Искусство парфюмера. Духи есть не что иное, как смесь ароматических веществ, растворенных в спирте. Сначала по разработанной парфюмером рецептуре изготовляется смесь. Далее её растворяют в самом качественном из имеющихся спиртов. Пропорциональное соотношение душистой смеси и спирта определяется самим продуктом; для классической туалетной воды или Splash Colonge на 100 частей спирта нужны 1-2 части смеси, для духов (Parfum) или воды-парфюма и некоторых современных одеколонов американского происхождения бывает порой нужно и более 30 частей. В спирт добавляю немного воды; обычная концентрация спирта от 70 до 85 %, в зависимости от конечного продукта.Свежеприготовленная смесь должна несколько недель «созревать». Потом её охлаждают и фильтруют, чтобы абсолютная прозрачность жидкости сохранилась на всю её дальнейшую жизнь. Иногда, а в последнее время - особенно часто, добавляют немного красителя, но чаще всего цвет духов зависит просто от цвета ароматических веществ . Порой состав подмешивают немного антиокислителя, чтобы аромат оставался стойким и тогда, когда флакон откроют.Изготовление духов - дело не такое уж хитрое. Искусство и колдовство состоит в создании рецептуры пахучей смеси, а это и есть задача парфюмера. Парфюмер для духов это то же, что и композитор для музыкального произведения.Но, правда, здесь есть знаменательная разница. В концертной программке или на обложке пластинки имя композитора всегда обозначено, по крайней мере, если это классическая музыка. Имя парфюмера едва ли когда печаталось на обложке духов. Духи продаются под именем фирмы, которая выпустила их на рынок, или под именем модного дизайнера, или какой-нибудь знаменитости, например, актрисы. Все они действительно внесли вклад в то, чтобы духи состоялись: принимали участие в поисках названия, развертывали рекламную кампанию, их чувство стиля сказалось в фирменном оформлении упаковки, да и в самом аромате. Но творение духов... нет, тут они ни при чём.Сотворение запаха — не наука, а искусство. В основе его не расчёты, не знание законов физики или химии, а последовательность попыток. Создание запаха подразумевает во многом интуицию и эстетический вкус, и не только потому, что нельзя рассчитать или логически промерить шаги к осуществлению идеи но и еще и потому, что сама цель неосязаема, невыразима в слове и существует только в воображении парфюмера.Палитра парфюмера.Спектр ароматических веществ, к которым может прибегнуть парфюмер при разработке своих рецептур, огромен. Сегодня в его распоряжении около 2 000 имеющихся в продаже наименований, а «активный словарь» опытного парфюмера, то есть список веществ, знакомых ему, как «старые друзья», состоит из 700-1000 субстанций. В рецептуру духов входят обычно более сорока, а бывает, да и не так редко, более ста компонентов. Из тысячи разных веществ можно составлять бесчисленные комбинации.Представим себе, что стоим на рабочем месте ассистента парфюмера, у «ароматического органа».Тут мы увидим сотни маленьких коричневых бутылочек, расположенных по кругу, как органные трубы, на полках у рабочего стола с электронными весами. С нашей стороны - парфюмер.
