Как правильно делать обрезку груши – сроки, инструкции и схемы для начинающих

Обильный полив, своевременное внесение удобрений, рыхление и уничтожение сорняков – все это необходимый для роста груши уход, но без обрезки вся проделанная работа не принесет ощутимого результата. Обрезка груши – обязательное мероприятие, если целью становится получение хорошего урожая и правильное развитие плодового дерева.
Значение обрезки
Груша – культура тепло- и светолюбивая, поэтому беспрепятственное попадание солнечных лучей и освещение каждой ветви становится обязательным условием для правильного развития и здоровья дерева.
Основной у груши считается формирующая обрезка в первые три года развития.
У взрослых культур основными считаются прореживающая и поддерживающая форму кроны обрезка. Санитарную чистку, включающую удаление слабых, больных и поврежденных побегов, выполняют на любом этапе роста плодового дерева.
Стоит также помнить, что груша – высокое дерево. Чтобы работа по сбору плодов стала комфортнее, необходимо обрезать у груши верхушку. А чтобы дерево отдавало свои силы на формирование качественных плодов, следует систематически удалять молодую поросль.
Регулярная обрезка груши помогает садоводам добиться следующих результатов:
Увеличить урожайность;
Контролировать развитие на любом этапе роста дерева;
Снизить риски заболеваний и поражений вредителями;
Омолодить стареющие деревья;
Правильно сформировать каркас и крону у молодых деревьев.
Удаление слабых веток поможет груше сохранить силы и направить их на развитие корневища, рост скелетных веток и формирование плодов. Прореживание увеличит освещенность и вентиляцию кроны, а это снизит вероятность появления патогенной флоры.
Главное – выбрать оптимальные сроки и знать основные правила этой процедуры.
Схема обрезки и способы формирования кроны
У груши формирование кроны начинают через год после посадки, когда саженец пройдет адаптацию и хорошо приживется. Формируется крона в несколько этапов за три сезона. Схема обрезки напрямую зависит от выбранной формы кроны, которых у груши может быть пять видов:
Разреженно-ярусная;
Улучшенная ярусная;
Веретеновидная;
Чашеобразная;
Полуплоская.
Начинающим садоводам рекомендуется осваивать обрезку на разреженно-ярусной кроне. Опытные садоводы считают крону в виде веретена или чашеобразной формы более практичной. Формируя разреженно-ярусную крону неопытному резчику будет легче в дальнейшем исправить ошибки.
Крона-веретено подойдет для маленьких участков, когда деревья растут на небольшом расстоянии одно от другого. С чашевидных груш легче собирать плоды.
Разреженно-ярусная
Следуя этой схеме, в первый год саженец обрезают на высоте 80 см. Если однолетнее деревце не достигло этой высоты, то обрезать у груши верхушку не нужно.
На второй год формируют штамб. Для этого на центральном проводнике удаляют любые разветвления до высоты в 50 см. Сам проводник укорачивают на ⅓, если высота саженца достигла в длину 1,0 м – 1,2 м. Боковые побеги укорачивают так, чтобы они были короче ствола на 20 см.
На третью весну оставляют молодые побеги длиной 25 см – 40 см, так как они у груши являются основной зоной плодоношения. Скелетные ветки длиной более 50 см нужно укоротить на ⅓ от их длины, а слишком сильные ветки с диаметром, превышающим толщину центрального проводника, вырезаются полностью способом “на кольцо”.
Если груша на третий год достигла высоты 2,5 м – 3,0 м, наступает пора ограничить ее рост. Для этого используется метод перевода “на боковую ветвь”. Проводник подрезается над молодой боковой ветвью на выбранной высоте.
В итоге у груши, сформированной по разреженно-ярусной схеме, должны быть:
Штамб высотой 50 см;
Два яруса с двумя (реже тремя) скелетными ветками в каждом;
Третий ярус, в котором находится основная часть вегетативной массы.
Между ярусами оставляют интервал в 50 см – 60 см. Для скелета выбирают ветки, произрастающие по отношению к стволу под углом 45° – 60°. Полускелетные ветви оставляют только в нижнем ярусе.
