Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно. Как выбрать материал? Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице. Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая. Делаем разметку под фундамент Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны). Как выкопать траншею? Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида. Заливка бутового фундамента На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше. Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками. Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий: 1Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая. 2Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также. Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа. Производим кладку цоколя Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить. Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
Лестница для террасы – красота своими руками.
Лестница - не такая простая конструкция как кажется на первый взгляд, а изготовление лестницы, даже не большой, является непростым делом. Перед началом постройки необходимо все рассчитать и продумать. Лестница для крыльца и лестница для террасы в плане постройки практически ничем не отличаются, и соорудить их может любой, кто хоть немного знает строительство. Но забегать наперед и начинать сразу мастерить лестницу не стоит, сначала необходимо тщательно все рассчитать, чтобы построенная вами лестница была удобна и безопасна при использовании.
Изготавливая лестницу для террасы, следует руководствоваться строительными нормами и правилами, а также брать во внимание конструкцию дома, у которого вы будете возводить данную конструкцию. Если работу выполняют профессиональные строители, то и результаты работы обеспечивают удобство и безопасность конструкции, все рассчитано идеально, и такой лестницей комфортно пользоваться. Но если за работу берутся несведущие в процессе строительства дилетанты, то начинаются проблемы. Они не понимают и не знают, как нужно строить лестницу для террасы, поэтому у них, в лучшем случае, все ступени получаются разными. Но возможны и более серьезные ошибки, которые могут нанести вред вашему здоровью. Технология строительства лестниц такова, что допустить в ней ошибку довольно просто. Поэтому для начала нужен детальный проект. Не забывайте очень актуальную в данном случае поговорку – семь раз отмерь…
Мы предлагаем рассмотреть процесс изготовления лестницы в три этапа.
Каждая лестница состоит из таких структурных элементов, как поручень, ступени, подступени и тетива. Тетива или косоур - это несущая доска, которая является поддержкой для остальных конструктивных элементов, а также выдерживает вес передвигающихся по ней людей.
Перед подготовкой проекта лестницы для террасы следует уточнить ряд вопросов. Прежде всего, необходимо определить оптимальную ширину лестницы. Затем установить требуемую высоту, и, наконец, выбрать ширину ступеней.
Следует знать, что чем шире лестница, тем лучше, но главное, чтобы ширина лестницы была достаточной. Широкая лестница обеспечивает удобство и безопасность, поэтому большинство профессиональных строителей ратуют за оптимальную ширину лестницы для террасы не менее 120 см. Мы рассмотрим вариант, когда ширина лестницы определена выступом террасы.
➤ Сначала устанавливаем высоту лестницы. Для этого нужно на верхней части террасы закрепить прямую доску так, чтобы она с запасом перекрывала предполагаемое место, где начнется подъем лестницы. Пользуясь уровнем, проверяем правильность установки доски и в случае необходимости исправляем это. Если вам трудно проверить положение доски, то можно воспользоваться скотчем. Затем измеряем высоту лестницы.
Предположим, что она равна 145 см., и приступаем к непосредственным расчетам. Сначала установим высоту подступенка, который есть и у лестницы для крыльца, и у лестницы для террасы. Для расчета подъема (подступенок) и ширины ступени в России применяются две формулы: (1) a + b = 47см или (2) 2a + b = 64см, где а - высота подступенка, а b - ширина ступени. Если высота подступенка, например, 12 см, то ширина ступени соответственно 35 см, это не слишком широкая ступень. Если требуется более широкая ступень, то используют вторую формулу, по которой получится ширина ступени равная 40 см.
Обычно для лестниц оптимальным сочетанием является высота подступенка от 14 до 17 см и ширина ступени - от 34 до 37 см. Чем подступенок выше, тем ступень должна быть уже, и наоборот. (Есть маленький секрет, который гласит, что ширина и высота ступени должны соответствовать друг другу). Таким образом, производим соответствующий расчет – 145:17=8,52 см (17 см - типовое значение высоты подступенка) и получим 8,52 см, округлим до 8. Затем 145:8=18,125 см или 18 см - это есть необходимая высота подступенка. Далее определяем ширину, для этого применяем первую формулу и производим расчет: 47-18 = 29 см.
