1) ВЫБИРАЕМ СОРТА Виды томатов и их свойства! Томаты делятся на несколько видов: 🍅 Штамбовые (низкорослые): плодоношение наступает через 70 - 95 дней, рост заканчивается после 3 кисти. Это как правило, ранние томаты, урожай с которых можно получить уже в июне, но тут вы должны понимать, что до осени они расти не будут. Их задача дать ранний урожай, который они быстро отдают и на этом все! Понятно, что ведро томатов с такого куста при всем полном желании вы не получите - это так, на радость детям, так скажем, побаловаться... Эти томаты, как правило не требуют формировки и пасынкования. 🍅 Детерменантные (среднерослые), самые распространенные томаты, с ограниченным ростом, но они дают уже 4-8 кистей, плодоношение наступает через 90 - 105 дней, в высоту достигают метра или чуть более. Такие томаты уже нужно формировать, можно выращивать в открытом грунте, урожай дают более растянуто и уже можно снимать почти ведро с куста. 🍅 Индетерменантные (высокорослые), подходят для выращивания в теплицах, плодоношение наступает через 105 - 130 дней, завязывают 9 - 15 кистей и более - это томаты неограниченного роста! То есть пока вы их сами не прищипнете, они будут продолжать расти. Достигают 2 - 3 м и более. Здесь уже нужно тщательно формировать куст, пасынковать его, но зато урожай можно получить от ведра и более с одного куста! То есть эти томаты плодоносят до глубокой осени и дают максимальный урожай. Вы должны для себя понять, чего вы хотите получить от томата, для еды вам они нужны или для заготовок, засолок... Где вы их собираетесь выращивать: в открытом грунте или в теплице... И исходя из этого, покупаете нужные сорта... 2) ГОТОВИМ СЕМЕНА 3) ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации. Древесная зола для удобрения рассады. Древесная (печная, растительная) зола для многих садоводов и огородников — это природное органическое удобрение №1. Такое, которое не только удобряет, но и структурирует почву. Древесная зола традиционно считается источником калия, фосфора и кальция. А вот азота в ней почти нет. В древесной золе есть микроэлементы: бор, железо, магний, марганец, медь, молибден, сера и цинк. Всё это (около 30 элементов) содержится в легкодоступном для растений виде. В золе нет хлора. Важно, древесная зола — «долгоиграющее» удобрение, срок действия которого в почве достаточно длительный. Она стимулирует активность азотофиксирующих бактерий. Преимуществами древесной золы является то, что содержавшиеся в ней элементы легко усваиваются растениями. Настой золы Для внесения в жидком виде готовят настой золы, для чего ее «заваривают» кипятком. При этом происходит извлечение растворимых веществ, которые становятся более доступны для усвоения растениями. Столовую ложку «с горкой» заливают литром кипятка и настаивают неделю, периодически помешивая. После этого раствор можно использовать как для удобрения цветников и грядок, так и рассады названных культур. Для рассады можно использовать чистый настой золы или в смеси с растворами минеральных удобрений каждые 2 недели. Какую золу можно использовать? Многие садоводы на собственном опыте заметили, что качество и эффективность золы зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, важно исходное сырье, т.е. вид древесины, сгоревшей в огне. Лиственные деревья дают золу, в которой много кальция. Хвойные лидируют по количеству фосфора. Травянистые растения (и лоза винограда) — по калию. Если сгорел торф, то его зола (торфяной пепел) содержит много извести, но мало калия. Иногда такая зола содержит большое количество железа, поэтому она полезна для фруктовых деревьев. Одной из самых ценных является древесная зола, которая получается после сгорания березовых дров. Специалисты отмечают ценность золы сгоревших стеблей топинамбура и подсолнечника. Их нужно предварительно хорошо высушить. 4) УХОД В ТЕПЛИЦЕ- Выращивание помидоров зимой в теплице Поскольку в зимний период (декабрь - январь) солнечного освещения мало, то без дополнительного электроосвещения добиться цветения и плодоношения помидоров почти невозможно. Выращивание помидоров зимой в теплице при дополнительном электроосвещении значительно увеличивает себестоимость продукции. Поэтому зимой в закрытом грунте чаще выращивают огурцы. Однако выращивание рассады осенью с дополнительным освещением, позволяет выращивать помидоры в зимне-весенний период. В зимних теплицах выращивают сорта и гибриды помидоров, которые в определенной степени приспособлены к ограниченному освещению, устойчивы против грибных и бактериальных болезней, высокопроизводительные, имеют хорошие вкусовые качества. Рассаду для зимне-весенней культуры используют в 50-60 дневном возрасте. При применении электрического освещения семена помидоров на Полесье высевают в третьей декаде ноября, а в