Теперь я жену догоняю, впереди меня несется и радуется как ребенок! Перед новогодними праздниками сдали в ремонт сапоги жены, подошва стерлась совсем и была как лыжи. Забрали через два дня, выглядели как новые внешне, подошва шершавая и скользить не должна, но реально ничего не изменилось. Идем в магазин, а она на каждом повороте: дай руку, тут подержи, ой-ой скользко . Надоело мне это, вспомнил один старинный способ из моей юности, когда еще занимался кузовным ремонтом автомобилей. Дешево и сердито, на пару сезонов хватае, себе делал аналог на зимние ботинки, не стаптывал покрытие даже об асфальт. 1. Основные элементы: забракованный наждачный круг с крупной фракцией, металлическая ступка, молоток, эпоксидная смола с отвердителем и сопутствующие инструменты. 2. Раскалываем круг на пару небольших фрагментов, в принципе можно использовать песок обычный и не морочить голову, но я на личном опыте сделал вывод, что с наждака эффект получается лучше 3. Измельчаем фрагменты в ступке до состояния песка, но не в пыль. 4. Просеиваем через относительно мелкую решетку, у меня это старая фритюрница, которая стала технической. 5. Получается смесь мелкой фракции и комочков. 6. Засыпаем песок в одноразовую емкость, я отрезал пустую тару от сметаны, главное дно, оно должно быть плоским, без лишнего рельефа. 7. Сапоги фиксируем горизонтально, перед этим тщательно промыв подошву с мылом и высушив 8. Берем растворитель, обезжириваем поверхность. Для этого можно использовать спирт, бензин и прочее, у меня был в наличие 646 и я знаю его свойства, поэтому рекомендую спирт, иначе можете испортить краску при неправильном применении. 9. Подготавливаем смолу, отвердитель, палку-мешалку и сам абразив. 10. Фиксируем обувь, чтобы соблюдалась горизонталь, иначе смола потечет. 11. Разводим сначала смолу с абразивом до необходимой густоты, только потом добавляем отвердитель. 12. Наносим на подошву импровизированные шипы, если где-то неаккуратно – не страшно, лишнее все равно сотрется в ходе эксплуатации. Оставляем на сутки и смело идем гулять в любой гололед, в помещениях особого цокота нет, при ходьбе нет каких-либо посторонних ощущений, есть один побочный эффект – теперь я жену догоняю, впереди меня несется и радуется как ребенок. Может кому пригодится, строго не судите, голь на выдумки хитра. А адгезия очень хорошая, хрен отковыряешь этот состав. Всем добра!
Рубка «в обло».
Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 — 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 — 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.
*Рис. 1. Угловая врубка «в чашу» («в обло»): А — вид изнутри; Б — вид снаружи; 1 — нагель.
Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнёзда для них (рис. 2). (Рис. 2. Выполнение врубки «в обло»: 1 – «черта» — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — готовый участок продольного овального паза; 6 — насечки для выборки продольного паза. ) Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 — 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.
Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.
Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой — на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник (рис. 3)
*Рис. 3. Подгонка бревён: а — правильно; б — неправильно.
Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5—7 мм, толщина 5—7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 — 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 — 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 —10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).
*Рис. 4. Редко применяемые виды рубок: А — «в охряпку»; Б — «в охлуп»; В — «в режь».
ЗНАЙКА
«Антилёд» своими руками.
Теперь я жену догоняю, впереди меня несется и радуется как ребенок!
Перед новогодними праздниками сдали в ремонт сапоги жены, подошва
стерлась совсем и была как лыжи.
Забрали через два дня, выглядели как новые внешне, подошва шершавая и скользить не должна, но реально ничего не изменилось.
Идем в магазин, а она на каждом повороте: дай руку, тут подержи, ой-ой скользко .
Надоело мне это, вспомнил один старинный способ из моей юности, когда еще занимался кузовным ремонтом автомобилей.
Дешево и сердито, на пару сезонов хватае, себе делал аналог на зимние ботинки, не стаптывал покрытие даже об асфальт.
1. Основные элементы: забракованный наждачный круг с крупной
фракцией, металлическая ступка, молоток, эпоксидная смола с отвердителем и сопутствующие инструменты.
2. Раскалываем круг на пару небольших фрагментов, в принципе можно
использовать песок обычный и не морочить голову, но я на личном опыте
сделал вывод, что с наждака эффект получается лучше
3. Измельчаем фрагменты в ступке до состояния песка, но не в пыль.
4. Просеиваем через относительно мелкую решетку, у меня это старая фритюрница, которая стала технической.
5. Получается смесь мелкой фракции и комочков.
6. Засыпаем песок в одноразовую емкость, я отрезал пустую тару от
сметаны, главное дно, оно должно быть плоским, без лишнего рельефа.
7. Сапоги фиксируем горизонтально, перед этим тщательно промыв подошву с мылом и высушив
8. Берем растворитель, обезжириваем поверхность. Для этого можно
использовать спирт, бензин и прочее, у меня был в наличие 646 и я знаю его свойства, поэтому рекомендую спирт, иначе можете испортить краску при неправильном применении.
9. Подготавливаем смолу, отвердитель, палку-мешалку и сам абразив.
10. Фиксируем обувь, чтобы соблюдалась горизонталь, иначе смола потечет.
11. Разводим сначала смолу с абразивом до необходимой густоты, только потом добавляем отвердитель.
12. Наносим на подошву импровизированные шипы, если где-то
неаккуратно – не страшно, лишнее все равно сотрется в ходе эксплуатации.
Оставляем на сутки и смело идем гулять в любой гололед, в помещениях
особого цокота нет, при ходьбе нет каких-либо посторонних ощущений, есть один побочный эффект – теперь я жену догоняю, впереди меня несется и радуется как ребенок.
Может кому пригодится, строго не судите, голь на выдумки хитра. А
адгезия очень хорошая, хрен отковыряешь этот состав.
Всем добра!
Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 — 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 — 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.
*Рис. 1. Угловая врубка «в чашу» («в обло»): А — вид изнутри; Б — вид снаружи; 1 — нагель.
Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнёзда для них (рис. 2). (Рис. 2. Выполнение врубки «в обло»: 1 – «черта» — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — готовый участок продольного овального паза; 6 — насечки для выборки продольного паза. )
Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 — 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.
Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.
Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой — на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник (рис. 3)
*Рис. 3. Подгонка бревён: а — правильно; б — неправильно.
Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5—7 мм, толщина 5—7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 — 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 — 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 —10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).
*Рис. 4. Редко применяемые виды рубок: А — «в охряпку»; Б — «в охлуп»; В — «в режь».
*Рис. 5. Общее конструктивное решение бревенчатого сруба: 1 — бревенчатый накат перекрытия; 2 — нижние венцы; 3 — доска подкладная; 4 — гидроизоляция (толь); 5 — забирка; 6 — кирпичный столб; 7 — бутовый столбчатый фундамент; 8 — окно вентиляции.