ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по 10—20 марта, то есть приблизительно за 3—4 недели до начала весенней посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают. Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке. Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания. Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С. Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С. Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом. ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз. В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже. Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести 2—3 подкормки жидким органическим удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле, сразу же после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места окулировки также удаляют. Место окулировки сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка. Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают. В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы: высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м); средние (высота штамба 0,9—1м) и низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м). Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта. Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар. На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн. Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бэби Шато, Бэби Маскерейд. ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды. Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его. Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают. Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка. Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста. В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения. Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью. Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега. Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью. Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты. Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз и резкие переходы от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур. С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером. ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли. Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2 : 1 : 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.) Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев. Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой. Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают. Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить. Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается) . В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3° и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С. В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают. Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь. Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги. В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже. Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости. В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной. Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода. При таком уходе первые бутоны появляются перед Новым годом —25—28 декабря. Для выгонки в закрытом грунте рекомендуются такие сорта роз: Баккара, Баллет, Крайслер Империал, Гегеймрат Дуисберг, Глория Деи, Супер Стар, Климентина, Офелия, Прима Балерина, Вирго, Монтезума, Стелла, Роз Голжар, Интерфлора. РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой. Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо затенить, хорошо полить водой и замульчировать. Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать. С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины. За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей. В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату. Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина. РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда. В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля. Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте. Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается (в зависимости от сорта) на 4—7 штук. ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя. Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать. Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег. В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см. Розы следует выкапывать в сухую погоду, грунт, прилипший к корням, тщательно стряхнуть. Перед закладкой растений на хранение проверяют каждый куст. Побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось не более 8 глазков, корни — укорачивают, невызревшие или поврежденные побеги и листья удаляют. Поврежденные побеги срезать и сжечь. Перед укрытием роз на зиму опрыскать растения и почву раствором селинона (ДНОК). Весной, после раскрытия роз, повторить опрыскивание медным купоросом. Пораженные растения опрыскать 0,05—0,1 %-ным раствором каратана или медного купороса, опылить серным цветом. Для профилактики заболевания опрыскать розы бордосской жидкостью: сразу после снятия зимнего укрытия — 3 %-ным, через 2—3 недели — 1 %-ным раствором. За рубежом в последнее время применяют милкерб. Собрать и сжечь кусты с пораженными корнями и тщательно срезанные поврежденные побеги, пораженные и опавшие листья. Осенью, перед укрытием роз на зиму, и ранней весной, после их открытия, опрыскать растения раствором селинона. В начале болезни опрыскать 0,2— 0,3 %-ным раствором каратана или медного купороса. Увлажнять песок следует только чистой водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Помещение, где сохраняются саженцы, необходимо периодически проветривать, а песок в первой половине января повторно залить водой. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ Общее состояние растений зависит от многих факторов: места расположения участка, почвы, удобрения, агротехники. Важным условием нормального роста и развития роз является защита их от болезней и вредителей. Источником инфекции и очагом распространения вредителей нередко являются больные растения, срезанные цветы и побеги, сорняки. Вот почему санитарное состояние участка, где растут розы, приобретает особо важное значение. Полученный посадочный материал обязательно должен быть подвергнут карантинной инспекции. Дело в том, что иногда вполне здоровые на вид розы бывают поражены стеблевой или корневой формой ржавчины. Посадки роз требуют не только постоянного ухода, но и наблюдения. При обнаружении первых симптомов заболевания или единичных экземпляров вредителей на растении следует немедленно принять меры. Обработку растений ядохимикатами лучше проводить одновременно на всем участке: частичная обработка, как правило, малоэффективна. Препараты, употребляемые для защиты роз от вредителей и болезней, рекомендуется менять, так как микроорганизмы и насекомые приспосабливаются к химикатам. Ниже приведено краткое описание болезней, повреждений, а также способов их устранения. ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ При использовании ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями растений необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности. Особенно следует соблюдать осторожность в садах, где розы растут по соседству с плодовыми деревьями и ягодниками. Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безопасности. Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!» Обработку роз рекомендуется проводить весной — до начала цветения, летом — после обрезки отцветших бутонов и осенью — перед укрытием растений на зиму — в сухую безветренную погоду, не чаще одного раза в 10—12 дней. Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.) Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов. Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых. Растворяется в воде при температуре 15 °С. Концентрация: 2 г жидкости, 4 г зеленого мыла на литр воды. Анабазин-сульфат — жидкость темно-бурого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата. Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука. Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1 %-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде. Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют. Метафос химический чистый — твердое вещество белого цвета. Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2—3 %-ного дуста, технический — как 0,2—0,3 %-ный раствор. Используются против листо-грызущих и сосущих вредителей. Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30 %-ной эмульсии, плохо растворяется в воде. Применяется как 0,05—0,2 %-ный раствор против сосущих насекомых — тли, цикадки и др. Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается. Обладает незначительным кумулятивным свойством. Применяется в виде 0,2—0,3 %-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков. Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3 %-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей. С профилактической целью применяется против грибковых болезней. Рекомендуется только в свежеприготовленном виде. Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде. Употребляется в виде 1—1,5 %-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3 %-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1 %-ным раствором. Бордосская жидкость. Для получения литра 1 %-ного раствора бордосской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашеной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3 %-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашеной извести на литр воды. Раствор готовят непосредственно перед употреблением. Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мьша. Употребляется против грибковых болезней. Если к жидкости добавить' 0,5 г метафоса, она будет пригодна для уничтожения тли и паутинного клещика. Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Применяется в виде 0,3 %-ного раствора против грибковых болезней; 0,5 — 0,6 %-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек. Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели. Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.
