Комментарии
- 9 июн 2017 09:58Елена Зорева (Калинина)
- 9 июн 2017 23:26Ирэн Атаева
- 10 июн 2017 09:44Лидия Чечёткина(Волкова)На заметку
- 10 июн 2017 18:25Elena PetrovskiSchliechenmaier
- 20 июн 2017 09:14Людмила Долгова (Прокофьева)
Фото недоступно
- 20 июн 2017 21:58Елена Губарь
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Народные советы.
ПРИМЕНЕНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ.
Такое вещество, как бор, необходим растениям для того, чтобы максимально снабдить корневую систему кислородом. Его отсутствие значительно снижает уровень поступления кальция к органам растения.
Для того чтобы был всегда цветущий, красивый сад, а в огороде — щедрый урожай, в арсенале любого садовода и огородника имеется одно необходимое средство с содержанием бора.
Применение борной кислоты в саду и огороде.
Благодаря подкормке, в состав, которой входит борная кислота, растения становятся более устойчивыми не только к болезням, но и к неблагоприятным метеоусловиям.
Специалисты отмечают, что благодаря борной кислоте, урожай увеличивается в среднем на 20%, а то и 25%.
Особенно, такие высокие показатели у огурцов, томатов, капусты.
Борной кислотой обрабатывают семена перед посадкой – их замачивают на 12-24 часа (в литре воды разводят 0,2 г борной кислоты).
Борную кислоту вносят непосредственно в почву перед высадкой рассады или семян (2 г на 10 литров воды).
Борной кислотой опрыскивают листья (5 г на 10 литров).
Кроме чистой борной кислоты применяют также такое готовое удобрение как боросуперфосфат: гранулированный или двойной.
Непосредственно до посева, семена желательно замочить на время в растворе с борной кислотой.
Этим вы можете ускорить процесс прорастания ваших семян. Обычно семена таких овощей как лук, помидоры, морковь или свекла замачивать необходимо в течение суток. А вот, к примеру, кабачки, огурцы, капусту – можно меньше, им будет достаточно двенадцать часов.
Для основного внесения микроудобрения в почву, нужно, перед тем как высаживать рассаду или проросшие семена цветов, плодовых или ягодных культур, два грамма борной кислоты развести в десяти литрах воды и обильно полить землю с таким расчетом: разведенный состав на десять квадратных метров.
Очень хороший эффект дало использование борной кислоты для цветов.
Ее требуется добавлять в почву с большим количеством торфа, потому как она слишком бедная на содержание бора. В этом нуждаются такие цветы, как фиалки.
Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов. Для внекорневых подкормок используют 0,1%-ный раствор борной кислоты (10 г на 10 л). При внекорневой подкормке бором совместно с другими микроудобрениями концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.
Розы. Очень хорошие результаты дает весеннее опрыскивание раствором борной кислоты в пропорции 10 г на 10 л. Для профилактики грибных заболеваний черенки роз погружают на 2-3 мин. в раствор борной кислоты (20 г на 10 л воды).
Гладиолусы. Раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды) используют для подкормки гладиолусов в фазе 3-4 листьев и в период цветения для получения более крупных клубнелуковиц.
Георгины. Опрыскивание борной кислотой в смеси с марганцовокислым калием (5 г +2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии и цветении растений. Подкормку делают 2-3 раза до массового цветения вечером с интервалом в 15-20 дней.
Еще замечено, что очень хорошее воздействие борная кислота оказала на розы, и у них повысилась сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Борная кислота в саду и в огороде – это практически одно из лучших средств на нынешний день.
Подкормка под корень.
Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.
Полезно знать
Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Клубника: признаки нехватки бора:
искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).
Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.
Томаты: признаки нехватки бора
Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.
Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.
Виноград
Признаки нехватки бора: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (торошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место. Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).
Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.
Сохраните, чтобы не потерять!
Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета?
Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так:в 10л. воды разведите 3 ст.лож. нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
Гниет картофель? Выход есть!
Вначале о моркови. Как замечают дачники, летом обычно дожди бывают с большими перерывами: на 3-4 дня промочит почву, потом 15-20 дней сухо и т. д.
После осадков, то есть после хорошего увлажнения почвы, морковь начинает усиленно расти. Растительные клетки корнеплода образуются крупные. Когда сухо, корнеплоды тоже продолжают расти, увеличиваться в размерах, но из-за недостатка влаги клетки образуются мелкие.
После дождей эти клетки начинают наполняться влагой, но так как они образовались мелкими (в отсутствие влаги), то, напившись воды, лопаются, разрываются, что мы видим как растрескавшийся корнеплод.
Итак, причина в неравномерном увлажнении почвы. Такую же картину можно увидеть при редких, но обильных поливах.
