В этой статье я расскажу про свой личный опыт создания разноцветного деревянного пола. Делал все своими руками. Такой пол «на любителя». Кто-то скажет «круто», а кто-то такой пол собаке в конуре не сделает. Лично мне нравится. Начну. Я брал оставшиеся от строительства обрезки половой доски (жалко выкидывать). Кусочки были разной длины. Это придало полу более интересный вид. Длина начиналась от 5 см и заканчивалась 50 см. Т. е. это все абсолютно разные по длине кусочки. Равных нет. Для такого вида пола следует брать только половую доску с пазом, т. к. мы используем небольшие кусочки и паз будет играть роль важного крепления между ними. Лаги я брал широкие и пускал их часто, т. к. длина досок разная, были маленькие кусочки. Если лаги пустить через больше расстояние, то, возможно, некоторые бруски попадут между ними, а это проблема с креплением. В воздух саморез не закрутить, нужна лага. Еще важный момент — боковая торцовка досок. Если торцовку под 90 градусов не сделать, то будут большие щели при боковой стыковке. Лично в моем варианте — под полом установлена батарея и небольшие сквозные щели (они будут, т. к. нет паза по краям) выполняют полезную функцию — пропускают теплый воздух. Верхние края каждого брусочка проходим фрезером, немного закругляем. Зачем это надо. Когда мы стыкуем половую доску, то на стыках будут перепады. Высота перепадов зависит от качества доски. Иногда доходит до 2 мм. Если вас это не пугает — края можно не закруглять. Если вы захотите иметь «незаметную» стыковку, то надо закруглить. Канавки, которые получатся на стыках, конечно будут собирать пыль, но есть пылесос. С точки зрения уборки — канавки не желательны (лучше ровную поверхность), но лично у меня площадь разноцветного деревянного пола маленькая и меня канавки в стыках не напрягают. Если вас напрягают — не делайте фрезеровку, но у вас будет на стыках разница по высоте досок. Покрасить потом, после шлифовки (разницу выравнивают шлейфмашинкой)? Флаг в руки… Перед покраской надо выложить брусочки в том виде, как они должны будут лечь в итоге на лаги, т. е. сделать примерку и подгонку. Загонять в пазы при примерке не надо, просто стыкуем по ширине и обрезаем лишнее по краям. Срез с краев потом закроет плинтус. Фрезеровать места стыковки бруса со стеной не надо. Смотрим как будет идти «перехлест» рядов (как кирпичная кладка, с перекрытием) — подгоняем, двигаем. Покраска. Я брал лак. Брал разные колеры (рыжий, желтый, зеленый, синий). Смешивал с лаком (баночка колера на банку лака). Получал цвет (у меня 4 цвета). Красил заготовки, каждую отдельно своим цветом. Все видно на фото. Немного заходим на вертикальные участки, т. е. красим основную горизонтальную поверхность и еще до средины все боковые. Ждем пока все просохнет. Только потом — монтаж. После того, как все брусочки прикрепили на свои места — покрываем еще 2-мя слоями прозрачного лака. Все! Пользуемся и незабываем периодически пылесосить.
Деревянный пол
В настоящее время есть куча вариантов покрытия пола. Один из них — пол из натурального дерева. У него есть свои минусы, но плюсов гораздо больше (на авторский взгляд).
Настил полов не сложнее монтажа вагонки. Все тоже самое. Тот же «конструктор». Для работы нам понадобится: – выровнять пол стяжкой (можно выравнивать лагами); – дрель (желательно ударная) и сверло; – ножовка (электролобзик); – рулетка и угольник; – карандаш; – саморезы (2 типа для крепления: а) лаг к полу; б) половой доски к лагам.); – молоток и брусочек для подбивки половой доски; – перчатки (по усмотрению); – уровень (если выравнивать пол будите лагами, а не стяжкой); – 2 бруска для самодельного прижимного устройства (о нем ниже); – шуруповерт.
Самое главное перед настилом полов — хорошенько дать просохнуть половой доске. Желательно приобретать доску, которая прошла предварительную сушку в камере. По мимо этого — надо дать доске полежать пару месяцев в том помещении где будет настилаться пол. Эти шаги необходимы что бы в дальнейшем не образовывались трещины между досками. Трещины все равно появятся, но их размер будет завесить только от ваших рук и степени просушки половой доски перед монтажом.
Еще момент. Чем чаше будут лаги и чем толще половая доска — тем меньше вероятности скрипа пола при его эксплуатации. Лично я делал расстояние между лагами около 30 см и приобрел доску пола 36 мм. Скрипа при хождении по полу нет. Лаги к полу крепить тоже желательно почаще.