На завалинке
:Леночка Леночек
выращивание роз в открытом грунте 2
ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по 10—20 марта, то есть приблизительно за 3—4 недели до начала весенней посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают.
Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке.
Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания.
Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С.
Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С.
Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом.
ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ
Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.
В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.
Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести 2—3 подкормки жидким органическим удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле, сразу же после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места окулировки также удаляют. Место окулировки сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.
Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.
В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:
высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м);
средние (высота штамба 0,9—1м) и
низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м).
Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.
Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.
На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.
Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бэби Шато, Бэби Маскерейд.
ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.
Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.
Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.
Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.
Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.
В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.
Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.
Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.
Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.
Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.
Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз и резкие переходы от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.
С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.
ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли.
Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2 : 1 : 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.)
Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев.
Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой.
Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают.
Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить.
Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается) .
В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3° и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С.
В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают.
Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь.
Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги.
В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже.
Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости.
В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной.
Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода.
При таком уходе первые бутоны появляются перед Новым годом —25—28 декабря.
Для выгонки в закрытом грунте рекомендуются такие сорта роз: Баккара, Баллет, Крайслер Империал, Гегеймрат Дуисберг, Глория Деи, Супер Стар, Климентина, Офелия, Прима Балерина, Вирго, Монтезума, Стелла, Роз Голжар, Интерфлора.
РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой.
Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо затенить, хорошо полить водой и замульчировать.
Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать.
С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины.
За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей.
В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату.
Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина.
РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.
В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля.
Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.
Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается (в зависимости от сорта) на 4—7 штук.
ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ
Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя.
Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать.
Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег.
В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см.
Розы следует выкапывать в сухую погоду, грунт, прилипший к корням, тщательно стряхнуть. Перед закладкой растений на хранение проверяют каждый куст. Побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось не более 8 глазков, корни — укорачивают, невызревшие или поврежденные побеги и листья удаляют.
Поврежденные побеги срезать и сжечь. Перед укрытием роз на зиму опрыскать растения и почву раствором селинона (ДНОК). Весной, после раскрытия роз, повторить опрыскивание медным купоросом. Пораженные растения опрыскать 0,05—0,1 %-ным раствором каратана или медного купороса, опылить серным цветом. Для профилактики заболевания опрыскать розы бордосской жидкостью: сразу после снятия зимнего укрытия — 3 %-ным, через 2—3 недели — 1 %-ным раствором. За рубежом в последнее время применяют милкерб. Собрать и сжечь кусты с пораженными корнями и тщательно срезанные поврежденные побеги, пораженные и опавшие листья. Осенью, перед укрытием роз на зиму, и ранней весной, после их открытия, опрыскать растения раствором селинона. В начале болезни опрыскать 0,2— 0,3 %-ным раствором каратана или медного купороса.
Увлажнять песок следует только чистой водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Помещение, где сохраняются саженцы, необходимо периодически проветривать, а песок в первой половине января повторно залить водой.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ
Общее состояние растений зависит от многих факторов: места расположения участка, почвы, удобрения, агротехники.
Важным условием нормального роста и развития роз является защита их от болезней и вредителей. Источником инфекции и очагом распространения вредителей нередко являются больные растения, срезанные цветы и побеги, сорняки. Вот почему санитарное состояние участка, где растут розы, приобретает особо важное значение.
Полученный посадочный материал обязательно должен быть подвергнут карантинной инспекции.
Дело в том, что иногда вполне здоровые на вид розы бывают поражены стеблевой или корневой формой ржавчины.
Посадки роз требуют не только постоянного ухода, но и наблюдения. При обнаружении первых симптомов заболевания или единичных экземпляров вредителей на растении следует немедленно принять меры.
Обработку растений ядохимикатами лучше проводить одновременно на всем участке: частичная обработка, как правило, малоэффективна.
Препараты, употребляемые для защиты роз от вредителей и болезней, рекомендуется менять, так как микроорганизмы и насекомые приспосабливаются к химикатам.
Ниже приведено краткое описание болезней, повреждений, а также способов их устранения.
ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
При использовании ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями растений необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности. Особенно следует соблюдать осторожность в садах, где розы растут по соседству с плодовыми деревьями и ягодниками.
Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безопасности. Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!»
Обработку роз рекомендуется проводить весной — до начала цветения, летом — после обрезки отцветших бутонов и осенью — перед укрытием растений на зиму — в сухую безветренную погоду, не чаще одного раза в 10—12 дней.
Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.)
Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов. Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых. Растворяется в воде при температуре 15 °С. Концентрация: 2 г жидкости, 4 г зеленого мыла на литр воды. Анабазин-сульфат — жидкость темно-бурого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата.
Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука.
Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1 %-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде. Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют.
Метафос химический чистый — твердое вещество белого цвета.
Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2—3 %-ного дуста, технический — как 0,2—0,3 %-ный раствор. Используются против листо-грызущих и сосущих вредителей.
Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30 %-ной эмульсии, плохо растворяется в воде. Применяется как 0,05—0,2 %-ный раствор против сосущих насекомых — тли, цикадки и др.
Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается. Обладает незначительным кумулятивным свойством. Применяется в виде 0,2—0,3 %-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков.
Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3 %-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей. С профилактической целью применяется против грибковых болезней. Рекомендуется только в свежеприготовленном виде.
Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде. Употребляется в виде 1—1,5 %-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней.
Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3 %-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1 %-ным раствором.
Бордосская жидкость. Для получения литра 1 %-ного раствора бордосской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашеной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3 %-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашеной извести на литр воды. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.
Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мьша. Употребляется против грибковых болезней. Если к жидкости добавить' 0,5 г метафоса, она будет пригодна для уничтожения тли и паутинного клещика.
Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Применяется в виде 0,3 %-ного раствора против грибковых болезней; 0,5 — 0,6 %-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек.
Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели. Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.