Монтаж электропроводки и установка осветительных устройств
При монтаже любой проводки следует строго помнить, что электрический ток в осветительной сети представляет собой большую опасность для жизни и здоровья человека. Поэтому монтаж новой электропроводки и ремонт старой производится при выключенном из сети токе, то есть при вывернутых пробках в квартире. В квартирах проводку электрического тока делают изолированными проводами — шнуром, свитым в виде веревки из двух многожильных проводов. Эти провода имеют два слоя изоляции: первый слой состоит из резины, а второй, верхний, — из хлопчатобумажной оплетки. В подвальных помещениях проводку делают проводами со специальной влагоустойчивой изоляцией. В здание провода вводят через отверстие в стене. В отверстие с уличной стороны вставляют фарфоровую или эбонитовую воронку раструбом вниз, со стороны комнаты вставляют втулку, как показано на рисунке (а).
Ввод проводов в квартиру производят в большинстве случаев от переходной коробки, помещаемой обязательно вне квартиры. Очень часто к зданию подводятся три провода. Каждый провод называют фазой. Переходные коробки обычно устанавливаются для перехода с трех проводов на два, реже — с трех на три. Кроме того, на переходных коробках устанавливаются плавкие предохранители на случай короткого замыкания в сети. Короткое замыкание происходит при соединении оголенных проводников и при неисправностях в сети.
Ввод электропроводки в здание: а — через кирпичную стену; б — через деревянную стену.
Рассмотрим устройство переходной коробки с трех фаз на две.
Основанием переходной коробки служит доска из хорошего изолятора — шифера или мрамора, на которой расположены пять металлических пластинок, называемых шинами.
Три пластинки укреплены на доске, а две — перпендикулярно к первым трем, на некотором расстоянии от них, на изолирующих подставках. К трем нижним шинам присоединяются провода, подводящие ток с электростанции.
От двух других шин провода идут в квартиру. В нижних пластинках закреплены два металлических стержня, на концах которых имеется винтовая нарезка. Эти стержни проходят через круглые отверстия в изолированных верхних пластинках, не касаясь их. На стержни надевают предохранительные пробки, которые закрепляют навинчивающейся на концы стержней крышкой.
Предохранительная пробка 4 представляет собой фарфоровый цилиндрик с продольным отверстием в нем по оси. На основании цилиндра имеются металлические пластинки, соединенные тонкой проволочкой, которая проходит через узкое отверстие в цилиндре. Ток из нижней шины проходит через стержень, крышку, тонкую проволочку, верхнюю шину в провод, идущий в квартиру. Переходная коробка закрывается крышкой.
Виды плавких предохранителей: 1,3 — контактные зажимы; 2, 4, 5, 6 —плавкие вставки, рассчитанные на различную величину тока.
Бывают и другие виды промышленных предохранителей— это плавкие вставки и трубчатые предохранители.
В квартире электрические провода сначала подводятся к счетчику электроэнергии. Место для счетчика выбирают сухое, на капитальной стене, не подвергающейся сотрясениям. Устанавливают его на уровне среднего человеческого роста. Провода для защиты от повреждений укладывают обычно в латунные трубки. От счетчика провода поступают в групповой распределительный щиток, как показано на рисунке.
Монтаж квартирного распределительного щитка: а — установка щитка; б —установка электросчетчика с электромагнитным ограничителем.
Перед групповым щитком включается ограничитель тока. Основанием группового щитка служит доска из изолирующего материала, на который укреплены патроны для предохранительных пробок. На доске закреплены две шины. К шинам присоединены провода, по которым подводится ток к щитку. Шины соединяют с контактами, укрепленными на основании патронов. К патрону присоединяются провода, отводящие ток в квартиру. В фарфоровом корпусе патрона имеются отверстия, через которые пропускаются концы проводов, идущих в квартиру. В патроны ввинчиваются предохранительные пробки. Их схема показана на рисунке.
К каждой группе присоединяют не более 10— 12 ламп. Групповой щиток помещают неподалеку от счетчика. От щитка прокладывают электрические линии осветительным шнуром.