После этого определяем начало лестницы, то есть, ее точку опоры. Для этого рассчитываем горизонтальный размер нашей лестницы для террасы. Здесь также есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание, потому что именно лестница для террасы, как и лестница для крыльца учитывает в данном случае эту хитрость. Состоит она в том, что если изготавливаемая лестница имеет, например, восемь ступеней, то при расчетах необходимо использовать всего 7. Возникает естественный вопрос - почему? Потому что в качестве восьмой ступени будет выступать сама поверхность террасы, то есть ее пол. Следовательно, в нашем случае она будет равна 7х29=203 см. Здесь важность такого элемента лестницы, как подступенок заключается в том, что он представляет собой защиту основной части лестницы от негативного влияния различных климатических условий. Если у лестницы нет такого элемента, то это явное несоблюдение правил конструкции. А для того, чтобы построить такую лестницу для террасы, которая будет удобной и практичной, необходимо чтобы она соответствовала установленным техническим нормам.
➤ Второй шаг - подготовка косоура. Его необходимо закрепить к балке террасы так, чтобы поверхность террасы являлась последней ступенью. Изготовьте лекало, и, используя его, разметьте косоур. Затем берем круглую пилу и вырезаем ступени. Четко идите по линиям, старайтесь за них не заходить. Изготовив один косоур, используйте его как образец для других. Не экономьте на этом важном элементе, ведь он является важной составляющей, от которой зависит жесткость лестницы.
➤ Заключительным аккордом будет монтаж ступеней и подступеней. Необходимо нарезать ступени и подступени таким образом, чтобы ступени вырезать с учетом толщины подступеней, а также с учетом вылета ступени над подступенком на 2-4 см. Когда ступени смонтированы, их необходимо закрепить с помощью винтов. В завершение устанавливаем балясины и поручень.
Делаем грядку, которую не надо будет перекапывать каждый год
1. Грядки должны находиться на освещённом месте, с севера на юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днём солнце высоко.
2. Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Длина их может быть любой. Независимо от размера овощей, ширина гряд — 40-50 см.
3. Оптимальная ширина проходов — 90-100 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 70-80 см, да и то лишь в условиях полной освещённости огородного участка. При ещё более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.
4. Ставятся бортики высотой 20-30 см., стенки которых могут быть на ваш выбор: кирпич, брёвна, брусья, доски, камень, шифер. На бумагу (картон) раскладывается равномерно песок. Сверху накладываются грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т. п.
5. Важный момент! Существует технология полива «самораспределение воды», при которой шланг вкладывается в грядку на данном этапе.
6. Покрасить гряду или побелить (чтобы солнце не нагревало землю, и не грызли насекомые). Сейчас продаётся краска для фасадов на водной основе.
7. Затем укладывать растительные остатки других культур: моркови, капусты, картофеля (ботву) и т.д. Независимо от того, заражены они болезнями или нет — эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя с этой целью использовать многолетний сорняк, потому что в нём сохраняются семена. Не желательно использовать биоудобрение и т. п.
8. Далее пролить настоем навоза или травяным настоем. Сверху кладём землю (8-10 см). Грядка готова.
Гардения - секреты ухода!
Местоположение и освещение
Гардения – очень требовательное растение, которое любит теплое и светлое содержание, а также высокую влажность воздуха. Цветок очень долго адаптируется при попадании в новое место, и может даже сбросить бутоны, если просто повернуть горшок на подоконнике. Круглый год растению нужно обеспечивать яркое рассеянное освещение. Гардения весьма чувствительна к свету в период бутонизации. Если света растению мало, то бутоны начинают опадать, а сама гардения чахнет. Также для гардении очень губительны сквозняки, так как цветок не переносит переохлаждения корневой системы.