Сначала, чтобы сориентироваться, начнём обзор знакомых названий на этикетках этих бутылочек. Вот лавандовое, а там — лимонное и гвинейское апельсиновое масла. Приправы и специи тут же в виде масел: гвоздичное, коричное, кориандровое, тимьянное, - и чем дольше мы смотрим, тем больше знакомцев из кухни: розмарин, мускат, шалфей, имбирь, перец, анис, тмин, семена укропа, укропная зелень и многое другое.Мы найдём здесь также деревья, которые нам тоже более или менее знакомы: кедровое и сандаловое масло, кипарисовое масло, сибирское сосновое и пихтовое масло. Вот тигель с буро-зеленой пастой, на нём читаем: «Резиноид дубового мха югославский» - экстракт мха.Поскольку в парфюмерии так важны цветы, поищем-ка цветочные масла. Вот и они: там стоит розовое масло, а рядом «rose absolu» и парфюмер объяснит, что «масла» добываются из растений путем дистилляции, а «absolu» - путем экстракции. Вот перед нами экстракты жасмина и апельсинового цвета, гиацинта и мимозы, фиалкового листа, масло герани. Но мы, по правде, слегка разочарованы, ведь пахучих веществ из цветов добывается, кажется, меньше, чем из трав, знакомых нам по кухне. Где же масло из лепестков фиалок, где сирень, где ландыши, садовые гвоздики, лилии, гардении? У всех этих цветов прекрасный запах, да и мы к тому же помним, что в описании разных духов все они нам встречались.Парфюмер объяснит, что запах этих растений хоть и чудесен, но добыть его из растений в виде масел или экстрактов практически невозможно. Если я и хочу добавить эти запахи в мои будущие произведения, то воспользоваться натуральными концентратами я не смогу, а должен буду обратиться к так называемым «основам» - передающим естественный запах цветов составам, которые уже созданы парфюмерией. Мы переходим к другой части «органа», где такие и составы и находятся. Там мы найдём все цветы, которых нам как раз не хватило, а еще, к нашему удивлению, еще целый ряд розовых и жасминных «основ». Зачем же пользоваться ими, если есть натуральные масла и экстракты?Отчасти это вопрос расходов. Так, например, и масло, и экстракт розы готовят из лепестков, собранных вручную; для выработки одного килограмма масла требуется 700 кг лепестков. Таким образом, этот килограмм масла стоит около 6 000 евро, а иногда, в зависимости от урожая и качества, значительно больше. Экстракт розы тоже не дешевле. Если мы с целью создания розового оттенка в духах воспользуемся только естественными пахучими веществами, то такие духи чрезвычайно вырастут в цене, ведь розовые ноты очень часто составляют существенную часть рецептуры.К тому же, парфюмер не может быть удовлетворен разработкой «розовой» темы только в том виде, в котором нам предоставляет её природа. Иногда он ищет розу фруктовой, почти цитрусовой свежести; для другой цели ему нужна теплая, богатая нота с отчётливым медовым оттенком, или же прохладная, напоминающая о розовых бутонах в утренней росе. Такого многообразия он может добиться, используя основные составы, каждый из которых акцентирует один их этих оттенков запаха розы; но может и самостоятельно, следуя своему воображению, разрабатывать этот розовый букет и сделать частью своего произведения.Парфюмер во время демонстрации всех оттенков сырьевой гаммы впадает в такой экстаз,что нам стоит большого труда убедить его в абсолютной невозможности нюхать что-либо еще. Но покуда мы не ушли от натуральных пахучих веществ, нам всё-таки хочется познакомиться с двумя их видами: мускусом и амброй.И тут — опять разочарование! На полках с натуральными веществами не найти ни того, ни другого. Гималайский олень, из мускусной железы которого столетиями вырабатывали мускус, оказывается давно уже под охраной, и охота на него запрещена. Поэтому натуральный настой или экстракт вряд ли вообще найдёшь, да и стоит он неслыханно дорого. Парфюмер рассказывает, что за один килограмм «мускуса absolu» нужно заплатить сумму, троекратно превышающую цену золота. В парфюмерии используется только искусственный мускус. То же касается и амбры, потому что киты, поставлявшие её в натуральном виде, тоже фактически вымерли.В утешение нам дозволяется понюхать настой цибетина — одного из двух животных веществ, которые и по сей день применяется в натуральном виде. Цибетин добывается из желез эфиопской дикой кошки, а его запах сильно напоминает о львиной клетке в зоопарке, - не сказать, что это особенно приятно! Парфюмер, правда, уверяет нас, что легкий след цибетина сообщает цветочным нотам тепло и медовую сладость. Но поверить в это, честное слово, трудно.Теперь мы подходим к полкам, на которых хранятся синтетические пахучие вещества, и тотчас впадаем в замешательство. Обозначения на этикетках типа «Фенилэтил фенилацетат» и «Фенилацетальдегид диметилацеталь 10% в допропиленшликоле» моментально вызывают в памяти самые черные часы на уроках химии. А тут — сплошные химикалии, стоят ряд за рядом! Если парфюмер вводит в свои составы так много синтетических веществ, то ведь и дух от них пойдет ненатуральный, химический!Но нас разубеждают: только названия выглядят так страшно, не сами вещества. Многие из них естественного происхождения, и сама мысль работать с ними, вооружившись аналитическим мастерством химика, была подсказана парфюмеру природой. Так, например, фенилэтил фенилацетат, несмотря на леденящее душу название, встречается в розовом масле, - мы принюхиваемся и вынуждены признать, что пахнет он вовсе не химически, а мягко, розой и мёдом. Синтетический ванилин, белый порошок, напоминает о рождественском столе, и, вдыхая его, мы почти чувствуем тающую сладость печенья на языке. Ноналактон пахнет как тертый кокосовый орех, эвгенол как пряная гвоздика. И вот наконец парфюмер показывает нам ландышевую основу. Вдыхая нежную сладость, богатую, но вместе с тем, чистую и свежую, мы словно видим вокруг грациозные белые цветы с широкими, свеже-зелеными листьями — совсем как живые, но только основа их составлена из синтетических пахучих веществ.Постепенно нам становится ясно, почему парфюмер вовсе и не задумывается о происхождении нужных ему пахучих компонентов: ведь и художник берёт краску, не размышляя, натуральная она или искусственная. Парфюмеру важен только запах, запах вещества сам по себе и в комбинации с другими, и вопрос в том, как он сумеет его раскрыть. (Й. Стефан Еллинек)
TLC (Total Life Changes.) Измени Тотально Жизнь
СОЗДАНИЕ ДУХОВ
Искусство парфюмера.