Крепить пол можно или гвоздями или саморезами. Я выбрал саморез, т. к. он обратного хода иметь не будет, а соответственно будет хорошо прижимать половую доску к лагам.
И так. Основные моменты я озвучил. Приступим к практике.
Перед непосредственным настилом половой доски нам необходимо выставить лаги. Лаги монтируются к полу. Предварительно или делается стяжка в горизонт, или лаги выравнивают по уровню в горизонт при монтаже на неровный пол. У меня была стяжка в горизонт. Лаги представляли собой бруски одинаковой толщины 5 см. Начинаем пол со стартовой доски. Это один из самых важных моментов. Стартовую доску надо выбирать ровную, без изгибов, т. к. по ней будем пробивать и все остальные. Я крепил ее 2 рядами саморезов. 1 ряд саморезов (ближе к стене) — углублял в доску и закручивал вертикально (потом отверстие замазывается шпатлевкой по дереву). 2 ряд — вкручивается под углом в гребень доски (гребень от стены). Почему в гребень, а не в паз? Если в гребень, то вы захватите 2/3 доски, если в паз, то только 1/3. Где будет крепче держаться? Поэтому — в гребень, под углом. Отверстия под саморезы в гребне предварительно засверливаются! Что бы доски плотно прижимались друг к другу надо воспользоваться молотком и деревянным брусочком. Брусочек служит прокладкой между молотком и доской при ударах. В процессе работы вы столкнетесь с тем, что изгиб доски очень большой и удара не хватает или ударив доска заходит, а потом выходит обратно. В этом случае вам поможет нехитрое приспособление из 2 брусков и 2 саморезов. Один брусок мы прикрепляем временно к лагам 2 саморезами, а вторым бруском работаем рычагом, поджимая доску. В момент удовлетворительного поджатия — держим рычаг одной рукой, а другой закручиваем саморез в половую доску. В итоге, выполняя одни и те же действия, наш пол будет равномерно закрывать помещение. Последняя доска поджимается и крепится опять вертикальным способом, как и первая. Отверстия шпатлюются. В итоге выполняя одни и те же действия наш пол будет равномерно закрывать помещение
В конце мы получим красивый натуральный пол из дерева!
Теперь мы можем смело шлейфовать пол, покрывать его пропиткой с лаком или краской.
Мастеровой
РАЗНОЦВЕТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ
В этой статье я расскажу про свой личный опыт создания разноцветного деревянного пола. Делал все своими руками. Такой пол «на любителя». Кто-то скажет «круто», а кто-то такой пол собаке в конуре не сделает. Лично мне нравится. Начну.
Я брал оставшиеся от строительства обрезки половой доски (жалко выкидывать). Кусочки были разной длины. Это придало полу более интересный вид. Длина начиналась от 5 см и заканчивалась 50 см. Т. е. это все абсолютно разные по длине кусочки. Равных нет.
Для такого вида пола следует брать только половую доску с пазом, т. к. мы используем небольшие кусочки и паз будет играть роль важного крепления между ними. Лаги я брал широкие и пускал их часто, т. к. длина досок разная, были маленькие кусочки. Если лаги пустить через больше расстояние, то, возможно, некоторые бруски попадут между ними, а это проблема с креплением. В воздух саморез не закрутить, нужна лага.
Еще важный момент — боковая торцовка досок. Если торцовку под 90 градусов не сделать, то будут большие щели при боковой стыковке. Лично в моем варианте — под полом установлена батарея и небольшие сквозные щели (они будут, т. к. нет паза по краям) выполняют полезную функцию — пропускают теплый воздух.
Верхние края каждого брусочка проходим фрезером, немного закругляем. Зачем это надо. Когда мы стыкуем половую доску, то на стыках будут перепады. Высота перепадов зависит от качества доски. Иногда доходит до 2 мм. Если вас это не пугает — края можно не закруглять. Если вы захотите иметь «незаметную» стыковку, то надо закруглить. Канавки, которые получатся на стыках, конечно будут собирать пыль, но есть пылесос. С точки зрения уборки — канавки не желательны (лучше ровную поверхность), но лично у меня площадь разноцветного деревянного пола маленькая и меня канавки в стыках не напрягают. Если вас напрягают — не делайте фрезеровку, но у вас будет на стыках разница по высоте досок. Покрасить потом, после шлифовки (разницу выравнивают шлейфмашинкой)? Флаг в руки…
Перед покраской надо выложить брусочки в том виде, как они должны будут лечь в итоге на лаги, т. е. сделать примерку и подгонку. Загонять в пазы при примерке не надо, просто стыкуем по ширине и обрезаем лишнее по краям. Срез с краев потом закроет плинтус. Фрезеровать места стыковки бруса со стеной не надо. Смотрим как будет идти «перехлест» рядов (как кирпичная кладка, с перекрытием) — подгоняем, двигаем.