южной Степи и Крыму - в конце октября - начале ноября. Без дополнительного освещения семена высевают во второй половине декабря - начале января. После появления всходов сеянцы освещают лампами в течение 5-7 суток. Лампы размещают в два ряда на высоте 80-90 см с расстоянием между ними 1 м (мощность 400 Вт/м2). Высевают семена в посевные ящики, наполненные питательной почвосмесью (50% дерновой земли, 40% перегноя и 10% песка) или в грунт теплицы по 4 г/м2. До появления всходов температуру поддерживают в пределах 23 - 25 ° С, а с появлением их на 5-7 суток снижают днем до 18-20 ° С, ночью до 16-17 ° С. Затем днем ее поддерживают на уровне 22-24 ° С днем и 16-18 ° С ночью. В фазе первого настоящего листка сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки или питательные кубики размером 8×8 или 10×10 см. Горшочки расставляют на стеллажи или на поверхности почвы рассадного отделения теплицы в шахматном порядке. На 1 м2 размещают 60-70 шт., щели между ними засыпают землей. Рассаду поливают теплой водой (18-20 ° С). В фазе 7-9 листьев ее высаживают. Для выращивания помидоров в теплицах зимой, рассаду можно выращивать осенью. Горшечную рассаду начинают выращивать со второй половины сентября до начала ноября. При образовании 5 - 6 листьев ее реже поливают, снижают температуру в теплице до 6-7 ° С и влажность воздуха до 60-65%. При таких условиях замедляется рост и рассада сохраняется до января. За 12-15 дней до высадки ее поливают теплой водой и повышают температуру до 20-22 ° С, а также подпитывают минеральными удобрениями. При высадке рассады в январе и создании благоприятных условий помидоры начинают плодоносить во второй половине апреля. Урожайность тепличных помидоров во многом зависит от содержания питательных веществ в почве. Если помидоры выращивают после огурцов, то после уборки растительных остатков и дезинфекции теплицы почву рыхлят, добавляя при необходимости свежую землю и ОРГАНИЧЕСКИЕ удобрения. Высаживают рассаду на место выращивания в Полесье во второй декаде января - начале февраля, в Лесостепи - в первой декаде января, в Степи - в третьей декаде декабря, а в Крыму и на юге России - в первой половине декабря. При выращивании без электроосвещения, ее высаживают на З0-35 дней позже. Количество растений на 1 м2 зависит от сортовых особенностей, способа формирования куста, конструкции теплиц. Рассаду большинства сортов высаживают ленточным способом по схеме 90-100×40-45 см. Сильнорослые гибриды и сорта размещают реже слабо- и среднерослые - гуще. После приживаемости растения подвязывают к вертикальной шпалере высотой до 2 м в грунтовых и 1,6 м в стеллажных теплицах. Протягивают провод, который с обоих концов прикрепляется к каркасу. К проволоке привязывают шпагат, нижним концом которого под 3-4 листом подвязывают растения. Куст формируют в один стебель. В течение всего периода систематически удаляют пасынки длиной 3-5 см и листья, которые отмирают. До высоты шпалеры на растениях формируется по 9-12 кистей, после чего стебель перекидывают через проволоку и на нем отрастает еще 4-5 плодоносящих кистей. За 1,5 месяца до последнего сбора урожая верхушку стебля прищипывают, оставляя над соцветием 2-3 листа. В течение периода вегетации почву в междурядьях систематически разрыхляют, растения в рядках 2-3 раза подсыпают грунтосмесью для лучшего укоренения. Поливают помидоры нечасто, но хорошо увлажняют почву (содержание влаги должно составлять 70-80%). После каждого полива теплицы проветривают, влажность воздуха поддерживают на уровне 60-65%. При высокой влажности воздуха помидоры поражаются грибными болезнями. Интенсивность роста и плодоношения помидоров в значительной мере зависит от температуры, влажности почвы и воздуха в теплице. Температуру и влажность воздуха в теплицах регулируют с помощью обогрева, вентиляции и поливов. Выращивание помидоров зимой в теплице не принесет ожидаемого урожая без подкормок. Подкармливают их ОРГАНИЧЕСКИМИ удобрениями через каждые 12-15 дней. Это усиливает плодоношение и способствует созреванию плодов. В период цветения и завязывания плодов дозы удобрений при подкормке увеличивают в 1,5 - 2 раза. Зимой для усиления фотосинтеза воздух обогащают углекислым газом. Собирают плоды с наступлением розовой зрелости сначала через 3-4, а в период массового плодоношения - через 2 дня. Урожайность помидоров в зимних теплицах составляет 10-15, а иногда и до 20 кг/м2. Известно, что в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы, потому что у них разные требования к температуре и влажности воздуха. Но для одной среднестатистической городской семьи две теплицы на садовом участке - это явный перебор. Поэтому, если очень хочется, несколько кустов огурцов можно все-таки посадить в теплице с томатами, перцами и баклажанами. Показать