Голубика привлекает многих садоводов, да и много сейчас о ней пишут, вот только вопросы, как показывают письма в редакцию, по-прежнему остаются. Давайте сформулируем основные правилауспешного выращивания этой культуры. 1. ПОЧВА - ТОЛЬКО КИСЛАЯ! Голубика, как и другие вересковые (рододендроны, клюква, брусника), способна расти лишь на легких воздухопроницаемых почвах, но в то же время достаточно увлажненных и кислых. Если кислотность им не подходит (а в Подмосковье, например, почва, как правило, слабокислая), то будет кустик «сидеть» - ни плодоношения, ни особого роста. Объяснение этому простое. У всех вересковых уникальная физиология корней: они нитчатые, мочковатые, на концах их живет особый гриб (образуется микориза - симбиоз мицелия гриба с корнями). Микориза привередливая, любит 70%- ную влажность, сильнокислую почву (pH 3,5-4,5) и доступ воздуха. Между прочим, в некоторых странах микоризный гриб культивируют и продают, чтобы заражать им почву под вересками. У нас, увы, такого пока нет. Тем не менее известно, что этот «волшебный» гриб есть в древесных опилках и стружке, причем больше всего - в отходах от переработки деревьев хвойных пород. Отсюда вывод: для успешного выращивания голубики надо в нашу подмосковную глину (или песок) добавить побольше опилок, чем крупнее, тем лучше.Но и стружка, и щепа не вредны, причем даже не обязательно хвойные. Просто в хвойных микоризного гриба больше. 2. ГРУНТ НУЖНО ЗАКИСЛИТЬ Яму лучше готовить за 2-3 дня до посадки, чтобы не вносить кислоту прямо на корни растений. А закислять лучше не какой-то страшной химией, а, например, лимонной кислотой (2 пакетика на 10 л воды под одно растение). Хорошо увлажните грунт в посадочной яме обычной водой и после этого влейте раствор лимонной кислоты. Дальше за каждый сезон нужно закислять почву трижды (весной и осенью - по 2 пакета лимонной кислоты на 10 л воды, летом - 1 пакет). 3. ГОЛУБИКА ДОСТАТОЧНО ХОЛОДОСТОЙКА Зимой растение может выдержать понижение температуры до минус 35-40°. Бутоны, цветки и завязиспособны вынести весенние заморозки до 6,5° и при этом не получить повреждений. Таким образом укрывать кусты не нужно, тем не менее сажать растения лучше в защищенных от ветра и хорошо освещенных солнцем местах. 4. ГОЛУБИКА ОЧЕНЬ СВЕТОЛЮБИВА Даже незначительное снижение освещенности сказывается на урожайности, поэтому высаживайте растения на светлом месте. 5. ПОСАДКА НЕСКОЛЬКИХ СОРТОВ РЯДОМ Для хорошего опыления и получения высоких и стабильных урожаев рекомендуется одновременная посадка 2-3 сортов голубики. В настоящее время наиболее распространенными являются Торро, Патриот, Блюкроп, Ранкокас, Блюрей, Герберт и Ковилл. 6. ПОСАДКА - ТОЛЬКО СКОМОМ Голубику можно высаживать осенью, однако предпочтение отдают весенней посадке. Особенно это актуально для регионов с суровым зимним климатом и отсутствием снежного покрова. Посадочные ямы (глубиной 40-50 см и диаметром до 80 см) размещают на расстоянии 1,5 м в ряду и 3 м между рядами. Почва для голубики нужна влагоемкая, но при этом воздухопроницаемая, рыхлая, кислая. Лучше всего подходит верховой торф, в который вносят перепревший навоз или компост (соотношение 2:1), а также опилки, комплексное минеральное бесхлорное удобрение с микроэлементами. Пересаживать растения можно только с комом земли, иначе тонкие корешки погибнут, микориза будет разрушена, что плохо скажется на состояниирастения. После посадки по проекции кроны можно рассыпать удобрения (например, по 10 г сернокислого аммония и сернокислого калия и 20 г суперфосфата). Сверху - мульча (хвоя, торф или опилки). Каждый год внесение минеральных удобрений повторяют, но дозы увеличивают (под взрослый куст понадобится по 80 г сернокислых аммония и калия и 160 г суперфосфата). По листьям голубику полезно подкармливать железом и магнием. Первые 2-3 недели проводят ежедневные поливы. Для лучшего сохранения влаги приствольные круги растений мульчируют опилками. Уже в первый год после высадки на растениях образуется 2-3 прироста, которые 8 следующем году дают урожай. Первые 3-5 лет идет интенсивный рост продуктивности, достигая своего максимума (6-12 кг) на 8-10-й год. 7. ПОЛИВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО Для успешного роста голубику необходимо часто и обильно поливать, особенно 8 жару. Когда же льют дожди, хорошо бы из приствольного круга прокопать временные дренажные канавки, чтобы вода не застаивалась, ведь, как мы помним, микоризе необходим доступ воздуха. 8. С 4-го ГОДА РОСТА ГОЛУБИКА НУЖДАЕТСЯ В ОБРЕЗКЕ Одним из важнейшихприемов агротехники выращивания голубики является обрезка. В первые три года после посадки растения не обрезают, а начиная с 4-го года приступают к формированию куста. Если обрезку не проводить, то урожайность снизится, а ягоды станут мелкими. Проводить ее лучше весной, удаляя сухие, сломанные и загущающие крону ветви. Со временем понадобится и удаление старых отплодоносивших побегов. 9. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ Для профилактики грибных болезней под голубику нельзя вносить большие дозы азотных удобрений. Нужно опрыскивать растениямедьсодержащимипрепаратами, а для борьбы с вредителями - по зеленому конусу инсектицидом (например, на основе дельтаметрина или авертина). 10. РАЗМНОЖЕНИЕ-ТОЛЬКО ВЕГЕТАТИВНО Основной способ размножения голубики - черенкование, так как при семенном способе не сохраняются материнские свойства растения. Окоренять лучше в туманообразующей установке с подогревом почвы. Побеги нарезают при их интенсивном росте(начало июня - для средней полосы), каждый черенок должен иметь 2-4 листа (их необрезают и не прореживают),цветковые почки удаляют. Нижний срез делают под почкой, а на нижнем междоузлии - несколько продольных царапин. Нижний срез и царапины сразу же обрабатывают корнеобразователем и высаживают черенки в контейнеры или грунт туманообразующей установки. Лучше окореняются черенки, взятые из нижней и средней части побега. Показатель окоренения - начало роста почек черенка. Хранить окорененные черенки зимой лучше в погребе, при температуре, близкой к нолю, а если они остаются зимовать в грунте, то их надо укрыть аналогично розам. ЗНАНИЕ БИОЛОГИИ РАСТЕНИЯ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫСОТА КУСТИКА голубики может разниться в зависимости от сорта и бывает от 0,5 м до 2,2 м. КОРНЕВАЯ СИСТЕМА разветвленная, а корешки напоминают войлок, не имеют всасывающих волосков и окружены микоризой, без которой они не могут получать питание из почвы. ОСНОВНАЯ МАССА КОРНЕЙ находится на глубине 15 см. НАБУХАНИЕ ПОЧЕК происходит, когда среднесуточная температура воздуха достигает ноля. ЕЖЕГОДНО (начиная с 3-4-летнего возраста) куст формирует побеги замещения, на которых через год образуются боковые веточки и на их концах закладываются цветковые почки. ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ боковые веточки вновь образуют цветковые почки, но число их ежегодно уменьшается. К пяти годам боковые ветви становятся старыми, и их лучшесрезать. Н. СКОРОБОГАТОВА,агроном (Приусадебное хозяйство 12/2018)
Ижевск это Круто ! Про Ижевск и не только !