Скелетные ветки не должны заслонять и притенять друг друга. Угол расхождения между ними должен составлять не менее 120°.
Улучшенная ярусная схема
Этот вариант отличается от традиционной разреженно-ярусной схемы наличием большого количества скелетных веток. Нижний ярус по улучшенной схеме состоит из 4 скелетных веток. Для закладки второго яруса оставляют около 5 – 6 почек.
Впоследствии из них появятся побеги, около трех из них станут каркасом второго уровня. В результате груша будет иметь 6 – 8 каркасных веток, расположенных на двух уровнях с интервалом между ними в 50 см – 60 см.
Специалисты предлагают две схемы улучшенной ярусной кроны:
Нижний ярус – 3 – 4 каркасных ветки, второй ярус – 2 – 3 каркасные ветки, третий ярус отсутствует, над вторым ярусом оставляют две одиночные ветки;
Нижний ярус – 3 – 4 каркасных ветки; второй ярус – 2 – 3 каркасные ветки, третий ярус – 2 каркасные ветки, над третьим ярусом оставляют 1 – 2 одиночные ветки.
Схема веретеновидной кроны
Веретеновидная форма необычайно популярна у опытных садоводов.
Груши с веретеновидной кроной начинают рано плодоносить и отличаются высокой плодоносностью. Ветви хорошо проветриваются и освещаются солнечными лучами.
Особенностью этой схемы является наличие большого количества ветвей полускелетного вида. Задачей садовода становится придание им горизонтального положения методом подвязки. Ветки размещают по спирали на расстоянии двух – четырех побеговых почек.
Недостатком этой схемы является отвисание нижних веток, которые мешают очистке штамба и уходу за почвой приствольного круга. Чтобы избежать подобных затруднений, принято оставлять в нижнем ярусе ветки, растущие не горизонтально, а под углом 50° – 60° и длиной не более 1,5 м. При этом ветки, расположенные выше, должны быть только горизонтальными.
Схема чашеобразной кроны
Схема чашеобразной (вазообразной) кроны относится к безлидерной формировке, то есть все скелетные ветви располагаются в одном ярусе на невысоком штамбе до 50 см. Центральный проводник вырезается в первый сезон формирования кроны.
На штамбе оставляют три, иногда четыре равноудаленных ветви каркаса. Они, в свою очередь, имеют два отвода второго уровня каждый и по три – четыре отвода третьего уровня.
Преимуществами этой схемы являются хорошая освещенность кроны и комфорт при сборе урожая. Однако есть и существенный недостаток: непрочность скелетных веток, что приводит к изломам, особенно в урожайные годы под весом плодов. По этой причине многие садоводы отказываются от формирования чашеобразной кроны, хотя именно такие деревья меньше подвержены грибковым инфекциям.
Схема полуплоской кроны
Эта схема рекомендуется для груш, привитых на среднерослые подвои. Полуплоскую крону выбирают и в случаях, когда на участке недостаточно места, и плодовые деревья высаживаются вдоль жилых и хозяйственных построек, а также возле заборов и в качестве заслонов.
Полуплоская крона состоит из 4 – 6 скелетных веток под углом 45° – 55°. В нижнем ярусе оставляют две ветки в зеркальном расположении. Оптимальным считается, когда они отнесены между собой по высоте на 20 см. Далее формируют еще несколько ярусов с двумя скелетными ветками в каждом. Межъярусное расстояние у сильнорослых сортов 85 см – 100 см, у среднерослых видов 70 см – 85 см.
Формовка кроны проводится за три сезона с поэтапной подрезкой центрального проводника на треть от его длины. Побеги-продолжения скелетных веток укорачивают только у груш слабоветвящихся видов, чтобы спровоцировать рост молодой поросли. Полускелетные ветки формируют путем удаления боковых побегов.
О сроках обрезки
Для начинающих садоводов важно знать, что сроки обрезки у груши носят сезонный характер.