полностью… Просто для огурцов надо отвести место в торцевой части теплицы и отгородить это место легкой занавеской из полиэтиленовой пленки. Такой нехитрый прием позволит повысить влажность воздуха только для огурцов с помощью опрыскивания их теплой водой по листьям. Имеет смысл выбирать огурцы ранних сортов, высевая их в теплице дважды - в апреле и в конце июня, чтобы продлить сбор зеленцов до поздней осени. Теплица должна работать на урожай максимально долго. Даже если она не отапливается, с ранней весны в ней можно и нужно высевать холодостойкие зеленные овощи, лук на перо, редис и салатную репу (как подогреть для них грядки, мы уже знаем). Здесь же сеют и рассаду разных видов капусты. Томаты, перцы и баклажаны не терпят тесноты, но в первый месяц после высадки рассады они достаточно мирно уживаются с редисом и луком. А после уборки томатов в теплице вновь можно сеять зеленные, осенний редис и прочие скороспелые овощи. Если вы не можете поздней осенью жить на даче и ухаживать за овощами, то засейте всю свободную почву в теплице сидератами (овсом, рожью, викой). Они оздоровят землю и обогатят ее питательными веществами. До морозов обязательно пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы надземная часть сидератов смогла отдать накопленные вещества почве.Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Посади: в теплицу и на грядку настурция — от белокрылки, базилик — от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. - Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. -.Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой. -.В виде профилактики почву посыпают золой или поливают зольным настоем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 литре воды, отцеживают и вливают в 10 литров воды). - Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. - Наруби ботву, заправь в землю. - Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды — опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров. - Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. - Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. 5) ГОТОВИМ ПОЧВУ При высадке рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут. 6) ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 7) ХОРОШИЕ СОСЕДИ Посеянная вдоль томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. Базилик, посаженный возле томатов,улучшает их вкус. 8) ВЫСАДКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ 9) УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов Как получить хороший урожай? Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»? Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе. Индетерминантные томаты У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева). Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит. Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей. =В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая. =В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку. Детерминантные томаты Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые. Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами. =В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть. =В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют. С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка. Суперетерминантные томаты Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге. Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта. =В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют. =В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее. А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там. Помидор должен созреть на кусте! Чем больше он будет связан с «родиной» — тем он будет вкуснее! Прикорневую зону томата рыхлить мелко, чтобы не повредить корни. 10) ПОЛИВ Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти. Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив. Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам. Помидоры нужно правильно поливать. Поливать томат лучше по бороздам, особенно в холодную погоду. Этим можно избежать заболеваний, осыпания цветов и завязей. Надо помнить, что влажность почвы под помидором должна быть высокой — не менее 85%, а вот влажность воздуха должна оставаться на уровне примерно 50-60%. Для наилучшего эффекта полив должен быть не частый, но обильный. И переусердствовать тоже плохо — избыток влаги приведёт к тому, что помидоры станут более водянистыми, а значит, и менее сладкими! Если любите помидоры более сочные, то в момент цветения можете полить раствором марганцовки (2-3 грамма на 10 литров воды). Поливать помидоры советуют только отстоянной водой, желательно даже прогретой до +23...+24 градусов. Очень хорошо при отстаивании воды добавить немного навоза, компоста или зелёной травяной массы (сорняков).
АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИЧСТВА
=============(ВЫРАЩИВАЕМ ТОМАТЫ)==============
1) ВЫБИРАЕМ СОРТА
Виды томатов и их свойства!
Томаты делятся на несколько видов:
🍅 Штамбовые (низкорослые): плодоношение наступает через 70 - 95 дней, рост заканчивается после 3 кисти.
Это как правило, ранние томаты, урожай с которых можно получить уже в июне, но тут вы должны понимать, что до осени они расти не будут. Их задача дать ранний урожай, который они быстро отдают и на этом все! Понятно, что ведро томатов с такого куста при всем полном желании вы не получите - это так, на радость детям, так скажем, побаловаться... Эти томаты, как правило не требуют формировки и пасынкования.
🍅 Детерменантные (среднерослые), самые распространенные томаты, с ограниченным ростом, но они дают уже 4-8 кистей, плодоношение наступает через 90 - 105 дней, в высоту достигают метра или чуть более. Такие томаты уже нужно формировать, можно выращивать в открытом грунте, урожай дают более растянуто и уже можно снимать почти ведро с куста.
🍅 Индетерменантные (высокорослые), подходят для выращивания в теплицах, плодоношение наступает через 105 - 130 дней, завязывают 9 - 15 кистей и более - это томаты неограниченного роста! То есть пока вы их сами не прищипнете, они будут продолжать расти. Достигают 2 - 3 м и более.
Здесь уже нужно тщательно формировать куст, пасынковать его, но зато урожай можно получить от ведра и более с одного куста! То есть эти томаты плодоносят до глубокой осени и дают максимальный урожай.
Вы должны для себя понять, чего вы хотите получить от томата, для еды вам они нужны или для заготовок, засолок... Где вы их собираетесь выращивать: в открытом грунте или в теплице... И исходя из этого, покупаете нужные сорта...
2) ГОТОВИМ СЕМЕНА
3) ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ
Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
Древесная зола для удобрения рассады. Древесная (печная, растительная) зола для многих садоводов и огородников — это природное органическое удобрение №1. Такое, которое не только удобряет, но и структурирует почву.
Древесная зола традиционно считается источником калия, фосфора и кальция. А вот азота в ней почти нет. В древесной золе есть микроэлементы: бор, железо, магний, марганец, медь, молибден, сера и цинк. Всё это (около 30 элементов) содержится в легкодоступном для растений виде. В золе нет хлора. Важно, древесная зола — «долгоиграющее» удобрение, срок действия которого в почве достаточно длительный. Она стимулирует активность азотофиксирующих бактерий. Преимуществами древесной золы является то, что содержавшиеся в ней элементы легко усваиваются растениями.
Настой золы
Для внесения в жидком виде готовят настой золы, для чего ее «заваривают» кипятком. При этом происходит извлечение растворимых веществ, которые становятся более доступны для усвоения растениями. Столовую ложку «с горкой» заливают литром кипятка и настаивают неделю, периодически помешивая. После этого раствор можно использовать как для удобрения цветников и грядок, так и рассады названных культур. Для рассады можно использовать чистый настой золы или в смеси с растворами минеральных удобрений каждые 2 недели.
Какую золу можно использовать?
Многие садоводы на собственном опыте заметили, что качество и эффективность золы зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, важно исходное сырье, т.е. вид древесины, сгоревшей в огне. Лиственные деревья дают золу, в которой много кальция. Хвойные лидируют по количеству фосфора. Травянистые растения (и лоза винограда) — по калию. Если сгорел торф, то его зола (торфяной пепел) содержит много извести, но мало калия. Иногда такая зола содержит большое количество железа, поэтому она полезна для фруктовых деревьев. Одной из самых ценных является древесная зола, которая получается после сгорания березовых дров. Специалисты отмечают ценность золы сгоревших стеблей топинамбура и подсолнечника. Их нужно предварительно хорошо высушить.
4) УХОД В ТЕПЛИЦЕ- Выращивание помидоров зимой в теплице
Поскольку в зимний период (декабрь - январь) солнечного освещения мало, то без дополнительного электроосвещения добиться цветения и плодоношения помидоров почти невозможно. Выращивание помидоров зимой в теплице при дополнительном электроосвещении значительно увеличивает себестоимость продукции. Поэтому зимой в закрытом грунте чаще выращивают огурцы. Однако выращивание рассады осенью с дополнительным освещением, позволяет выращивать помидоры в зимне-весенний период.
