Никто не станет спорить, что возможность свободно пользоваться водой — необходимая составляющая загородной жизни. Вода нужна для питья и мытья, для полива грядок. А современные требования к дачному комфорту предполагают гораздо больший расход, чем можно обеспечить, нося воду из колодца в вёдрах. Получить воду в достаточном количестве для обустройства в загородном доме комфортного душа и городского туалета, установки стиральной и посудомоечной машин или наполнения бассейна можно, пробурив скважину прямо на участке. Итак, если вы планируете обзавестись автономным водопроводом, то рано или поздно появится вопрос: как пробурить скважину. Есть несколько способов, а самый простой и лежащий на поверхности — обратиться к специально обученным людям. Услуги бурения скважин на воду Найти в своём регионе специалистов — бурильщиков скважин на воду сегодня несложно: рекламных объявлений и сайтов компаний, оказывающих такие услуги, полно. Остаётся только выбрать достойных, определить с инженером глубину, место бурения на участке и приготовить деньги. Отдельного нужно заметить, что необходимо будет обеспечить подъезд технике. Так, например, ширина подъезда для буровой установки на базе ЗИЛ должна быть не менее 2,5 метров, а высота буровой — 6 метров, поэтому в месте предполагаемой скважины не должно быть нависающих деревьев или линий электропередач. Если в этом способе вас всё устраивает, в том числе и сумма за строительство скважины, то напоследок несколько рекомендаций: попросите объяснить вам все этапы работ — от выбора вида скважины («на песок», «на известняк» или артезианская) до процедуры ввода в эксплуатацию; уточните, какие документы вы получите в ходе выполнения работ: договор, акты на скрытые работы, акт сдачи-приёмки объекта; обязательно выясните, оформит ли выбранная вами компания паспорт на пробуренную скважину. Как пробурить скважину самостоятельно Если стоимость услуг компаний кажется неподъёмной, можно попробовать добыть воду самостоятельно. Скважины, пробуренные без использования профессионального бурового оборудования, как правило, неглубокие (20-30 м), расположены в первом водоносном горизонте. Подробнее об устройстве водоносных горизонтов можно прочитать в публикации «Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои». Более масштабные сооружения сложно строить физически: с каждым пройденным метром увеличивается вес оборудования, которое нужно опускать, проворачивать и поднимать наверх. Хотя до изобретения современных установок предками сооружались скважины, глубокие даже по сегодняшним меркам. Учёным известна скважина глубиной в 1242 метра, пробуренная в китайской провинции Чун Канг. Время её строительства, по мнению археологов, относится к началу нашей эры. Конечно, такие работы велись не совсем вручную: механизмы приводились в движение лошадьми, ослами, волами, ну или рабами. Существует три основных метода бурения скважины самостоятельно и их всевозможные модификации и комбинации: шнековый; ударно-канатный; абиссинская скважина-игла. Прежде чем начать самостоятельное бурение, следует определить место и предполагаемую глубину. Разобраться, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно, прочитав статью «Как определить уровень грунтовых вод на участке». Для определения наиболее подходящего места для будущего источника воды нужно учесть проходящие подземные коммуникации, близость скважины к дому (чтобы было удобно подводить воду) и санитарно-защитные зоны от туалета, септика, фильтровальных траншей и колодцев, а также от места складирования отходов. Обратите внимание и на территорию соседей — а где у них находится туалет и прочее? Определившись с местом и глубиной, можно переходить непосредственно к процессу. Рассмотрим все три метода поближе. Шнековое бурение Для такого бурения потребуется несложное оборудование и инструменты: штыковая и подборочная (совковая) лопаты. Можно обойтись и просто штыковой; тачка. Грунт, вынимаемый на поверхность, лучше сразу отвозить от места бурения, иначе через некоторое время его скопится приличное количество под ногами и будет неудобно работать; бур — шнековый, похожий на гигантский штопор. Можно пользоваться ручным, можно применять мотобур, а на крайний случай подойдёт и ледобур, только у него диаметр небольшой; штанги для наращивания длины буровой колонны — стальные трубы диаметром 3/4 дюйма, соединители (отрезки труб меньшего диаметра) и шпильки; буровая вышка — металлическая или деревянная тренога с лебёдкой для подъёма и спуска буровой колонны; желонка — буровой инструмент в виде стакана с клапаном на дне. Она пригодится и для последующей очистки скважины во время эксплуатации; обсадные трубы — на 15 мм меньшего диаметра, чем диаметр бура. В