Монтаж квартирной электропроводки можно свести к следующим основным операциям: разметка проводов, установка роликов, крепление проводки, установка патронов, выключателей и розеток.
Электрические провода прокладывают внутри помещения по стенам и потолку на роликах параллельно архитектурным и строительным линиям. При этом, если параллельно будет проходить несколько линий, необходимо, чтобы они шли на одинаковом расстоянии друг от друга (от 3 до 5 сантиметров). Ролики размещают симметрично друг к другу на всех линиях. Чтобы не допустить неточности в прокладке линий, их сначала размечают с помощью бечевки и отвеса. Для этого натирают бечевку мелом, затем ее натягивают в намеченном направлении и отбивают черту будущей линии. На каждой отбитой черте размечают карандашом места установки роликов. Расстояние между роликами на стене должно быть 70—80 сантиметров, а на потолке— от 80 до 100 сантиметров. Разметку начинают от места ввода или от группового щитка. Углы поворота проводов размещают так, как показано на рисунке (а). В месте отводки один провод может перекрещиваться с другими. Провод, перекрещивающийся при отводе, защищается эбонитовой трубкой. Чтобы трубка не спадала, устанавливают дополнительный ролик, который не дает ей сдвинуться рисунок (б).
Способы прокладки проводов на роликах: а — с угловыми поворотами; б — выполнение отводов от сети; в — прокладка проводов через стены.
Крепление роликов производится различными способами, в зависимости от материала стен здания. На деревянной стене их крепят с помощью шурупов. Если же стена каменная, кирпичная или бетонная, то в ней сначала пробивают отверстие. Затем шуруп обвивают проволокой так, как показано на рисунке (а), и вмазывают густым гипсовым или алебастровым раствором. Можно укрепить ролик на кирпичной стене и другим способом. В пробитое отверстие плотно загоняют деревянную пробку из твердого просушенного куска дерева. Чтобы пробка держалась в стене прочнее, один ее конец слегка пропиливают и в пропил вставляют небольшой клинышек, вместе с которым пробку загоняют в отверстие. В деревянную пробку ввинчивают шуруп с роликом (рис. б).
Нередко при монтаже проводки приходится соединять концы одножильных и многожильных проводов. Одножильные провода соединяют скручиванием. Если это медные провода, то их в местах соединения пропаивают. Алюминиевые провода воздушных линий иногда соединяют с помощью специальных алюминиевых же трубок. Для этого сначала очищают концы проводов от изоляции, пропускают их через трубочку, затем скручивают ее. Различные виды соединения и ответвления одножильных проводов показаны на рисунке. Различные способы соединения и ответвления одножильных проводов.
Многожильные провода соединяют между собой дующим образом. Контакты проводов очищают от изоляции на 20—30 миллиметров. Затем, отступив на 2/3 очищенного конца, делают временную перевязку тонкой проволочкой, после чего все жилы наружного слоя расплетают до перевязки, а середины вырезают. Тщательно очищенные концы присоединяют в стык. С помощью пассатижей отогнутые концы скручивают, причем направление скручивания концов должно совпадать с направлением заводской скрутки провода. После скрутки места соединения пропаивают и обматывают изоляционной лентой. В сырых помещениях места спайки проводов сначала покрывают слоем натуральной (сырой) резины, а затем обертывают изоляционной лентой. При ответвлении многожильных проводов на месте отвода с провода счищают изоляцию. В обнаженном проводе жилы делят на две равные части и разводят их, образуя между ними щель. Конец ответвляемого провода зачищают, разводят вилкой и пропускают в щель первого провода. Выступающие из щели концы обвивают вокруг первого провода. Соединение пропаивают и покрывают изоляционной лентой.
Способы соединения и ответвления многожильных проводов: а — разделка соединяемых концов; б, в — способы скрутки; г — соединение провода; д — покрытие изоляционной лентой участка •соединенных проводов; е, ж — подготовка провода для отвода; з, и, к — подготовка конца ответвленного провода; л — способ ответвления; м — выполнение ответвления.
