Если плоды мелкие, тонкокорые и сухие, если описание на пакетике ссеменами не совпадает с реальностью - выход есть!
Чтобы перец роскрупный, а стенка была толстой - увеличиваем размер плодов итолщину перекарпия (той самой стенки): простые правила и непростыетонкости. Правило 0. Возраст рассады. Не стоит растить великовозрастную рассадуи дожидаться цветения и завязи - особенно завязи. Пусть говорят, чтооптимальный возраст порядка 55+ дней - пусть. Мы высаживаем в открытый грунт рассаду в возрасте 40+ дней, в теплицах практикуют и 35+ дней - на урожай не жалуемся. Тепличники тоже :)
Почему? По факту лучше приживается и более продуктивна молодаярассада: растения больше времени проводят в естественном грунте, приестественном освещении - и важен как уровень, так и полный спектр. А ведь закладываться цветки начинают в ранней фазе рассадного периода!
Правило 1. Перец любит калий, уважает фосфор - и не любит избыткаазота (его высоких норм внесения). И к органике равнодушен. Мы тоже к ней с прохладцей относимся: избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению нам не нужен. И перец с нами солидарен :) Калий, фосфор - отвечают как за толщину перекарпия, сочность плодов, так и за их размер. В первую подкормку важно внести калийно-фосфорные удобрения - тот же монофосфат калия (до 12-15 г/10 л воды). Или калиевую селитру (15-20г/10 л). На почвах, бедных кальцием (если частое явление вершинка натоматах, например) - вносят кальциевые подкормки (спасибо, напомнили в другой статье про перец :). Мы вносим Мастер Грин Кальций + бор. По необходимости вносят Брексил Ca, кальциевую селитру.
А зола? А есть момент: перец соленеустойчив. Требует низкойконцентрации солей в грунте. Подкормки должны быть дробными: лучше часто и понемногу. А зола, особенно сухая - повышение концентрации солей. Поэтому если вносить, то слабый водный настой. Мы не вносим: у нас грунт щелочной, а зола еще больше ощелачивает.
Правило 2. Перцу нужна влага. И он любит мульчу. С поливом все ясно -но не совсем. У перца должен быть длинный стержневой корень. При рассадном выращивании он укороченный, толстый - почти рудимент, а вся корневая - разветвленная, мочковатая. Мы радуемся - мощные корни! А перец - нет: он теряет жаростойкость, засухоустойчивость. А главное - корневая формируется поверхностная! Что это значит? Меньшее потребление питания - корни потребляют его лишь из почвенного раствора, т.е. из влажного грунта. И большая потребность во влаге. С питанием все ясно: вносим подкормки. С поливом - есть мульча! Онаубережет перец от пересыхания, корни - от перегрева, почву сохранитрыхлой и легкой.
Правило 3. Формирование и нормирование. А это важно. Если на пакетике написано толщина стенки 1 см, а у нас и половинки нет, и перцытонкокорые, кожистые, сухие и мелкие - дело явно в формировании. Инормировании. Что формировать? Крону и пасынки! И бутоны. У низкорослых сортов (до50-70 см в среднем) обрывают первый королевский бутон - на этом всезаканчивается. При образовании бесплодных т.н. жирующих побегов ихудаляют, иногда и нижние. Пасынки удаляют по мере необходимости: длянизкорослых сортов в ОГ важен каждый см зеленой массы!
А вот высокорослые сорта иного подхода требуют (свыше 70-800 см и до 100-110 см). Обрывают бутон, да. Затем - пасынки. Обрывают пасынки, в теплицах - оголяют стволик до основной развилки (разветвления). Формируютперец в 2-3 стебля - зависит от сорта и мощности куста. После разветвления формируются боковые (скелетные) ветки. Сперва это стебель с листьями, у черешков которых и формируются пасынки. Пасынки не нужны - их обрывают (прищипывают). Главная (центральная) веточка первого порядка тоже имеет свойство разветвляться. Побег второго порядка прищипывают - выше листа и плодика. Далее с веточками третьего порядка поступают также - удаляют пасынки в пазухах листьев, прищипывают над верхней плодовой почкой второй более слабый побег третьего порядка. Лист - оставляют! Так мы формируем куст в 2 стебля. Для формирования в 3 стебля наштамбе оставляют 2 боковых побега, которые дадут 4 скелетных ветви,одну из которых устраняют - и мы получаем те самые 3 стебля. Важно! Когда растения достигают максимума присущего сорту роста, можно прищипнуть верхушку: вся энергия пусть достается вызревающим плодам. А за 30-40 дней до окончания сборов прищипывают (обрезают) верхушки боковых веток.