Духи есть не что иное, как смесь ароматических веществ, растворенных в спирте. Сначала по разработанной парфюмером рецептуре изготовляется смесь. Далее её растворяют в самом качественном из имеющихся спиртов. Пропорциональное соотношение душистой смеси и спирта определяется самим продуктом; для классической туалетной воды или Splash Colonge на 100 частей спирта нужны 1-2 части смеси, для духов (Parfum) или воды-парфюма и некоторых современных одеколонов американского происхождения бывает порой нужно и более 30 частей. В спирт добавляю немного воды; обычная концентрация спирта от 70 до 85 %, в зависимости от конечного продукта.Свежеприготовленная смесь должна несколько недель «созревать». Потом её охлаждают и фильтруют, чтобы абсолютная прозрачность жидкости сохранилась на всю её дальнейшую жизнь. Иногда, а в последнее время - особенно часто, добавляют немного красителя, но чаще всего цвет духов зависит просто от цвета ароматических веществ . Порой состав подмешивают немного антиокислителя, чтобы аромат оставался стойким и тогда, когда флакон откроют.Изготовление духов - дело не такое уж хитрое. Искусство и колдовство состоит в создании рецептуры пахучей смеси, а это и есть задача парфюмера. Парфюмер для духов это то же, что и композитор для музыкального произведения.Но, правда, здесь есть знаменательная разница. В концертной программке или на обложке пластинки имя композитора всегда обозначено, по крайней мере, если это классическая музыка. Имя парфюмера едва ли когда печаталось на обложке духов. Духи продаются под именем фирмы, которая выпустила их на рынок, или под именем модного дизайнера, или какой-нибудь знаменитости, например, актрисы. Все они действительно внесли вклад в то, чтобы духи состоялись: принимали участие в поисках названия, развертывали рекламную кампанию, их чувство стиля сказалось в фирменном оформлении упаковки, да и в самом аромате. Но творение духов... нет, тут они ни при чём.Сотворение запаха — не наука, а искусство. В основе его не расчёты, не знание законов физики или химии, а последовательность попыток. Создание запаха подразумевает во многом интуицию и эстетический вкус, и не только потому, что нельзя рассчитать или логически промерить шаги к осуществлению идеи но и еще и потому, что сама цель неосязаема, невыразима в слове и существует только в воображении парфюмера.Палитра парфюмера.Спектр ароматических веществ, к которым может прибегнуть парфюмер при разработке своих рецептур, огромен. Сегодня в его распоряжении около 2 000 имеющихся в продаже наименований, а «активный словарь» опытного парфюмера, то есть список веществ, знакомых ему, как «старые друзья», состоит из 700-1000 субстанций. В рецептуру духов входят обычно более сорока, а бывает, да и не так редко, более ста компонентов. Из тысячи разных веществ можно составлять бесчисленные комбинации.Представим себе, что стоим на рабочем месте ассистента парфюмера, у «ароматического органа».Тут мы увидим сотни маленьких коричневых бутылочек, расположенных по кругу, как органные трубы, на полках у рабочего стола с электронными весами. С нашей стороны - парфюмер.