержены астра, левкой, цинния, антирринум, алиссум, лобелия, петуния, сильвия. Черную ножку вызывают несколько видов почвообитающих грибов из разных классов, различающихся по биологическим особенностям, но сходных в том, что все они предпочитают питаться на очень молодых растениях. Они заражают основание стебля у проростков и всходов, иногда корни. В местах поражения стебель или корень темнеет и утончается, загнивает. Больные растения поникают и могут погибнуть в течение 3-4 дней. При заболевании более взрослой рассады в нижней части стебля обнаруживаются небольшие коричневые пораженные участки, растения не погибают, но хуже развиваются. Основной источник инфекции – почвенный субстрат.
Сильному развитию заболевания способствуют:
• бессменное использование субстратов в течение ряда лет;
• уплотнение почвы;
• загущенный посев;
• использование для посева щуплых семян с низкой всхожестью;
• нарушения режима влажности, освещения, температурного режима.
Для лечения можно опрыскивать рассаду биопрепаратом бактофит. Частичный оздоровительный эффект оказывает полив растений и почвы бледно-розовым раствором марганцовки. Если подсыпать в ящик с рассадой торф или песок, выше места поражения образуются корни, за счет которых растения будут лучше развиваться.
Увядание (вертициллезное или фузарИозное – по названию грибов-возбудителей) поражает растения в любом возрасте, в том числе и на стадии рассады. Листья желтеют и увядают, начиная снизу. Растения поникают и усыхают. Разрезав пораженные корни и стебли, можно заметить потемнение проводящих сосудов. Наиболее вредоносно увядание для астр, антирринума, сальвии Меры защиты такие же, как от черной ножки. Желательно выращивать устойчивые к увяданию сорта. Увядшие растения нужно удалить с прилегающей почвой.
При заболевании серой гнилью появляются коричневье расплывающиеся гнилостные пятна на листьях, стеблях. Часто во влажных условиях на пораженных частях заметен серый пылевидный или пушистый налет спороношения гриба-возбудителя. Сильно страдают георгины, аквилегия, бальзамин, цинния. Для лечения рекомендованы 2-4-кратные опрыскивания медно-мыльным раствором, фунгицидами (0,5%-ным раствором бордоской смеси, 0,5%-ной хлорокисью меди).
Некоторые цветочные культуры (петуния, цинния, цинерарий) восприимчивы к мучнистой росе практически в течение всей вегетации. На обеих сторонах листовых пластинок заметен белый паутинистый или порошковидный налет, образованный мицелием и спорами гриба. При первых признаках заболевания через каждые 7-10 дней проводят опрыскивания 0,5%-ным раствором кальцинированной соды или медно-мыльным раствором, настоем чеснока или перепревшего навоза. Из фунгицидов эффективен топаз. Сильно пораженные растения лучше уничтожить.
Проявление ложной мучнистой росы, или пероноспороза, похоже на заболевание серой гнилью, но некрозы более темные и на них не образуется характерный для серой гнили налет, зато с нижней стороны листьев появляется слабый белый налет спороношения возбудителя Инфекция сохраняется в растительных остатках, реже в семенах. Поражаются антирринум, алиссум, сальвия, цинерария. Болезнь развивается только во влажных условиях. Похожие признаки поражения возникают при фитофторозе, вызываемом сходными по биологии патогенами. Сильно страдают от него петуния, табак.
Бактериальный корневой рак поражает молодые растения тагетеса и календулы. Проявляется в образовании на корневой шейке и корнях округлых и твердых наростов различной величины. Бактерии сохраняются длительное время в почве, в растения проникают через ранки на корнях. Болезнь сильнее развивается на почвах с нейтральной или щелочной реакцией, при недостаточных поливах. Пораженные растения уничтожают. Похожие наросты появляются на корнях растений семейства капустные (аллисум, левкой, иберис), причиной их является кила, возбудитель которой также сохраняется в почвенном субстрате. Бактериальной пятнистостью поражаются георгины, лобелия, цинния, петуния, при этом на листьях появляются бурые маслянистые пятна размером до 20 мм. Впоследствии они сливаются и охватывают всю листовую пластинку. Бурые участки пораженной ткани появляются на стеблях и бутонах..
Общие рекомендации по защите рассады цветочных культур от болезней:
• используйте здоровые качественные семена с высокой всхожестью;
• дезинфицируйте семена в марганцово-кислом калии, планризе или иммуноцитофите;
• используйте для выращивания рассады незараженный (новый) почвенный субстрат;
• выбраковывайте растения с наростами или потемнением на корнях и стеблях, увядшие, с некрозами и налетами на листьях;
• соблюдайте требования по выращиванию каждого вида культур.