Ответвления шнуров производится по обеим сторонам ролика. При подвешивании шнур сначала укрепляют на крайних роликах, а потом на промежуточных. Необходимо, чтобы он был натянут по прямой линии. Шнур привязывают к роликам толстыми прочными нитками. Нельзя привязывать его проволокой, так как она может прорезать изоляцию. Способ завивки крепежной нитки вокруг ролика показан на рисунке (а).
Способ крепления шнура к ролику при помощи ниток (а); общий вид вязки шнура (б).
Одножильные провода прикрепляются к роликам и изоляторам двумя способами: на оконечных роликах, на отпайках и углах применяют комбинированную вязку «крестом с хомутиком», на промежуточных роликах вязка делается только «крестом». На рисунке показаны последовательные операции вязки «крестом» и «крестом с хомутиком».
Способы крепления провода к ролику при помощи проволоки: 1, 2 — способ вязки «крестом с хомутиком» на шейке ролика; 3, 4 — способ вязки «крестом» на шейке ролика; 5 — способ вязки провода на головке ролика.
На изоляторах вязку можно производить как на головке, так и на шейке. Чрезвычайно опасно короткое замыкание проводов, которое возникает при неисправности проводки. Короткое замыкание может произойти и при неаккуратном обращении с нагревательными приборами или штепсельной розеткой. При коротком замыкании сила тока, проходящего по проводам, увеличивается в сотни и даже тысячи раз, вследствие чего может возникнуть пожар в квартире или даже авария на электростанции. Чтобы избежать опасных последствий короткого замыкания, устанавливаются предохранители. Действие предохранителей состоит в следующем. Как только произойдет короткое замыкание, предохранительная проволочка расплавится, цепь разорвется, и в квартире погаснет свет. Концы проводов, присоединяемые к электроосветительной арматуре, должны быть правильно и тщательно заделаны. Существуют два способа заделки концов: петелькой и тычком. Петелькой заделывают концы в том случае, если зажимы в арматуре имеют вид винтов с шайбами и гайками. Если же зажимы в, виде трубок с боковыми винтами, то концы проводов заделывают тычком. Заделку концов петелькой производят следующим образом. С одного провода шнура сдвигают хлопчатобумажную оплетку на 30—35 миллиметров (рис. а), надрезают резиновую изоляцию вокруг провода и снимают ее. Лезвием ножа счищают остатки изоляции и окись на медных жилах (рис. б). Так же обрабатывают и второй конец шнура. Очищенные жилы концов скручивают сначала пальцами, а потом плоскогубцами. Затем эти концы круглогубцами поочередно скручивают петелькой и пропаивают тинолем или оловом с канифолью. После пропайки концов нужно сдвинуть оплетку снова до конца и обмотать изоляционной лентой. При заделке провода тычком снимают хлопчатобумажную изоляцию на 20—25 миллиметров, тщательно очищают жилы шнура, скручивают их, пропаивают и обматывают изоляционной лентой. Электрические лампочки ввинчивают в патроны.
Способы закладки концов проводов: а, б, в, г — подготовка конца провода для заделки петелькой и тычком; д — заделка провода петелькой; е — пропайка; ж — провод, заделанный тычком; з — провод, заделанный петелькой.
Конструкция патронов позволяет быстро заменить одну лампочку другой. Существует несколько конструкций патронов. Различные конструкции патронов осветительной сети: а — патрон с металлическим корпусом; б —патрон с карболитовым корпусом; в — патрон с фарфоровым корпусом; г — патрон для дежурного освещения; д —- присоединение.
В сухих и отапливаемых помещениях применяют патроны с латунным, железным и карболитовым корпусом, настенный — для дежурного освещения и герметический— для установки в сырых помещениях. При установке нового или замене испорченного патрона обязательно вывинчивают предохранительные пробки, росле чего разбирают испорченный патрон. У патрона с латунным корпусом вывинчивают фарфоровое кольцо, отвинчивают корпус, отсоединяют концы шнура от зажимов в цоколе патрона, сматывают изоляционную ленту с концов шнура, снимают крышечку патрона и вынимают провод. Чтобы присоединить новый патрон, его разбирают. Концы шнура продевают через отверстие в крышечке и заделывают их соответственно тычком или петелькой. Если же прежние заделанные концы будут пригодны и для нового патрона, тогда с них снимают старую изоляционную ленту и покрывают новой. После присоединения заделанных концов к зажимам цоколя патрона его снова собирают.