Полив
Обильный полив рекомендован во время вегетационного периода. Осенью и зимой гардению поливают умеренно. За 4 месяца до начала периода цветения вообще нужно выдержать период покоя в течение 4-6 недель. Нельзя допускать пересушивания и переувлажнения почвы. Вода для полива нужна хорошо отстоявшаяся и теплая, кислая – иногда в воду добавляют лимонный сок в пропорции несколько капель на литр воды.
Влажность воздуха
Во время бутонизации гардении очень нужна высокая влажность воздуха, поэтому горшок с ней ставят в поддон с влажным торфом и применяют опрыскивание. Однако опрыскивание нужно прекратить, как только бутоны у цветка начнут распускаться: дело в том, что при попадании на лепестки цветка воды на них могут образоваться бурые пятна - во время цветения просто протирают влажной тряпочкой листья гардении.
Почва и пересадка
Почва для гардении должна быть рыхлой и кислой. Для этого используется слабокислый субстрат, который состоит из хвойной и дерновой земли, песка и торфа, которые берутся в равных частях. Со временем происходит выщелачивание почвы, поэтому, чтобы восстановить нужную кислотность, растение 2-3 раза в месяц поливают кислотным раствором (как правило, берется лимонная кислота из расчета несколько капель на литр воды). В раствор необходимо добавлять медный купорос.
Подкормки
Молодую гардению подкармливают дважды в месяц, при этом чередуют минеральные и органические удобрения. Взрослые гардении подкармливают в осенне-весенний период еженедельно удобрениями, которые не содержат кальций. Также применяют торфогуминовые удобрения.
Размножение
Гардения размножается верхушечными полуодревесневшими черенками – их срезают весной или осенью, после чего высаживают в почву, состоящую либо из песка, либо из песка с торфом. Оптимально перед высадкой выдержать черенки гардении в слабом растворе марганцовки. После высаживания черенков в субстрат их накрывают банкой или полиэтиленовым пакетом, периодически увлажняя и постоянно проветривая. Примерно через месяц происходит укоренение черенков, и тогда их высаживают в субстрат, который состоит их хвойной земли, торфа и песка.
Прочее
Обязательной после цветения является обрезка побегов гардении на две трети длины или на половину, также вырезаются слабые и загущающие побеги. В период вегетации производится прищипка верхушек молодых побегов – это делается для стимулирования роста боковых побегов и закладки новых почек.
ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ
Вредители. Часто гардения подвергается нападению таких вредителей, как тли, щитовки, паутинный клещ, трипсы. При поражениях этими видами вредителями гардению нужно опрыскать инсектицидом – иногда бывает достаточно одного раза.
Хлороз (обесцвечивание листьев). Хлорозом гардении обычно страдают при очень низкой температуре воздуха, некислом субстрате или повышенной влажности.
Сбрасывание бутонов. Гардения сбрасывает бутоны при нерегулярном поливе, а также при понижении температуры воздуха в помещении ниже 16 градусов.
Пожелтение листвы. Листья у гардении обычно желтеют при слишком жесткой воде или от холодного грунта.
ГЛАДИОЛУС: КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Культивары пионов, ирисов или тюльпанов, выведенные десятки лет назад, можно встретить в садах повсеместно. А вот сорт гладиолуса, проживший в коллекции дольше 10–15 лет, – скорее исключение, чем правило, ведь ежегодно появляется множество новинок.
Такая скорость обновления ассортимента иногда приводит к тому, что селекционеры выпускают на рынок недоработанные сорта. Купив новинку, можно обнаружить, что общее количество цветков в колосе, а также одновременно открытых гораздо меньше, чем указано для этого сорта, часть из них (чаще нижние цветки) может быть повернута в другую сторону ('Мария', 'Джордж Сорос', 'Изюминка'); ослабляется гофрировка, изменяется цвет, снижается коэффициент размножения ('Княжич'). В результате нужно либо самостоятельно работать с сортом, отбирая выросшие из деток наиболее типичные экземпляры, следить за ними несколько лет, либо отказываться от этого культивара.