месте бурения выкапывается яма глубиной 1,5 метра. Другие размеры её тоже 1,5х1,5 метра. Это предотвратит осыпание земли в ствол скважины. На дне делается углубление (примерно на штык лопаты) для «забега» лопасти шнека. Над ямой устанавливается тренога с лебёдкой, и начинается бурение. Через каждые полтора метра прохождения бур поднимается с помощью лебёдки и очищается от грунта. Не ленитесь убирать вынутую породу! После того, как рукояти бура дошли до земли, длина его наращивается дополнительными штангами. Как только буровая колонна попала в водоносный пласт (это будет видно по мокрому грунту, доставаемому из ствола скважины), бур нужно вынимать для очистки чаще, после двух-трёх оборотов, иначе его может засосать. Периодически, через каждые полметра прохода, ствол скважины очищается при помощи желонки. Когда буровая колонна достигла водоноса, следует углубиться ещё на три метра. По окончании бурения в скважину опускают обсадные трубы и устанавливают фильтр. Ударно-канатный метод Ударно-канатный метод по сути не бурение, а долбление. Процесс происходит под действием силы тяжести, а усилия мускулов или двигателя необходимы для возвращения буровой установки в исходное положение. Рабочий инструмент представляет собой забивной стакан — тяжёлый металлический цилиндр (трубу) с заострёнными кромками. На стенках трубы сделаны отверстия для облегчения извлечения шлама. В верхней части стакана имеется петля, за которую он крепится к тросу, проходящему через блок на вершине треноги к лебёдке. С помощью троса стакан поднимают, затем отпускают. При ударе грунт разрушается и захватывается трубой стакана. Ударно-канатный способ устройства скважин подходит для глинистых почв, имеющих вязкую структуру. В песчаных грунтах и при достижении водоносного слоя используется желонка — стакан с клапаном. Диаметр забивного стакана зависит от предполагаемого диаметра скважины, а его длина — полтора-два метра. После того, как водоносный слой достигнут, действия такие же, как и описано в части про шнековое бурение: скважина углубляется ещё на три метра, очищается желонкой, обсаживается и оборудуется фильтром. Затем нужно измерить статический и динамический уровень воды и дебит скважины (объём стабильно поступающей воды). Продолжение статьи: http://www.7dach.ru/NatashaPetrova/kak-proburit-skvazhinu-98541.html?utm_source=ok_7dach&utm_campaign=actual&utm_medium=social
Клуб любителей дачи
Как пробурить скважину
Никто не станет спорить, что возможность свободно пользоваться водой — необходимая составляющая загородной жизни. Вода нужна для питья и мытья, для полива грядок. А современные требования к дачному комфорту предполагают гораздо больший расход, чем можно обеспечить, нося воду из колодца в вёдрах.
Получить воду в достаточном количестве для обустройства в загородном доме комфортного душа и городского туалета, установки стиральной и посудомоечной машин или наполнения бассейна можно, пробурив скважину прямо на участке.
Итак, если вы планируете обзавестись автономным водопроводом, то рано или поздно появится вопрос: как пробурить скважину. Есть несколько способов, а самый простой и лежащий на поверхности — обратиться к специально обученным людям.
Услуги бурения скважин на воду
Найти в своём регионе специалистов — бурильщиков скважин на воду сегодня несложно: рекламных объявлений и сайтов компаний, оказывающих такие услуги, полно. Остаётся только выбрать достойных, определить с инженером глубину, место бурения на участке и приготовить деньги.
Отдельного нужно заметить, что необходимо будет обеспечить подъезд технике. Так, например, ширина подъезда для буровой установки на базе ЗИЛ должна быть не менее 2,5 метров, а высота буровой — 6 метров, поэтому в месте предполагаемой скважины не должно быть нависающих деревьев или линий электропередач.
Если в этом способе вас всё устраивает, в том числе и сумма за строительство скважины, то напоследок несколько рекомендаций:
попросите объяснить вам все этапы работ — от выбора вида скважины («на песок», «на известняк» или артезианская) до процедуры ввода в эксплуатацию;
уточните, какие документы вы получите в ходе выполнения работ: договор, акты на скрытые работы, акт сдачи-приёмки объекта;
обязательно выясните, оформит ли выбранная вами компания паспорт на пробуренную скважину.
Как пробурить скважину самостоятельно
Если стоимость услуг компаний кажется неподъёмной, можно попробовать добыть воду самостоятельно. Скважины, пробуренные без использования профессионального бурового оборудования, как правило, неглубокие (20-30 м), расположены в первом водоносном горизонте. Подробнее об устройстве водоносных горизонтов можно прочитать в публикации «Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои».