Выключатели всегда соединяют последовательно с лампочкой. Провод, идущий от лампочки, разрезают и заделывают его концы тыч< ком или петелькой. У выключателя снимают крышку и поджимают заделанные концы под соответствующие зажимы в основании выключателя.
Выключатель в разобранном виде и деревянная розетка.
На стене устанавливают розетку (деревянный кружочек). Место для выключателя намечают заранее. В большинстве случаев выключатель устанавливают в комнате возле входной двери на высоте 150—170 сантиметров от пола. После того как концы провода будут закреплены зажимами выключателя, их укладывают в бороздки. Основание выключателя устанавливают посередине деревянной розетки, прикрепляют его двумя шурупами и закрепляют на нем крышку. Установка и замена испорченного выключателя новым производятся только при вывернутых пробках на предохранительном щитке.
Штепсельная розетка служит для включения дополнительных потребителей тока: настольной лампы, нагревательных приборов и проч. Розетки бывают разных видов: фарфоровые с карболитовыми крышками и карболитовые. Розетка состоит из основания, в котором закреплены трубчатые контакты. Эти контакты соединены с зажимами. У большинства розеток один контакт соединяют с зажимом через предохранитель, смонтированный на основании сверху. Основание розетки закрывают крышкой, которую прикрепляют с помощью шурупа или винта с гайкой. Два других отверстия, находящиеся в крышке против трубчатых контактов, служат для включения вилки шнура. Они защищают эти контакты от случайного замыкания.
Штепсельные розетки (рис. а), как и выключатели, устанавливают на деревянных розетках. Установка розеток производится обязательно при вывернутых пробках. На стене укрепляют деревянную розетку. У штепсельной розетки снимают крышку, заделывают концы шнура и закрепляют зажимами. Поджатые концы должны быть тщательно изолированы друг от друга изоляционной лентой. Провода, идущие от розетки, укладывают в желобки. Основание штепсельной розетки устанавливают в середине деревянной розетки и прикрепляют двумя шурупами. Тонкой проволочкой соединяют два выступа предохранителя. Установленную розетку закрывают крышкой.
Шнур любого потребителя электрического тока заканчивается штепсельной вилкой. Вилку разбирают. Шнур продевают в отверстие колодки. Концы шнура заделывают петелькой и обматывают изоляционной лентой. Заделанные концы укладывают в углубления колодки петельками против отверстий для контактных ножек. Затем контактные ножки вставляют в отверстия изоляционной прокладки и петелек и плотно завинчивают сначала пальцами, потом плоскогубцами (рис. б).
Общий вид переходной вилки.
На этом мы и закончим ознакомление с основными правилами и приемами электромонтажных работ. Зная эти правила и приемы, вы сможете, если в этом возникнет необходимость, самостоятельно отремонтировать осветительную проводку в своей квартире, сумеете заменить неисправный патрон или выключатель. Помните только, что перед тем, как приступать к ремонту электросети, обязательно надо вывернуть предохранительные пробки, то есть обесточить сеть. По материалам книги "Пионер-электротехник", Детгиз 1960 #✔наЗаметку
Мастеровой
Монтаж электропроводки и установка осветительных устройств
Ввод проводов в квартиру производят в большинстве случаев от переходной коробки, помещаемой обязательно вне квартиры. Очень часто к зданию подводятся три провода. Каждый провод называют фазой. Переходные коробки обычно устанавливаются для перехода с трех проводов на два, реже — с трех на три. Кроме того, на переходных коробках устанавливаются плавкие предохранители на случай короткого замыкания в сети. Короткое замыкание происходит при соединении оголенных проводников и при неисправностях в сети.
Рассмотрим устройство переходной коробки с трех фаз на две.
3 — медные шины; 4 — предохранительная пробка; 5 — контакты двухфазной сети; 7 — провода двухфазной сети.