А плоды? Нормируют и плоды. Как - согласно заявленному количеству(зависит от сорта) - и от развития растений. На одних сортах,низкорослых - это до 7-10, 12 штук, на высокорослых - в среднем 12-15плодов, реже до 20-25 штук. Но такое количество растение можетпрокормить лишь при обильных подкормках, в идеальных условиях. Принегармоничном развитии удаляют лишние последующие завязи, поздние.
Наша Дача
Если плоды мелкие, тонкокорые и сухие, если описание на пакетике ссеменами не совпадает с реальностью - выход есть!
Чтобы перец роскрупный, а стенка была толстой - увеличиваем размер плодов итолщину перекарпия (той самой стенки): простые правила и непростыетонкости.
Правило 0. Возраст рассады. Не стоит растить великовозрастную рассадуи дожидаться цветения и завязи - особенно завязи. Пусть говорят, чтооптимальный возраст порядка 55+ дней - пусть. Мы высаживаем в открытый грунт рассаду в возрасте 40+ дней, в теплицах практикуют и 35+ дней - на урожай не жалуемся. Тепличники тоже :)
Мы тоже к ней с прохладцей относимся: избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению нам не нужен. И перец с нами солидарен :)
Калий, фосфор - отвечают как за толщину перекарпия, сочность плодов, так и за их размер.
В первую подкормку важно внести калийно-фосфорные удобрения - тот же монофосфат калия (до 12-15 г/10 л воды). Или калиевую селитру (15-20г/10 л). На почвах, бедных кальцием (если частое явление вершинка натоматах, например) - вносят кальциевые подкормки (спасибо, напомнили в другой статье про перец :). Мы вносим Мастер Грин Кальций + бор. По необходимости вносят Брексил Ca, кальциевую селитру.
Мы не вносим: у нас грунт щелочной, а зола еще больше ощелачивает.
Что это значит? Меньшее потребление питания - корни потребляют его лишь из почвенного раствора, т.е. из влажного грунта. И большая потребность во влаге.
С питанием все ясно: вносим подкормки. С поливом - есть мульча! Онаубережет перец от пересыхания, корни - от перегрева, почву сохранитрыхлой и легкой.
Что формировать? Крону и пасынки! И бутоны. У низкорослых сортов (до50-70 см в среднем) обрывают первый королевский бутон - на этом всезаканчивается. При образовании бесплодных т.н. жирующих побегов ихудаляют, иногда и нижние. Пасынки удаляют по мере необходимости: длянизкорослых сортов в ОГ важен каждый см зеленой массы!
Обрывают бутон, да. Затем - пасынки. Обрывают пасынки, в теплицах - оголяют стволик до основной развилки (разветвления). Формируютперец в 2-3 стебля - зависит от сорта и мощности куста.
После разветвления формируются боковые (скелетные) ветки. Сперва это стебель с листьями, у черешков которых и формируются пасынки. Пасынки не нужны - их обрывают (прищипывают).
Главная (центральная) веточка первого порядка тоже имеет свойство разветвляться. Побег второго порядка прищипывают - выше листа и плодика.
Далее с веточками третьего порядка поступают также - удаляют пасынки в пазухах листьев, прищипывают над верхней плодовой почкой второй более слабый побег третьего порядка. Лист - оставляют!
Так мы формируем куст в 2 стебля. Для формирования в 3 стебля наштамбе оставляют 2 боковых побега, которые дадут 4 скелетных ветви,одну из которых устраняют - и мы получаем те самые 3 стебля.
Важно! Когда растения достигают максимума присущего сорту роста, можно прищипнуть верхушку: вся энергия пусть достается вызревающим плодам. А за 30-40 дней до окончания сборов прищипывают (обрезают) верхушки боковых веток.