Однако, наблюдая за растениями, нужно иметь в виду, что некоторые признаки могут варьировать год от года. Например, длина колоса и количество цветков напрямую будут зависеть от того, как за растением ухаживали в текущем году. Иногда может наблюдаться слабое крепление бутонов ('Глоток любви', 'Благородный земледелец'). Способность к размножению зависит от сорта: часть дает крупную детку, а часть – мелкую (это особенно характерно для сортов темной окраски). Бывают сорта, которые хорошо образуют детку только на молодых клубнелуковицах ('Стряпуха'), а с возрастом эта способность у них угасает. Не всегда недостатки растения связаны с сортовыми особенностями. Есть множество болезней и вредителей, тоже способных вызывать подобные явления.
Болезни
Большинство заболеваний гладиолуса вызывают патогенные организмы, живущие в почве. Первенство держит фузариоз. Во влажные теплые годы, особенно при избытке азотных удобрений, болезнь свирепствует. Зараженные гладиолусы позже зацветают, окраска цветка становится более темной, отдельные цветки могут вообще не раскрыться, листья повисают. Стебель отстает в росте, часто искривляется, цветки в соцветии могут быть повернуты в разные стороны. На выкопанной клубнелуковице заметны светлые водянистые пятна, которые при хранении увеличиваются и коричневеют. Потом пятно сморщивается, ткани усыхают, появляются характерные концентрические кольца. При сильном поражении клубнелуковица мумифицируется.
Распространен и опасен склеротиниоз, который начинается с пожелтения кончиков листьев и заканчивается переламыванием стебля и загниванием клубнелуковицы. При меньшем поражении при выкопке на чешуе видны как будто обугленные края, при хранении клубнелуковица высыхает. Очаг заболевания может сохраняться в почве до 25 лет.
Менее опасна бактериальная парша (лаковая болезнь). На поверхности клубнелуковицы образуются блестящие черные пятна: их можно вырезать и присы-пать толченым углем. Эта болезнь часто проявляется на сырых глинистых и торфянистых участках с близким стоянием грунтовых вод, а также при избыточном внесении извести.
Вредители
Самые большие проблемы создает трипс. Это мельчайшее насекомое может повреждать растения как во время вегетации, так и при зимнем хранении. В почве он не зимует. На листьях и цветках пораженных трипсом гладиолусов образуются белесые штрихи с черными точками, цветки деформируются, верхние бутоны могут вообще не распуститься. Если зимой в хранилище достаточно тепло, то насекомые продолжают свою деятельность и сосут соки из клубнелуковицы, из-за чего ее поверхность становится тусклой, шершавой, испещренной мелкими точками-укусами.
В отдельные годы, особенно на участках, где много пырея, серьезную проблему может создавать проволочник (личинка жука-щелкуна), который насквозь проедает клубнелуковицу, делая ее уязвимой для инфекций, а иногда полностью отгрызает стебель, вызывая гибель растения.
Также гладиолусам могут наносить вред слизни, капустная совка, луковый клещ.
Секреты успеха
Одно из первых условий при выращивании гладиолусов – это соблюдение "севооборота". Не стоит долгие годы выращивать эти растения на одном и том же участке. В целях профилактики в течение всего сезона можно использовать обработки бактериальными препаратами, способными бороться с почвенными патогенами, например, "Фитоспорином-М".
Не стоит сажать старые клубнелуковицы: они могут нести в себе болезнетворное начало. Кроме того, такие растения обычно хуже растут и, как более слабые, первыми подвергаются инфекции, позже заражая соседние гладиолусы. Для посадки лучше брать клубнелуковицы не старше 3–4 лет. Хорошим критерием возраста клубнелуковицы служит размер донца: чем он меньше, тем растение моложе.
Сажая детку, надо следить, чтобы на ней не было и мельчайшего пятнышка, которое может свидетельствовать о том, что она заражена. Перед посадкой весь материал нужно обработать препаратами, предназначенными для этих целей (например, "Максимом").
Гладиолусы высаживают на солнечном, теплом участке с богатой плодородной почвой в конце мая, заглубляя клубнелуковицу на три ее диаметра. Расстояние между растениями при посадке зависит от размера посадочного материала. Между мелкими клубнелуковицами в ряду оставляют 7–8 см, между крупными – 20 см, расстояние между рядами 20 см. Детку сажают по схеме 5х15 см.