Основанием переходной коробки служит доска из хорошего изолятора — шифера или мрамора, на которой расположены пять металлических пластинок, называемых шинами.
Три пластинки укреплены на доске, а две — перпендикулярно к первым трем, на некотором расстоянии от них, на изолирующих подставках. К трем нижним шинам присоединяются провода, подводящие ток с электростанции.
От двух других шин провода идут в квартиру. В нижних пластинках закреплены два металлических стержня, на концах которых имеется винтовая нарезка. Эти стержни проходят через круглые отверстия в изолированных верхних пластинках, не касаясь их. На стержни надевают предохранительные пробки, которые закрепляют навинчивающейся на концы стержней крышкой.
Предохранительная пробка 4 представляет собой фарфоровый цилиндрик с продольным отверстием в нем по оси. На основании цилиндра имеются металлические пластинки, соединенные тонкой проволочкой, которая проходит через узкое отверстие в цилиндре. Ток из нижней шины проходит через стержень, крышку, тонкую проволочку, верхнюю шину в провод, идущий в квартиру. Переходная коробка закрывается крышкой.
Бывают и другие виды промышленных предохранителей— это плавкие вставки и трубчатые предохранители.
В квартире электрические провода сначала подводятся к счетчику электроэнергии. Место для счетчика выбирают сухое, на капитальной стене, не подвергающейся сотрясениям. Устанавливают его на уровне среднего человеческого роста. Провода для защиты от повреждений укладывают обычно в латунные трубки. От счетчика провода поступают в групповой распределительный щиток, как показано на рисунке.
Перед групповым щитком включается ограничитель тока. Основанием группового щитка служит доска из изолирующего материала, на который укреплены патроны для предохранительных пробок. На доске закреплены две шины. К шинам присоединены провода, по которым подводится ток к щитку. Шины соединяют с контактами, укрепленными на основании патронов. К патрону присоединяются провода, отводящие ток в квартиру. В фарфоровом корпусе патрона имеются отверстия, через которые пропускаются концы проводов, идущих в квартиру. В патроны ввинчиваются предохранительные пробки. Их схема показана на рисунке.
К каждой группе присоединяют не более 10— 12 ламп. Групповой щиток помещают неподалеку от счетчика. От щитка прокладывают электрические линии осветительным шнуром.
Монтаж квартирной электропроводки можно свести к следующим основным операциям: разметка проводов, установка роликов, крепление проводки, установка патронов, выключателей и розеток.
Электрические провода прокладывают внутри помещения по стенам и потолку на роликах параллельно архитектурным и строительным линиям. При этом, если параллельно будет проходить несколько линий, необходимо, чтобы они шли на одинаковом расстоянии друг от друга (от 3 до 5 сантиметров). Ролики размещают симметрично друг к другу на всех линиях. Чтобы не допустить неточности в прокладке линий, их сначала размечают с помощью бечевки и отвеса. Для этого натирают бечевку мелом, затем ее натягивают в намеченном направлении и отбивают черту будущей линии. На каждой отбитой черте размечают карандашом места установки роликов. Расстояние между роликами на стене должно быть 70—80 сантиметров, а на потолке— от 80 до 100 сантиметров. Разметку начинают от места ввода или от группового щитка. Углы поворота проводов размещают так, как показано на рисунке (а). В месте отводки один провод может перекрещиваться с другими. Провод, перекрещивающийся при отводе, защищается эбонитовой трубкой. Чтобы трубка не спадала, устанавливают дополнительный ролик, который не дает ей сдвинуться рисунок (б).
Крепление роликов производится различными способами, в зависимости от материала стен здания. На деревянной стене их крепят с помощью шурупов. Если же стена каменная, кирпичная или бетонная, то в ней сначала пробивают отверстие. Затем шуруп обвивают проволокой так, как показано на рисунке (а), и вмазывают густым гипсовым или алебастровым раствором. Можно укрепить ролик на кирпичной стене и другим способом. В пробитое отверстие плотно загоняют деревянную пробку из твердого просушенного куска дерева. Чтобы пробка держалась в стене прочнее, один ее конец слегка пропиливают и в пропил вставляют небольшой клинышек, вместе с которым пробку загоняют в отверстие. В деревянную пробку ввинчивают шуруп с роликом (рис. б).