10 правил для голубики
Голубика привлекает многих садоводов, да и много сейчас о ней пишут, вот только вопросы, как показывают письма в редакцию, по-прежнему остаются. Давайте сформулируем основные правилауспешного выращивания этой культуры.
1. ПОЧВА - ТОЛЬКО КИСЛАЯ!
Голубика, как и другие вересковые (рододендроны, клюква, брусника), способна расти лишь на легких воздухопроницаемых почвах, но в то же время достаточно увлажненных и кислых. Если кислотность им не подходит (а в Подмосковье, например, почва, как правило, слабокислая), то будет кустик «сидеть» - ни плодоношения, ни особого роста.
Объяснение этому простое. У всех вересковых уникальная физиология корней: они нитчатые, мочковатые, на концах их живет особый гриб (образуется микориза - симбиоз мицелия гриба с корнями). Микориза привередливая, любит 70%- ную влажность, сильнокислую почву (pH 3,5-4,5) и доступ воздуха. Между прочим, в некоторых странах микоризный гриб культивируют и продают, чтобы заражать им почву под вересками. У нас, увы, такого пока нет. Тем не менее известно, что этот «волшебный» гриб есть в древесных опилках и стружке, причем больше всего - в отходах от переработки деревьев хвойных пород. Отсюда вывод: для успешного выращивания голубики надо в нашу подмосковную глину (или песок) добавить побольше опилок, чем крупнее, тем лучше.Но и стружка, и щепа не вредны, причем даже не обязательно хвойные. Просто в хвойных микоризного гриба больше.
2. ГРУНТ НУЖНО ЗАКИСЛИТЬ
Яму лучше готовить за 2-3 дня до посадки, чтобы не вносить кислоту прямо на корни растений. А закислять лучше не какой-то страшной химией, а, например, лимонной кислотой (2 пакетика на 10 л воды под одно растение). Хорошо увлажните грунт в посадочной яме обычной водой и после этого влейте раствор лимонной кислоты.
Дальше за каждый сезон нужно закислять почву трижды (весной и осенью - по 2 пакета лимонной кислоты на 10 л воды, летом - 1 пакет).
3. ГОЛУБИКА ДОСТАТОЧНО ХОЛОДОСТОЙКА
Зимой растение может выдержать понижение температуры до минус 35-40°. Бутоны, цветки и завязиспособны вынести весенние заморозки до 6,5° и при этом не получить повреждений. Таким образом укрывать кусты не нужно, тем не менее сажать растения лучше в защищенных от ветра и хорошо освещенных солнцем местах.
4. ГОЛУБИКА ОЧЕНЬ СВЕТОЛЮБИВА
Даже незначительное снижение освещенности сказывается на урожайности, поэтому высаживайте растения на светлом месте.
5. ПОСАДКА НЕСКОЛЬКИХ СОРТОВ РЯДОМ
Для хорошего опыления и получения высоких и стабильных урожаев рекомендуется одновременная посадка 2-3 сортов голубики. В настоящее время наиболее распространенными являются Торро, Патриот, Блюкроп, Ранкокас, Блюрей, Герберт и Ковилл.
6. ПОСАДКА - ТОЛЬКО СКОМОМ
Голубику можно высаживать осенью, однако предпочтение отдают весенней посадке. Особенно это актуально для регионов с суровым зимним климатом и отсутствием снежного покрова.
Посадочные ямы (глубиной 40-50 см и диаметром до 80 см) размещают на расстоянии 1,5 м в ряду и 3 м между рядами.
Почва для голубики нужна влагоемкая, но при этом воздухопроницаемая, рыхлая, кислая. Лучше всего подходит верховой торф, в который вносят перепревший навоз или компост (соотношение 2:1), а также опилки, комплексное минеральное бесхлорное удобрение с микроэлементами.
Пересаживать растения можно только с комом земли, иначе тонкие корешки погибнут, микориза будет разрушена, что плохо скажется на состояниирастения.