Во время вегетации за посадками нужно тщательно следить и при появлении признаков болезни провести обработку химическими препаратами или избавиться от больного растения.
В течение всего сезона растения должны быть обеспечены влагой. Сохранить почвенную влагу помогает мульчирование. Крупные клубнелуковицы можно сажать на гряды, укрытые черной пленкой (подойдут и полиэтилен, и нетканые материалы), что упрощает уход за растениями.
Выкапывают гладиолусы через месяц после цветения, клубнелуковицы тщательно моют и обязательно обрабатывают от грибных инфекций ("Максим" и пр.). Затем тщательно просушивают и держат в прохладном месте (в ящиках или коробках в 1–2 слоя, донцем вниз). Хотя опыт показывает, что правильно выращенные и хорошо высушенные клубнелуковицы хранятся и при комнатной температуре. Нужно только регулярно осматривать коллекцию и при необходимости проводить дополнительную обработку.
Из-за такого режима подкормок гладиолусы сажают по разборам – то есть рядом высаживают клубнелуковицы одного размера, что упрощает уход за ними. В качестве альтернативы постоянным подкормкам в начале сезона можно внести комплексное удобрение длительного действия, типа "Кемиры", и больше растения не подкармливать.
Самый редкий и прихотливый цветок в мире – Миддлемист красный.
В мире сохранилось всего два экземпляра этого необычно красивого кустарника. Сегодня посмотреть на его алые пышные цветы можно только в теплице соединенного Королевства Великобритания и в саду Новой Зеландии.
В мире есть цветок, существующий всего в двух экземплярах по всему земному шару. В 1854 году Британский садовник Джон Миддлемист путешествовал по Китаю и как-то увидел там поразительно красивую алую розу.
В этой стране цветы всегда являлись предметом роскоши и были чрезвычайно распространены. Он был настолько очарован растением, что не сдержался и решил привезти его Британию.
По приезду домой он посадил розу в теплице Соединенного Королевства. Знал ли он тогда, что своим поступком он спас редкий вид цветка от вымирания? Вскоре после его отъезда из Китая роза перестала там произрастать, в результате чего Джон Миддлемист явился единственным человеком, сохранившим редкий вид. В связи с этим роза была названа в его честь и стала именоваться "Миддлемист красный".
Кроме того, как оказалось позже, Британия - это не единственное место, где произрастает редкий цветок.
Второй экземпляр растения был также найден в саду Новой Зеландии, но до сих пор остается загадкой, каким образом он туда попал.
Согласно мнению ученых, там произрастает потомок британского Миддлемиста красного, а не китайского. Существует легенда, что один из кустов, принадлежащих садовнику Джону, который привез растение, был продан без его ведома и увезен в Новую Зеландию.
Можно предположить, что в Британии могут найтись еще некоторые экземпляры розы, выкраденные каким-либо образом из сада Соединенного Королевства.
Цветет роза всего лишь две недели в году.
Последнее цветение Миддлемиста наблюдалось в 2010 году в оранжерее Чизик Хаус в предместье Лондона.
Фиона Крамли, главный садовник данной оранжереи, отметила, что такой редкий вид цветка, как Миддлемист красный, требует к себе особого отношения и ухода в связи с важностью сохранения этого вида растения на земле.