В зимних теплицах выращивают сорта и гибриды помидоров, которые в определенной степени приспособлены к ограниченному освещению, устойчивы против грибных и бактериальных болезней, высокопроизводительные, имеют хорошие вкусовые качества.
Рассаду для зимне-весенней культуры используют в 50-60 дневном возрасте. При применении электрического освещения семена помидоров на Полесье высевают в третьей декаде ноября, а в южной Степи и Крыму - в конце октября - начале ноября. Без дополнительного освещения семена высевают во второй половине декабря - начале января. После появления всходов сеянцы освещают лампами в течение 5-7 суток. Лампы размещают в два ряда на высоте 80-90 см с расстоянием между ними 1 м (мощность 400 Вт/м2).
Высевают семена в посевные ящики, наполненные питательной почвосмесью (50% дерновой земли, 40% перегноя и 10% песка) или в грунт теплицы по 4 г/м2.
До появления всходов температуру поддерживают в пределах 23 - 25 ° С, а с появлением их на 5-7 суток снижают днем до 18-20 ° С, ночью до 16-17 ° С. Затем днем ее поддерживают на уровне 22-24 ° С днем и 16-18 ° С ночью.
В фазе первого настоящего листка сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки или питательные кубики размером 8×8 или 10×10 см. Горшочки расставляют на стеллажи или на поверхности почвы рассадного отделения теплицы в шахматном порядке. На 1 м2 размещают 60-70 шт., щели между ними засыпают землей. Рассаду поливают теплой водой (18-20 ° С).
В фазе 7-9 листьев ее высаживают.
Для выращивания помидоров в теплицах зимой, рассаду можно выращивать осенью. Горшечную рассаду начинают выращивать со второй половины сентября до начала ноября. При образовании 5 - 6 листьев ее реже поливают, снижают температуру в теплице до 6-7 ° С и влажность воздуха до 60-65%. При таких условиях замедляется рост и рассада сохраняется до января. За 12-15 дней до высадки ее поливают теплой водой и повышают температуру до 20-22 ° С, а также подпитывают минеральными удобрениями. При высадке рассады в январе и создании благоприятных условий помидоры начинают плодоносить во второй половине апреля.
Урожайность тепличных помидоров во многом зависит от содержания питательных веществ в почве. Если помидоры выращивают после огурцов, то после уборки растительных остатков и дезинфекции теплицы почву рыхлят, добавляя при необходимости свежую землю и ОРГАНИЧЕСКИЕ удобрения.
Высаживают рассаду на место выращивания в Полесье во второй декаде января - начале февраля, в Лесостепи - в первой декаде января, в Степи - в третьей декаде декабря, а в Крыму и на юге России - в первой половине декабря. При выращивании без электроосвещения, ее высаживают на З0-35 дней позже. Количество растений на 1 м2 зависит от сортовых особенностей, способа формирования куста, конструкции теплиц. Рассаду большинства сортов высаживают ленточным способом по схеме 90-100×40-45 см. Сильнорослые гибриды и сорта размещают реже слабо- и среднерослые - гуще.
После приживаемости растения подвязывают к вертикальной шпалере высотой до 2 м в грунтовых и 1,6 м в стеллажных теплицах. Протягивают провод, который с обоих концов прикрепляется к каркасу. К проволоке привязывают шпагат, нижним концом которого под 3-4 листом подвязывают растения. Куст формируют в один стебель. В течение всего периода систематически удаляют пасынки длиной 3-5 см и листья, которые отмирают. До высоты шпалеры на растениях формируется по 9-12 кистей, после чего стебель перекидывают через проволоку и на нем отрастает еще 4-5 плодоносящих кистей. За 1,5 месяца до последнего сбора урожая верхушку стебля прищипывают, оставляя над соцветием 2-3 листа.
В течение периода вегетации почву в междурядьях систематически разрыхляют, растения в рядках 2-3 раза подсыпают грунтосмесью для лучшего укоренения. Поливают помидоры нечасто, но хорошо увлажняют почву (содержание влаги должно составлять 70-80%). После каждого полива теплицы проветривают, влажность воздуха поддерживают на уровне 60-65%. При высокой влажности воздуха помидоры поражаются грибными болезнями. Интенсивность роста и плодоношения помидоров в значительной мере зависит от температуры, влажности почвы и воздуха в теплице. Температуру и влажность воздуха в теплицах регулируют с помощью обогрева, вентиляции и поливов.