Более масштабные сооружения сложно строить физически: с каждым пройденным метром увеличивается вес оборудования, которое нужно опускать, проворачивать и поднимать наверх. Хотя до изобретения современных установок предками сооружались скважины, глубокие даже по сегодняшним меркам. Учёным известна скважина глубиной в 1242 метра, пробуренная в китайской провинции Чун Канг. Время её строительства, по мнению археологов, относится к началу нашей эры.
Конечно, такие работы велись не совсем вручную: механизмы приводились в движение лошадьми, ослами, волами, ну или рабами.
Существует три основных метода бурения скважины самостоятельно и их всевозможные модификации и комбинации:
шнековый;
ударно-канатный;
абиссинская скважина-игла.
Прежде чем начать самостоятельное бурение, следует определить место и предполагаемую глубину. Разобраться, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно, прочитав статью «Как определить уровень грунтовых вод на участке».
Для определения наиболее подходящего места для будущего источника воды нужно учесть проходящие подземные коммуникации, близость скважины к дому (чтобы было удобно подводить воду) и санитарно-защитные зоны от туалета, септика, фильтровальных траншей и колодцев, а также от места складирования отходов. Обратите внимание и на территорию соседей — а где у них находится туалет и прочее?
Определившись с местом и глубиной, можно переходить непосредственно к процессу. Рассмотрим все три метода поближе.
Шнековое бурение
Для такого бурения потребуется несложное оборудование и инструменты:
штыковая и подборочная (совковая) лопаты. Можно обойтись и просто штыковой;
тачка. Грунт, вынимаемый на поверхность, лучше сразу отвозить от места бурения, иначе через некоторое время его скопится приличное количество под ногами и будет неудобно работать;
бур — шнековый, похожий на гигантский штопор. Можно пользоваться ручным, можно применять мотобур, а на крайний случай подойдёт и ледобур, только у него диаметр небольшой;
штанги для наращивания длины буровой колонны — стальные трубы диаметром 3/4 дюйма, соединители (отрезки труб меньшего диаметра) и шпильки;
буровая вышка — металлическая или деревянная тренога с лебёдкой для подъёма и спуска буровой колонны;
желонка — буровой инструмент в виде стакана с клапаном на дне. Она пригодится и для последующей очистки скважины во время эксплуатации;
обсадные трубы — на 15 мм меньшего диаметра, чем диаметр бура.
В месте бурения выкапывается яма глубиной 1,5 метра. Другие размеры её тоже 1,5х1,5 метра. Это предотвратит осыпание земли в ствол скважины. На дне делается углубление (примерно на штык лопаты) для «забега» лопасти шнека.
Над ямой устанавливается тренога с лебёдкой, и начинается бурение. Через каждые полтора метра прохождения бур поднимается с помощью лебёдки и очищается от грунта. Не ленитесь убирать вынутую породу! После того, как рукояти бура дошли до земли, длина его наращивается дополнительными штангами.
Как только буровая колонна попала в водоносный пласт (это будет видно по мокрому грунту, доставаемому из ствола скважины), бур нужно вынимать для очистки чаще, после двух-трёх оборотов, иначе его может засосать. Периодически, через каждые полметра прохода, ствол скважины очищается при помощи желонки. Когда буровая колонна достигла водоноса, следует углубиться ещё на три метра.
По окончании бурения в скважину опускают обсадные трубы и устанавливают фильтр.
Ударно-канатный метод
Ударно-канатный метод по сути не бурение, а долбление. Процесс происходит под действием силы тяжести, а усилия мускулов или двигателя необходимы для возвращения буровой установки в исходное положение.
Рабочий инструмент представляет собой забивной стакан — тяжёлый металлический цилиндр (трубу) с заострёнными кромками. На стенках трубы сделаны отверстия для облегчения извлечения шлама. В верхней части стакана имеется петля, за которую он крепится к тросу, проходящему через блок на вершине треноги к лебёдке.
С помощью троса стакан поднимают, затем отпускают. При ударе грунт разрушается и захватывается трубой стакана. Ударно-канатный способ устройства скважин подходит для глинистых почв, имеющих вязкую структуру. В песчаных грунтах и при достижении водоносного слоя используется желонка — стакан с клапаном. Диаметр забивного стакана зависит от предполагаемого диаметра скважины, а его длина — полтора-два метра.
После того, как водоносный слой достигнут, действия такие же, как и описано в части про шнековое бурение: скважина углубляется ещё на три метра, очищается желонкой, обсаживается и оборудуется фильтром. Затем нужно измерить статический и динамический уровень воды и дебит скважины (объём стабильно поступающей воды).
Продолжение статьи: http://www.7dach.ru/NatashaPetrova/kak-proburit-skvazhinu-98541.html?utm_source=ok_7dach&utm_campaign=actual&utm_medium=social