Покраска. Я брал лак. Брал разные колеры (рыжий, желтый, зеленый, синий). Смешивал с лаком (баночка колера на банку лака). Получал цвет (у меня 4 цвета). Красил заготовки, каждую отдельно своим цветом. Все видно на фото. Немного заходим на вертикальные участки, т. е. красим основную горизонтальную поверхность и еще до средины все боковые. Ждем пока все просохнет. Только потом — монтаж.
После того, как все брусочки прикрепили на свои места — покрываем еще 2-мя слоями прозрачного лака. Все! Пользуемся и незабываем периодически пылесосить.
В настоящее время есть куча вариантов покрытия пола. Один из них — пол из натурального дерева. У него есть свои минусы, но плюсов гораздо больше (на авторский взгляд).
Настил полов не сложнее монтажа вагонки. Все тоже самое. Тот же «конструктор». Для работы нам понадобится:
– выровнять пол стяжкой (можно выравнивать лагами);
– дрель (желательно ударная) и сверло;
– ножовка (электролобзик);
– рулетка и угольник;
– карандаш;
– саморезы (2 типа для крепления: а) лаг к полу; б) половой доски к лагам.);
– молоток и брусочек для подбивки половой доски;
– перчатки (по усмотрению);
– уровень (если выравнивать пол будите лагами, а не стяжкой);
– 2 бруска для самодельного прижимного устройства (о нем ниже);
– шуруповерт.
Самое главное перед настилом полов — хорошенько дать просохнуть половой доске. Желательно приобретать доску, которая прошла предварительную сушку в камере. По мимо этого — надо дать доске полежать пару месяцев в том помещении где будет настилаться пол. Эти шаги необходимы что бы в дальнейшем не образовывались трещины между досками. Трещины все равно появятся, но их размер будет завесить только от ваших рук и степени просушки половой доски перед монтажом.
Еще момент. Чем чаше будут лаги и чем толще половая доска — тем меньше вероятности скрипа пола при его эксплуатации. Лично я делал расстояние между лагами около 30 см и приобрел доску пола 36 мм. Скрипа при хождении по полу нет. Лаги к полу крепить тоже желательно почаще.
Крепить пол можно или гвоздями или саморезами. Я выбрал саморез, т. к. он обратного хода иметь не будет, а соответственно будет хорошо прижимать половую доску к лагам.
И так. Основные моменты я озвучил. Приступим к практике.
Перед непосредственным настилом половой доски нам необходимо выставить лаги. Лаги монтируются к полу. Предварительно или делается стяжка в горизонт, или лаги выравнивают по уровню в горизонт при монтаже на неровный пол. У меня была стяжка в горизонт. Лаги представляли собой бруски одинаковой толщины 5 см.
Начинаем пол со стартовой доски. Это один из самых важных моментов. Стартовую доску надо выбирать ровную, без изгибов, т. к. по ней будем пробивать и все остальные. Я крепил ее 2 рядами саморезов. 1 ряд саморезов (ближе к стене) — углублял в доску и закручивал вертикально (потом отверстие замазывается шпатлевкой по дереву). 2 ряд — вкручивается под углом в гребень доски (гребень от стены). Почему в гребень, а не в паз? Если в гребень, то вы захватите 2/3 доски, если в паз, то только 1/3. Где будет крепче держаться? Поэтому — в гребень, под углом. Отверстия под саморезы в гребне предварительно засверливаются!
Что бы доски плотно прижимались друг к другу надо воспользоваться молотком и деревянным брусочком. Брусочек служит прокладкой между молотком и доской при ударах. В процессе работы вы столкнетесь с тем, что изгиб доски очень большой и удара не хватает или ударив доска заходит, а потом выходит обратно. В этом случае вам поможет нехитрое приспособление из 2 брусков и 2 саморезов. Один брусок мы прикрепляем временно к лагам 2 саморезами, а вторым бруском работаем рычагом, поджимая доску. В момент удовлетворительного поджатия — держим рычаг одной рукой, а другой закручиваем саморез в половую доску.
В итоге, выполняя одни и те же действия, наш пол будет равномерно закрывать помещение. Последняя доска поджимается и крепится опять вертикальным способом, как и первая. Отверстия шпатлюются.
В итоге выполняя одни и те же действия наш пол будет равномерно закрывать помещение
В конце мы получим красивый натуральный пол из дерева!
Теперь мы можем смело шлейфовать пол, покрывать его пропиткой с лаком или краской.