После посадки по проекции кроны можно рассыпать удобрения (например, по 10 г сернокислого аммония и сернокислого калия и 20 г суперфосфата). Сверху - мульча (хвоя, торф или опилки).
Каждый год внесение минеральных удобрений повторяют, но дозы увеличивают (под взрослый куст понадобится по 80 г сернокислых аммония и калия и 160 г суперфосфата). По листьям голубику полезно подкармливать железом и магнием.
Первые 2-3 недели проводят ежедневные поливы. Для лучшего сохранения влаги приствольные круги растений мульчируют опилками. Уже в первый год после высадки на растениях образуется 2-3 прироста, которые 8 следующем году дают урожай. Первые 3-5 лет идет интенсивный рост продуктивности, достигая своего максимума (6-12 кг) на 8-10-й год.
7. ПОЛИВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО
Для успешного роста голубику необходимо часто и обильно поливать, особенно 8 жару. Когда же льют дожди, хорошо бы из приствольного круга прокопать временные дренажные канавки, чтобы вода не застаивалась, ведь, как мы помним, микоризе необходим доступ воздуха.
8. С 4-го ГОДА РОСТА ГОЛУБИКА НУЖДАЕТСЯ В ОБРЕЗКЕ
Одним из важнейшихприемов агротехники выращивания голубики является обрезка. В первые три года после посадки растения не обрезают, а начиная с 4-го года приступают к формированию куста. Если обрезку не проводить, то урожайность снизится, а ягоды станут мелкими.
Проводить ее лучше весной, удаляя сухие, сломанные и загущающие крону ветви. Со временем понадобится и удаление старых отплодоносивших побегов.
9. БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
Для профилактики грибных болезней под голубику нельзя вносить большие дозы азотных удобрений. Нужно опрыскивать растениямедьсодержащимипрепаратами, а для борьбы с вредителями - по зеленому конусу инсектицидом (например, на основе дельтаметрина или авертина).
10. РАЗМНОЖЕНИЕ-ТОЛЬКО ВЕГЕТАТИВНО
Основной способ размножения голубики - черенкование, так как при семенном способе не сохраняются материнские свойства растения. Окоренять лучше в туманообразующей установке с подогревом почвы.
Побеги нарезают при их интенсивном росте(начало июня - для средней полосы), каждый черенок должен иметь 2-4 листа (их необрезают и не прореживают),цветковые почки удаляют. Нижний срез делают под почкой, а на нижнем междоузлии - несколько продольных царапин. Нижний срез и царапины сразу же обрабатывают корнеобразователем и высаживают черенки в контейнеры или грунт туманообразующей установки.
Лучше окореняются черенки, взятые из нижней и средней части побега. Показатель окоренения - начало роста почек черенка. Хранить окорененные черенки зимой лучше в погребе, при температуре, близкой к нолю, а если они остаются зимовать в грунте, то их надо укрыть аналогично розам.
ЗНАНИЕ БИОЛОГИИ РАСТЕНИЯ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ВЫСОТА КУСТИКА голубики может разниться в зависимости от сорта и бывает от 0,5 м до 2,2 м.
КОРНЕВАЯ СИСТЕМА разветвленная, а корешки напоминают войлок, не имеют всасывающих волосков и окружены микоризой, без которой они не могут получать питание из почвы.
ОСНОВНАЯ МАССА КОРНЕЙ находится на глубине 15 см.
НАБУХАНИЕ ПОЧЕК происходит, когда среднесуточная температура воздуха достигает ноля.
ЕЖЕГОДНО (начиная с 3-4-летнего возраста) куст формирует побеги замещения, на которых через год образуются боковые веточки и на их концах закладываются цветковые почки.
ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ боковые веточки вновь образуют цветковые почки, но число их ежегодно уменьшается.
К пяти годам боковые ветви становятся старыми, и их лучшесрезать.
Н. СКОРОБОГАТОВА,агроном
(Приусадебное хозяйство 12/2018)