горьким мелким огурчикам-кривульком, которых подозрительно мало. Пусть правила просты, пусть не быть им повторенными гуру огуречной агротехники - они работают: огурцов будет много. 1. Огурцы ценят тепло и не любят холода. Недаром порой выращивают их рассадным методом: это хороший способ часть вегетационного периода провести в тепле. Почему так? А иначе на пчелоопыляемых гибридах образуется на главном стебле множество мужских цветков. А на боковых очень, очень мало женского цвета. Что делать? Сажать вовремя, не сажать до прогрева почвы до +12...+15 С, воздуха до +18...+25 С (+20...+20 С - оптимальная t). Кстати. А с холодным грунтом можно бороться не только укрытием сверху - снизу. Есть мульчирование! Просто мульча из соломы, скошенной травы без семян просто и незатейливо спасет огурец от холода. И влажность почвы сохранит, и нет надобности в частом поливе, который в прохладу огурец не приветствует. Да и сам грунт рыхлый, легкий - доволен будет огурец :) Почему это важно? При низких t корни не потребляют питание из грунта: так, потребление фосфора критично снижается при t +8...+10 С. Калия - чуть выше, при +12 С. И не обрывать цветки: природу не обманешь. Обрывание уменьшит коэффициент опыления. А вот прищипывать - стоит. А это уже следующий пункт.
2. Обрывать нельзя - можно прищипывать! Иногда. Что прищипывать - боковые плети прищипывают над 3-4 листком: ветвление будет более обильным, а значит - больше цветков, больше завязи. Иногда и главную плеть прищипывают, над 6 листком. А вот партенокарпические гибриды и сорта, особенно букетного типа в мероприятии не нуждаются. Женские цветки формируются и на главной плети, и при отсутствии опылителей происходит самоопыление. Холод партенокарпики тоже не жалуют - но на продуктивности момент сказывается меньше. Но сказывается. 3. Про подкормки: всего понемногу. А вы знаете, что дефекты огурцов, искривления - они свидетельствуют о нехватке определенного элемента питания? Так, при нехватке азота нижняя часть, у хвостика - утолщается, вершина - узкая, тонкая, сам огурец искривленный, с пустотами, а листья желтеют, особенно нижние. К слову, такое приключается и при нехватки воды, в жару. При нехватке калия и избытке азота - наоборот: кончик увесистый несоразмерно, у хвостика - тонкий-звонкий огурец. И не менее кривой. И листья с рыже-коричневой, буроватой каймой по краю: это явно огурцу калия не хватает. К слову, пустоты в огурцах - верный признак избытка азота. И - приближающейся осени, короткого светового дня с холодами. А вот светлый, белесый кончик огурца сигналит о дефиците кальция. Грушевидные плоды, мелкие листья (темно-зеленые) - нехватка фосфора и микроэлементов (магний, железо и пр.). А если сужены посередине - и огурца талия - подозревать стоит разницу ночных и дневных температур. Но и провести комплексную подкормку + микроэлементы внести. А в целом, огурцы не любят избытка азота: это листья-лапухи, мощные плети - и уменьшение количества завязи. Точных норм внесения не стоит искать: они зависят от состава грунта. Единственное, не стоит усердствовать как с органикой, так и с подкормками. И нехватка - всегда лучше, чем избыток :)
4. А если поторопить? А чтобы огурцы вызревали побыстрее, часто (но не слишком) обрывают первый бутон - как у перца, например. Где он находится? В пазухах первых листьев. Это ускорит созревание. И про нормирование. Момент важный, сложный - но в двух словах. Партенокарпические гибриды, особенно на крупных посадках да в теплицах нормируют. Ослепляют 3-4 нижних узла, которые расположены на основной плети. Если посадки поздние, и важен срок вызревания - до 4-5 узлов. В открытом грунте момент не важен, хотя если завязи много, а сам куст слабый, и явно не вытягивает такое количество - завязь нормируют, обрывают. Если пустить дело на самотек - быть огурцам мелки, кривыми, горькими.