Различные способы соединения и ответвления одножильных проводов.
Многожильные провода соединяют между собой дующим образом. Контакты проводов очищают от изоляции на 20—30 миллиметров. Затем, отступив на 2/3 очищенного конца, делают временную перевязку тонкой проволочкой, после чего все жилы наружного слоя расплетают до перевязки, а середины вырезают. Тщательно очищенные концы присоединяют в стык. С помощью пассатижей отогнутые концы скручивают, причем направление скручивания концов должно совпадать с направлением заводской скрутки провода. После скрутки места соединения пропаивают и обматывают изоляционной лентой. В сырых помещениях места спайки проводов сначала покрывают слоем натуральной (сырой) резины, а затем обертывают изоляционной лентой. При ответвлении многожильных проводов на месте отвода с провода счищают изоляцию. В обнаженном проводе жилы делят на две равные части и разводят их, образуя между ними щель. Конец ответвляемого провода зачищают, разводят вилкой и пропускают в щель первого провода. Выступающие из щели концы обвивают вокруг первого провода. Соединение пропаивают и покрывают изоляционной лентой.
Ответвления шнуров производится по обеим сторонам ролика. При подвешивании шнур сначала укрепляют на крайних роликах, а потом на промежуточных. Необходимо, чтобы он был натянут по прямой линии. Шнур привязывают к роликам толстыми прочными нитками. Нельзя привязывать его проволокой, так как она может прорезать изоляцию. Способ завивки крепежной нитки вокруг ролика показан на рисунке (а).
Одножильные провода прикрепляются к роликам и изоляторам двумя способами: на оконечных роликах, на отпайках и углах применяют комбинированную вязку «крестом с хомутиком», на промежуточных роликах вязка делается только «крестом». На рисунке показаны последовательные операции вязки «крестом» и «крестом с хомутиком».
На изоляторах вязку можно производить как на головке, так и на шейке. Чрезвычайно опасно короткое замыкание проводов, которое возникает при неисправности проводки. Короткое замыкание может произойти и при неаккуратном обращении с нагревательными приборами или штепсельной розеткой. При коротком замыкании сила тока, проходящего по проводам, увеличивается в сотни и даже тысячи раз, вследствие чего может возникнуть пожар в квартире или даже авария на электростанции. Чтобы избежать опасных последствий короткого замыкания, устанавливаются предохранители. Действие предохранителей состоит в следующем. Как только произойдет короткое замыкание, предохранительная проволочка расплавится, цепь разорвется, и в квартире погаснет свет. Концы проводов, присоединяемые к электроосветительной арматуре, должны быть правильно и тщательно заделаны. Существуют два способа заделки концов: петелькой и тычком. Петелькой заделывают концы в том случае, если зажимы в арматуре имеют вид винтов с шайбами и гайками. Если же зажимы в, виде трубок с боковыми винтами, то концы проводов заделывают тычком. Заделку концов петелькой производят следующим образом. С одного провода шнура сдвигают хлопчатобумажную оплетку на 30—35 миллиметров (рис. а), надрезают резиновую изоляцию вокруг провода и снимают ее. Лезвием ножа счищают остатки изоляции и окись на медных жилах (рис. б). Так же обрабатывают и второй конец шнура. Очищенные жилы концов скручивают сначала пальцами, а потом плоскогубцами. Затем эти концы круглогубцами поочередно скручивают петелькой и пропаивают тинолем или оловом с канифолью. После пропайки концов нужно сдвинуть оплетку снова до конца и обмотать изоляционной лентой. При заделке провода тычком снимают хлопчатобумажную изоляцию на 20—25 миллиметров, тщательно очищают жилы шнура, скручивают их, пропаивают и обматывают изоляционной лентой. Электрические лампочки ввинчивают в патроны.
Конструкция патронов позволяет быстро заменить одну лампочку другой. Существует несколько конструкций патронов.