Для того чтобы избежать этого явления, морковь надо поливать равномерно и умеренно. Хорошо хранится морковь, если примерно за месяц до уборки совсем прекратить поливы.
У кочанов капусты при созревании причина растрескивания та же самая – неравномерное увлажнение. Чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание, сделайте так: как только увидели, что они начали растрескиваться, обхватите кочан руками и поверните на 180°, то есть, на полоборота. При этом часть корней оборвется, поступление воды в растения уменьшится – кочаны не будут растрескиваться. Эта мера нисколько не помешает им нормально дозревать и уплотняться.
Теперь о ветвлении корнеплодов моркови. Основная причина ветвления – внесение свежего или полуперепревшего навоза непосредственно под морковь. Помните: органические удобрения надо вносить не под морковь, а под предшествующую культуру, то есть годом раньше.
О гниении картофеля. Основная причина в промышленных регионах – выпадение так называемых кислотных дождей. Но имеется и вторая немаловажная причина.
Сейчас многие огородники экспериментируют, то есть ищут, находят различные сорта, зачастую и иностранные. При этом мало обращают внимание на то, какой это сорт – раннеспелый, среднего срока созревания или позднеспелый. К нам из-за границы большей частью попадают скороспелые сорта.
Во-первых, большинство скороспелых сортов не приспособлены к длительному хранению. Во-вторых, они созревают рано, значит, их и надо раньше выкапывать.Но мы, огородники, думаем, что до осени еще далеко, пусть картошка посидит – больше будет урожай. Но раз картофель достиг зрелости, урожай уже практически не увеличивается, наоборот, начинаются нежелательные явления. В чем это практически проявляется?
Всем известно, что болезнь картофеля (и всех пасленовых) – фитофтора – в России распространена почти повсеместно. Болезнь начала появляется и развивается на листьях. Через некоторое время на листьях же образуются споры, при помощи которых болезнь распространяется. Эти споры осенними дождями смываются на землю, проникают в почву, попадают на клубни и поражают их.
А ранние сорта картофеля тем и хороши, что их можно (и нужно!) убирать раньше, до попадания болезни на клубни. Как правило, они созревают через 80-95 дней после посадки.
Итак, чтобы уменьшить опасность гнили, ранние сорта картофеля надо убирать сразу же после созревания. Признаками созревания клубней являются: огрубение кожицы, которая при подсыхании уже не счищается пальцами, и начало пожелтения ботвы. Таким образом, чтобы картофель не гнил, надо своевременно его убирать.
При выращивании среднеспелых и поздних сортов, как только вы заметили, что кожица клубня перестает очищаться пальцами, надо скосить ботву и немедленно убрать ее с участка. Этим самым вы убираете с ботвой и зачатки фитофторы, которые, возможно, еще не успели попасть в землю.
Тля, пожалуй, самый отвратительный и живучий вредитель, который может поселиться в вашем саду. Вроде бы вот, расправились с ней, и в саду красота. Но через неделю глядишь, а тля как будто никуда и не пропадала. Все так же сидит на листьях роз и кустарников, и портит внешний вид растений.
Я нашла и тле управу. Для борьбы с ней вам понадобятся: распылитель или 2-литровая бутылка, шприц, 100 мл молока и пузырек йода. В распылитель наберите 1 л воды. В шприц наберите пол-кубика йода, вылейте его в 100 мл молока и перемешайте. Молоко получается красивого желтоватого цвета. Йодированное молоко вылейте в распылитель, где у вас уже есть 1 л воды. Взболтайте и можно опрыскивать розы и растения, пораженные тлей.
Такой состав не только борется с тлей, но еще и является профилактикой против грибных заболеваний (фитофторы, мучнистой росы). Этот рецепт не один год проверен на моем участке. Этим же составом я лечу фитофтору на томатах и мои помидоры избавлены от такой напасти.
Для того чтобы собрать хороший урожай баклажан, следует создать для растеньиц благоприятные условия.
Так, например, баклажаны необходимо обеспечить регулярным поливом, поскольку от недостатка влаги они имеют свойство быстро увядать. Жару эти растеньица также переносят очень плохо.
Критичной для баклажан является температура воздуха свыше +30 градусов по Цельсию. Поливать растения необходимо исключительно теплой водой. От холодной у этих растюшек начинаются проблемы. Идеальной для полива считается температура +20 градусов. К счастью, летом добиться этого довольно легко: бочку наполните водой утром и оставьте ее на солнце. В течение дня вода прогреется до нужной температуры, и уже вечером вы сможете полить растения теплой водой.
Не забывайте регулярно рыхлить почву в междурядьях. Делайте это как можно чаще, не допуская образования корки на поверхности земли.