Кстати. Как поторопить огуречные сборы - это срывать вовремя, не дожидаясь, пока огурец начнет черпать влагу из собственной коры, сохнуть и перерастать, желтеть - у сортовых огурцов. И не ждать, пока корка станет жесткой и грубой как скафандр у гибридов. При этом - все это очень задерживает созревание последующих огурцов. Вот такие нехитрые огуречные правила :)
Скажем нет!
горьким мелким огурчикам-кривульком, которых подозрительно мало. Пусть правила просты, пусть не быть им повторенными гуру огуречной агротехники - они работают: огурцов будет много.
1. Огурцы ценят тепло и не любят холода. Недаром порой выращивают их рассадным методом: это хороший способ часть вегетационного периода провести в тепле.
Почему так? А иначе на пчелоопыляемых гибридах образуется на главном стебле множество мужских цветков. А на боковых очень, очень мало женского цвета.
Что делать? Сажать вовремя, не сажать до прогрева почвы до +12...+15 С, воздуха до +18...+25 С (+20...+20 С - оптимальная t).
Кстати. А с холодным грунтом можно бороться не только укрытием сверху - снизу. Есть мульчирование! Просто мульча из соломы, скошенной травы без семян просто и незатейливо спасет огурец от холода. И влажность почвы сохранит, и нет надобности в частом поливе, который в прохладу огурец не приветствует. Да и сам грунт рыхлый, легкий - доволен будет огурец :)
Почему это важно? При низких t корни не потребляют питание из грунта: так, потребление фосфора критично снижается при t +8...+10 С. Калия - чуть выше, при +12 С.
И не обрывать цветки: природу не обманешь. Обрывание уменьшит коэффициент опыления. А вот прищипывать - стоит. А это уже следующий пункт.
Что прищипывать - боковые плети прищипывают над 3-4 листком: ветвление будет более обильным, а значит - больше цветков, больше завязи. Иногда и главную плеть прищипывают, над 6 листком.
А вот партенокарпические гибриды и сорта, особенно букетного типа в мероприятии не нуждаются. Женские цветки формируются и на главной плети, и при отсутствии опылителей происходит самоопыление. Холод партенокарпики тоже не жалуют - но на продуктивности момент сказывается меньше. Но сказывается.
3. Про подкормки: всего понемногу. А вы знаете, что дефекты огурцов,
искривления - они свидетельствуют о нехватке определенного элемента питания?
Так, при нехватке азота нижняя часть, у хвостика - утолщается, вершина - узкая, тонкая, сам огурец искривленный, с пустотами, а листья желтеют, особенно нижние. К слову, такое приключается и при нехватки воды, в жару.
При нехватке калия и избытке азота - наоборот: кончик увесистый несоразмерно, у хвостика - тонкий-звонкий огурец. И не менее кривой. И листья с рыже-коричневой, буроватой каймой по краю: это явно огурцу калия не хватает. К слову, пустоты в огурцах - верный признак избытка азота. И - приближающейся осени, короткого светового дня с холодами.
А вот светлый, белесый кончик огурца сигналит о дефиците кальция.
Грушевидные плоды, мелкие листья (темно-зеленые) - нехватка фосфора и микроэлементов (магний, железо и пр.).
А если сужены посередине - и огурца талия - подозревать стоит разницу ночных и дневных температур. Но и провести комплексную подкормку + микроэлементы внести.
А в целом, огурцы не любят избытка азота: это листья-лапухи, мощные плети - и уменьшение количества завязи.
Точных норм внесения не стоит искать: они зависят от состава грунта. Единственное, не стоит усердствовать как с органикой, так и с подкормками. И нехватка - всегда лучше, чем избыток :)
И про нормирование. Момент важный, сложный - но в двух словах.
Партенокарпические гибриды, особенно на крупных посадках да в теплицах нормируют. Ослепляют 3-4 нижних узла, которые расположены на основной плети. Если посадки поздние, и важен срок вызревания - до 4-5 узлов.
В открытом грунте момент не важен, хотя если завязи много, а сам куст слабый, и явно не вытягивает такое количество - завязь нормируют, обрывают. Если пустить дело на самотек - быть огурцам мелки, кривыми, горькими.