Различные конструкции патронов осветительной сети: а — патрон с металлическим корпусом; б —патрон с карболитовым корпусом; в — патрон с фарфоровым корпусом; г — патрон для дежурного освещения; д —- присоединение.
В сухих и отапливаемых помещениях применяют патроны с латунным, железным и карболитовым корпусом, настенный — для дежурного освещения и герметический— для установки в сырых помещениях. При установке нового или замене испорченного патрона обязательно вывинчивают предохранительные пробки, росле чего разбирают испорченный патрон. У патрона с латунным корпусом вывинчивают фарфоровое кольцо, отвинчивают корпус, отсоединяют концы шнура от зажимов в цоколе патрона, сматывают изоляционную ленту с концов шнура, снимают крышечку патрона и вынимают провод. Чтобы присоединить новый патрон, его разбирают. Концы шнура продевают через отверстие в крышечке и заделывают их соответственно тычком или петелькой. Если же прежние заделанные концы будут пригодны и для нового патрона, тогда с них снимают старую изоляционную ленту и покрывают новой. После присоединения заделанных концов к зажимам цоколя патрона его снова собирают.
Выключатели всегда соединяют последовательно с лампочкой. Провод, идущий от лампочки, разрезают и заделывают его концы тыч< ком или петелькой. У выключателя снимают крышку и поджимают заделанные концы под соответствующие зажимы в основании выключателя.
На стене устанавливают розетку (деревянный кружочек). Место для выключателя намечают заранее. В большинстве случаев выключатель устанавливают в комнате возле входной двери на высоте 150—170 сантиметров от пола. После того как концы провода будут закреплены зажимами выключателя, их
укладывают в бороздки. Основание выключателя устанавливают посередине деревянной розетки, прикрепляют его двумя шурупами и закрепляют на нем крышку. Установка и замена испорченного выключателя новым производятся только при вывернутых пробках на предохранительном щитке.
Штепсельная розетка служит для включения дополнительных потребителей тока: настольной лампы, нагревательных приборов и проч. Розетки бывают разных видов: фарфоровые с карболитовыми крышками и карболитовые. Розетка состоит из основания, в котором закреплены трубчатые контакты. Эти контакты соединены с зажимами. У большинства розеток один контакт соединяют с зажимом через предохранитель, смонтированный на основании сверху. Основание розетки закрывают крышкой, которую прикрепляют с помощью шурупа или винта с гайкой. Два других отверстия, находящиеся в крышке против трубчатых контактов, служат для включения вилки шнура. Они защищают эти контакты от случайного замыкания.
Штепсельные розетки (рис. а), как и выключатели, устанавливают на деревянных розетках. Установка розеток производится обязательно при вывернутых пробках. На стене укрепляют деревянную розетку. У штепсельной розетки снимают крышку, заделывают концы шнура и закрепляют зажимами. Поджатые концы должны быть тщательно изолированы друг от друга изоляционной лентой. Провода, идущие от розетки, укладывают в желобки. Основание штепсельной розетки устанавливают в середине деревянной розетки и прикрепляют двумя шурупами. Тонкой проволочкой соединяют два выступа предохранителя. Установленную розетку закрывают крышкой.
Шнур любого потребителя электрического тока заканчивается штепсельной вилкой. Вилку разбирают. Шнур продевают в отверстие колодки. Концы шнура заделывают петелькой и обматывают изоляционной лентой. Заделанные концы укладывают в углубления колодки петельками против отверстий для контактных ножек. Затем контактные ножки вставляют в отверстия изоляционной прокладки и петелек и плотно завинчивают сначала пальцами, потом плоскогубцами (рис. б).
На этом мы и закончим ознакомление с основными правилами и приемами электромонтажных работ. Зная эти правила и приемы, вы сможете, если в этом возникнет необходимость, самостоятельно отремонтировать осветительную проводку в своей квартире, сумеете заменить неисправный патрон или выключатель. Помните только, что перед тем, как приступать к ремонту электросети, обязательно надо вывернуть предохранительные пробки, то есть обесточить сеть.
По материалам книги "Пионер-электротехник", Детгиз 1960
#✔наЗаметку