Выращивание помидоров зимой в теплице не принесет ожидаемого урожая без подкормок. Подкармливают их ОРГАНИЧЕСКИМИ удобрениями через каждые 12-15 дней. Это усиливает плодоношение и способствует созреванию плодов.
В период цветения и завязывания плодов дозы удобрений при подкормке увеличивают в 1,5 - 2 раза.
Зимой для усиления фотосинтеза воздух обогащают углекислым газом. Собирают плоды с наступлением розовой зрелости сначала через 3-4, а в период массового плодоношения - через 2 дня. Урожайность помидоров в зимних теплицах составляет 10-15, а иногда и до 20 кг/м2.
Известно, что в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы, потому что у них разные требования к температуре и влажности воздуха. Но для одной среднестатистической городской семьи две теплицы на садовом участке - это явный перебор. Поэтому, если очень хочется, несколько кустов огурцов можно все-таки посадить в теплице с томатами, перцами и баклажанами.
Показать полностью… Просто для огурцов надо отвести место в торцевой части теплицы и отгородить это место легкой занавеской из полиэтиленовой пленки. Такой нехитрый прием позволит повысить влажность воздуха только для огурцов с помощью опрыскивания их теплой водой по листьям. Имеет смысл выбирать огурцы ранних сортов, высевая их в теплице дважды - в апреле и в конце июня, чтобы продлить сбор зеленцов до поздней осени. Теплица должна работать на урожай максимально долго. Даже если она не отапливается, с ранней весны в ней можно и нужно высевать холодостойкие зеленные овощи, лук на перо, редис и салатную репу (как подогреть для них грядки, мы уже знаем). Здесь же сеют и рассаду разных видов капусты.
Томаты, перцы и баклажаны не терпят тесноты, но в первый месяц после высадки рассады они достаточно мирно уживаются с редисом и луком. А после уборки томатов в теплице вновь можно сеять зеленные, осенний редис и прочие скороспелые овощи. Если вы не можете поздней осенью жить на даче и ухаживать за овощами, то засейте всю свободную почву в теплице сидератами (овсом, рожью, викой). Они оздоровят землю и обогатят ее питательными веществами. До морозов обязательно пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы надземная часть сидератов смогла отдать накопленные вещества почве.Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция — от белокрылки, базилик — от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
-.Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой.
-.В виде профилактики почву посыпают золой или поливают зольным настоем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 литре воды, отцеживают и вливают в 10 литров воды).
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды — опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
5) ГОТОВИМ ПОЧВУ
При высадке рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.
6) ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
7) ХОРОШИЕ СОСЕДИ
Посеянная вдоль томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. Базилик, посаженный возле томатов,улучшает их вкус.
8) ВЫСАДКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
9) УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов
Как получить хороший урожай? Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»? Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.
Индетерминантные томаты
У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева). Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит. Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.
=В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.
=В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.
Детерминантные томаты
Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.
Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.
=В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.
=В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют. С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.
Суперетерминантные томаты
Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.
Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.
=В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.
=В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее. А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там. Помидор должен созреть на кусте! Чем больше он будет связан с «родиной» — тем он будет вкуснее! Прикорневую зону томата рыхлить мелко, чтобы не повредить корни.
10) ПОЛИВ
Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти. Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив. Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам. Помидоры нужно правильно поливать. Поливать томат лучше по бороздам, особенно в холодную погоду. Этим можно избежать заболеваний, осыпания цветов и завязей. Надо помнить, что влажность почвы под помидором должна быть высокой — не менее 85%, а вот влажность воздуха должна оставаться на уровне примерно 50-60%. Для наилучшего эффекта полив должен быть не частый, но обильный. И переусердствовать тоже плохо — избыток влаги приведёт к тому, что помидоры станут более водянистыми, а значит, и менее сладкими! Если любите помидоры более сочные, то в момент цветения можете полить раствором марганцовки (2-3 грамма на 10 литров воды). Поливать помидоры советуют только отстоянной водой, желательно даже прогретой до +23...+24 градусов. Очень хорошо при отстаивании воды добавить немного навоза, компоста или зелёной травяной массы (сорняков).