Садовые декоративные маки. Мак – это основной представитель семейства маковые. Для посадки рекомендовано выбирать многолетний вид. Растение отличается прочными, высокими стеблями, которые венчают опушенные, махровые или голые перисторассеченные листья. Практически все разновидности культуры сохраняют декоративные качества в течение длительного промежутка времени. Маковые цветки поражают разнообразием оттенков. Различные разновидности принято внедрять в центральную часть смешанных цветочных посадок. Не менее эффектно они смотрятся хаотично разбросанными среди грядок на даче или на зеленых газонах. Чтобы выращивание этих красивейших цветов было продуктивным, рекомендовано обратить внимание на следующие сорта: Прицветниковый – цветет в третьей декаде мая или в начале июня. Растение развивается высокорослым, с крупными одиночными декоративными цветками, диаметром до 16 см. Среди сортов распространены пунцово-красные, оранжевые, розовые и белые маки. Восточный – цветет в то же время, что и предыдущий экземпляр, но дает более крупные цветки, их диаметр нередко доходит до 20 см. Этот мак может быть махровым, пионовидным или простым в темно-красном, розовом или оранжевом цвете. Пионоцветный – растение-однолетник дает потрясающие по красоте цветы, которые могут быть предназначены для выращивания и под срез. В последнем случае стебли обрезают в стадии полубутона. Самосейка – сорт прекрасно размножается семенами, из-за чего получило свое наименование. К сожалению, он часто перерастает в сорняк именно по этой причине. Цветки могу быть обыкновенными или махровыми, но небольшими – до 7 см. Ярким представителем однолетников считается сизый мак. На всех частях растения наблюдается характерный сизоватый налет, что удивительно смотрится совместно с красным оттенком самого цветка. Голубой мак – гималайский – это растение многолетник, которое эффектно отличается от своих предшественников удивительной необычной окраской. Среди розовых маков принято выделять такие сорта, как Принцесса Александра, среди красных – Колоссея, Кёниг Шарлах, Красная шапочка и Голиаф. В России разрешено культивировать только садовый мак, из семян которого получают кондитерский продукт. Условия произрастания Эта садовая культура предпочитает открытые площадки с высоким уровнем инсоляции, хотя способна выдержать незначительное затемнение. Характер почв – супеси, суглинки, хорошо удобренные и обогащенные органикой. В грунтах не должно происходить застаивание воды. При высевании прямо в грунт показано провести перекопку земли на глубину не менее 40 см, то есть, она должна быть хорошо дренирована. В почву предварительно вводят перегной или компост, при выращивании мульчируют компостом или торфом. Эффективная подкормка – это комплексное удобрение. Посевы возобновляются спустя 7 лет, иначе растение перестает давать цветки. Как получить материал для посадки Как вырастить мак, чтобы он радовал глаз гостей и хозяев, хотят знать многие садоводы. Самый простой и востребованный способ это, конечно же получение взрослого растения из семян. Маковые семена кидают непосредственно в землю в осенний или весенний период. Некоторые виды зацветают сразу в год посева, но большинство сортов декоративного мака позволяют любоваться цветами лишь на 2-3 год. Мак не терпит пересадки — кусты часто погибают после смены зоны посадки. Эффективнее и быстрее применять семена, которые рассыпаются по земле, немного прижимаются и прикрываются легким слоем. В заделке нет необходимости, так как материал для посадки слишком мелкий. Принципы ухода за маком Большинство представителей рода не требуют к себе специфического ухода. Если садовод отмечает, что продолжается засуха, растение будет отзывчиво на полив. Однако, оно не должно погибнуть даже в суровых условиях. Почвенный слой требуется рыхлить, дренировать. Показано мульчирование. Если на участке произрастают многолетние виды мака, они могут не укрываться на зиму.
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого. Одних она привлекает своим внешним видом, другие верят в то, что она способна привлечь деньги в дом.
Но не все знают, что толстянку можно также выращивать и с пользой для здоровья. Ее целебные качества помогут избавиться от множества недугов, ведь она обладает противовоспалительными, противовирусными и бактерицидными свойствами.
Способы лечения толстянкой
Ожоги, ушибы, растяжения, раны, порезы, нарывы Сделай из листьев толстянки кашицу, приложи ее к поврежденному участку кожи и закрепи бинтом. Меняй повязку по мере высыхания кашицы — через 2–3 часа.
Артрит, артроз Из 10–15 листочков толстянки выжми сок и смазывай им суставы перед сном.
Ангина, тонзиллит Выжми сок из 10 листочков и разведи его в 200 мл воды. Полощи горло 3–5 раз в день.
Герпес на губах Выжми сок из нескольких листиков толстянки и смазывай пораженное место каждые 30 минут. Либо пропитай в соке вату, приложи ее к пораженному месту и зафиксируй пластырем.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки Съешь натощак 2 листика толстянки, тщательно пережевав их.