Работы могут проводиться весной летом и осенью в зависимости от поставленной цели. Если необходимо сформировать крону, то обрезку проводят весной.
При наличии большого количества молодой поросли процедуру выполняют летом, в летние месяцы проводится и поддерживающая форму обрезка. На осень оставляют санитарную чистку, когда удаляются все больные и поврежденные насекомыми ветки, выполняется профилактическое прореживание кроны.
Весной
Весенняя обрезка выполняется, когда у деревьев не началось активного движения сока и набухания почек. Этот период приходится практически на весь март месяц и первую декаду апреля.
Обрезка весной начинается с осмотра и удаления побегов, поврежденных зимой морозами;
Далее проводится укорачивание или удаление побегов согласно выбранной схеме по формированию кроны.
Омоложение взрослых деревьев выполняется методом перевода “на боковую ветвь”. Для этого старую ветку подрезают в месте ответвления бокового побега, который в будущем возьмет на себя роль основной ветви.
Также весной проводится очистка штамба, укорачивание центрального проводника у груш до четырех лет жизни, удаление побегов-конкурентов ствола. Пренебрегать весенней обрезкой нельзя, так как от этой процедуры будет зависеть количество урожая текущего сезона.
Летом
Летняя обрезка выполняется при необходимости, когда наблюдается интенсивный рост молодой поросли.
В летнюю обрезку не принято применять садовый инструмент.
Обрезка проводится методом пинцировки, то есть молодые побеги просто прищипывают.
Удаляется гибкая верхушка побега в месте, где начинается одревесневший участок. Процедура позволяет сократить рост поросли в длину и направить силы дерева на плодоношение и формирование груш.
Пинцировку можно проводить, начиная с июня месяца, и продолжать прищипывание побегов весь вегетативный сезон с интервалом в 10 – 15 дней.
Рост побегов не прекращается в течение всей вегетации, а потому одна процедура не принесет ощутимого результата. Обратите внимание, что пинцировку нельзя выполнять в период цветения.
Осенью
Осенняя обрезка не должна быть радикальной. Удаление большого количества побегов может отразиться на зимостойкости.
Дерево не успеет восстановиться, заживить раны и запасти питание. Осенью обычно проводят санитарное прореживание, удаляют все больные и изломанные ветки.
Также обязательным считается удаление любых отводов, растущих под углом в 90°.
Оставшиеся побеги удаляют частично, выбирают те, которые слишком загущают крону или мешают нормальному развитию груши. Приблизительно в одну обрезку удаляется не более трети древесины от общего объема. Если после осенней чистки остаются ветки, мешающие развитию, их лучше укоротить, а полную обрезку отнести на весну или будущую осень.
Осенняя обрезка проводится после листопада, приблизительно со второй половины сентября и по первую декаду ноября включительно.
Рекомендуем к прочтению:
Выбор удобрений и схема подкормки груши;
Основные правила грамотной прививки груши;
Лечение болезней груши фунгицидами, а также народными средствами.
Советы начинающим садоводам
Обрезка – процесс творческий, но и он имеет свои правила, которые нельзя игнорировать. Начинающим садоводам помогут несколько советов о том, как правильно обрезать грушу:
Не забывайте обрабатывать свежие срезы садовым варом или другими антисептическими мастиками:
Используйте для молодых побегов сектор, а для старых веток – садовую пилу;
Чтобы укоротить ветку большого диаметра, вначале выполните надпил снизу, и только затем срезайте ветку сверху, этот способ предотвратит изломы и отслоение коры;
Осенняя обрезка выполняется за три недели до наступления заморозков;
Весенние работы проводятся с установлением стабильно теплой погоды, когда температура ночью не понижается за пределы +5°C.
Считается, что теплолюбивая груша капризна и требовательна к условиям произрастания. Тем не менее правильный уход позволяет получать обильные урожаи не только в южных областях, но также в средней полосе и северных регионах.
Регулярная обрезка, подкормки, обработка против инфекций и вредителей – все эти несложные меры помогут правильному развитию и нормальному плодоношению груши даже не в самых благоприятных условиях.