Пара хитростей при использовании вспышки.

Увеличение радиуса действия вспышки
Радиус действия вспышки очень сильно зависит от ISO, диафрагмы, фокусного расстояния объектива, выдержки и направления головки вспышки. Чтобы подсветить объект, который находится достаточно далеко, то лучшим вариантом будет «вспышка в лоб» (головка вспышки направлена прямо в сторону того, что снимаем). Встроенная вспышка всегда работает в таком режиме. Если в плохих условиях, например, снимая на телеобъектив, вспышка не может «добить светом» до того, что снимаете, то можно поднять ISO или увеличить диафрагму. Светорассеиватели, наоборот, уменьшают ведущее число вспышки (максимальное расстояние работы вспышки).
Обычно, продвинутые внешние вспышки показывают на дисплее расстояние, на котором может работать вспышка. Это расстояние очень сильно уменьшает (падает) при перехода вспышки в режим высокоскоростной синхронизации. Высокоскоростную синхронизацию имеют только внешние вспышки. На камерах высокоскоростная синхронизация обычно автоматически включается при переходе определенного порога выдержек. Поясню на примере, моя камера Nikon D80 при выдержках от bulb, 30s до 1\200с работает в обычном режиме со вспышкой, но, когда камере нужна выдержка короче 1\200с автоматически включается режим высокоскоростной синхронизации. При этом ведущее число вспышки резко падает. Падение ведущего числа отлично заметно на дисплеях моих вспышек SB-900, SB-910. При этом очень часто вспышка не может подсветить то, что мне нужно, либо, мощность подсветки недостаточная.Чтобы восстановить ведущее число, нужно либо прикрыть диафрагму в режиме А, Av (приоритет диафрагмы), либо перейти в режим S, Tv (приоритет выдержки) или M (ручной режим), и установить там выдержку 1\200с или короче. А также, можно понизить ISO, но часто ISO просто некуда понижать.
В качестве примера приведу реальную ситуацию: снимая групповой портрет днем на диафрагме F5.6, ISO 100 камере нужна выдержка порядка 1\320. В режиме 1\320 моя камера уже переходит в режим высокоскоростной синхронизации и ее мощность сильно падает, лица людей подсвечиваются слабо. Потому, я перевожу камеру в режим S, ставлю предел в 1\200, диафрагма становится порядка F/6.3, и я делаю нужный снимок.
Какая выдержка является «рубежной» можно легко определить с помощью встроенной вспышки. Достаточно перейти в режим S и попытаться уменьшить выдержку до минимума. Так, в режиме S со встроенной вспышкой моя камера Nikon D40 имеет предел в 1\500s, камера D80 предел в 1\200s, а D200 1\250s, и D700 необычные 1\320s. На практике разницу между 1\200, 1\250 и 1\320 вообще не почувствуешь. Ну, а если на Вашей камере нет вспышки, значит это либо очень дешевая мыльница, либо очень дорогой профессиональный аппарат.
Внимание: такие игры с диафрагмой\выдержкой требует опыта, так как нужно понимать, что все параметры связаны и еще на деле сразу учитывать их влияние на фотографию. Для ряда случаев будет приемлемы кардинально разные выдержки, диафрагмы и т.д. Я просто привел здесь житейский пример.
Индикация дистанции работы
Внешние вспышки приблизительно показывают дистанцию, на которой они могут работать, подсвечивая объект с заданными настройками. Мне это помогает, так как я приблизительно знаю, какой эффект получу, либо просто, напоминает про режим высокоскоростной синхронизации. Но, при включенном автоматическом ISO на камерах Nikon вспышка показывает максимальный радиус работы. Фактически, данное число имеет очень мало смысла и ориентироваться по нем очень сложно. Это еще одна из причин, по которой я рекомендую отключать автоматическое управление ISO при использовании вспышки.
Вывод:
Ведущее число вспышки, тоже, очень важный параметр, за которым должен следить фотограф. Советую провести свои собственные эксперименты.