Пиелонефрит, цистит Измельчи 5 листочков толстянки и залей их 200 мл горячей воды. Настаивай 1 час, а после процеди. Принимай лекарство по 1 ст. л. за 15 минут до еды 3 раза в день.
Геморрой Приложи разрезанный лист, помогает сразу.
Внимание! Будь осторожен, ведь в толстянке содержится мышьяк в высокой концентрации. А это значит, что не стоит злоупотреблять внутренним приемом толстянки. Передозировка может грозить рвотой, диареей и нарушением сознания.
САМО СОВЕРШЕНСТВО
Фундамент из бута своими руками.
Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.
Как выбрать материал?
Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.
Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.
Делаем разметку под фундамент
Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).
Как выкопать траншею?
Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.
Заливка бутового фундамента
На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.
Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.
Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:
1Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
2Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.
Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.
Производим кладку цоколя
Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.
Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
Лестница - не такая простая конструкция как кажется на первый взгляд, а изготовление лестницы, даже не большой, является непростым делом. Перед началом постройки необходимо все рассчитать и продумать. Лестница для крыльца и лестница для террасы в плане постройки практически ничем не отличаются, и соорудить их может любой, кто хоть немного знает строительство. Но забегать наперед и начинать сразу мастерить лестницу не стоит, сначала необходимо тщательно все рассчитать, чтобы построенная вами лестница была удобна и безопасна при использовании.
Изготавливая лестницу для террасы, следует руководствоваться строительными нормами и правилами, а также брать во внимание конструкцию дома, у которого вы будете возводить данную конструкцию. Если работу выполняют профессиональные строители, то и результаты работы обеспечивают удобство и безопасность конструкции, все рассчитано идеально, и такой лестницей комфортно пользоваться. Но если за работу берутся несведущие в процессе строительства дилетанты, то начинаются проблемы. Они не понимают и не знают, как нужно строить лестницу для террасы, поэтому у них, в лучшем случае, все ступени получаются разными. Но возможны и более серьезные ошибки, которые могут нанести вред вашему здоровью. Технология строительства лестниц такова, что допустить в ней ошибку довольно просто. Поэтому для начала нужен детальный проект. Не забывайте очень актуальную в данном случае поговорку – семь раз отмерь…
Мы предлагаем рассмотреть процесс изготовления лестницы в три этапа.
Каждая лестница состоит из таких структурных элементов, как поручень, ступени, подступени и тетива. Тетива или косоур - это несущая доска, которая является поддержкой для остальных конструктивных элементов, а также выдерживает вес передвигающихся по ней людей.
Перед подготовкой проекта лестницы для террасы следует уточнить ряд вопросов. Прежде всего, необходимо определить оптимальную ширину лестницы. Затем установить требуемую высоту, и, наконец, выбрать ширину ступеней.
Следует знать, что чем шире лестница, тем лучше, но главное, чтобы ширина лестницы была достаточной. Широкая лестница обеспечивает удобство и безопасность, поэтому большинство профессиональных строителей ратуют за оптимальную ширину лестницы для террасы не менее 120 см. Мы рассмотрим вариант, когда ширина лестницы определена выступом террасы.
➤ Сначала устанавливаем высоту лестницы. Для этого нужно на верхней части террасы закрепить прямую доску так, чтобы она с запасом перекрывала предполагаемое место, где начнется подъем лестницы. Пользуясь уровнем, проверяем правильность установки доски и в случае необходимости исправляем это. Если вам трудно проверить положение доски, то можно воспользоваться скотчем. Затем измеряем высоту лестницы.
Предположим, что она равна 145 см., и приступаем к непосредственным расчетам. Сначала установим высоту подступенка, который есть и у лестницы для крыльца, и у лестницы для террасы. Для расчета подъема (подступенок) и ширины ступени в России применяются две формулы: (1) a + b = 47см или (2) 2a + b = 64см, где а - высота подступенка, а b - ширина ступени. Если высота подступенка, например, 12 см, то ширина ступени соответственно 35 см, это не слишком широкая ступень. Если требуется более широкая ступень, то используют вторую формулу, по которой получится ширина ступени равная 40 см.
Обычно для лестниц оптимальным сочетанием является высота подступенка от 14 до 17 см и ширина ступени - от 34 до 37 см. Чем подступенок выше, тем ступень должна быть уже, и наоборот. (Есть маленький секрет, который гласит, что ширина и высота ступени должны соответствовать друг другу). Таким образом, производим соответствующий расчет – 145:17=8,52 см (17 см - типовое значение высоты подступенка) и получим 8,52 см, округлим до 8. Затем 145:8=18,125 см или 18 см - это есть необходимая высота подступенка. Далее определяем ширину, для этого применяем первую формулу и производим расчет: 47-18 = 29 см.
После этого определяем начало лестницы, то есть, ее точку опоры. Для этого рассчитываем горизонтальный размер нашей лестницы для террасы. Здесь также есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание, потому что именно лестница для террасы, как и лестница для крыльца учитывает в данном случае эту хитрость. Состоит она в том, что если изготавливаемая лестница имеет, например, восемь ступеней, то при расчетах необходимо использовать всего 7. Возникает естественный вопрос - почему? Потому что в качестве восьмой ступени будет выступать сама поверхность террасы, то есть ее пол. Следовательно, в нашем случае она будет равна 7х29=203 см. Здесь важность такого элемента лестницы, как подступенок заключается в том, что он представляет собой защиту основной части лестницы от негативного влияния различных климатических условий. Если у лестницы нет такого элемента, то это явное несоблюдение правил конструкции. А для того, чтобы построить такую лестницу для террасы, которая будет удобной и практичной, необходимо чтобы она соответствовала установленным техническим нормам.
➤ Второй шаг - подготовка косоура. Его необходимо закрепить к балке террасы так, чтобы поверхность террасы являлась последней ступенью. Изготовьте лекало, и, используя его, разметьте косоур. Затем берем круглую пилу и вырезаем ступени. Четко идите по линиям, старайтесь за них не заходить. Изготовив один косоур, используйте его как образец для других. Не экономьте на этом важном элементе, ведь он является важной составляющей, от которой зависит жесткость лестницы.
➤ Заключительным аккордом будет монтаж ступеней и подступеней. Необходимо нарезать ступени и подступени таким образом, чтобы ступени вырезать с учетом толщины подступеней, а также с учетом вылета ступени над подступенком на 2-4 см. Когда ступени смонтированы, их необходимо закрепить с помощью винтов. В завершение устанавливаем балясины и поручень.
1. Грядки должны находиться на освещённом месте, с севера на юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днём солнце высоко.
2. Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Длина их может быть любой.
Независимо от размера овощей, ширина гряд — 40-50 см.
3. Оптимальная ширина проходов — 90-100 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 70-80 см, да и то лишь в условиях полной освещённости огородного участка. При ещё более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.
4. Ставятся бортики высотой 20-30 см., стенки которых могут быть на ваш выбор: кирпич, брёвна, брусья, доски, камень, шифер.
На бумагу (картон) раскладывается равномерно песок. Сверху накладываются грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т. п.
5. Важный момент! Существует технология полива «самораспределение воды», при которой шланг вкладывается в грядку на данном этапе.
6. Покрасить гряду или побелить (чтобы солнце не нагревало землю, и не грызли насекомые). Сейчас продаётся краска для фасадов на водной основе.
7. Затем укладывать растительные остатки других культур: моркови, капусты, картофеля (ботву) и т.д. Независимо от того, заражены они болезнями или нет — эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя с этой целью использовать многолетний сорняк, потому что в нём сохраняются семена. Не желательно использовать биоудобрение и т. п.
8. Далее пролить настоем навоза или травяным настоем. Сверху кладём землю (8-10 см). Грядка готова.
Местоположение и освещение
Гардения – очень требовательное растение, которое любит теплое и светлое содержание, а также высокую влажность воздуха. Цветок очень долго адаптируется при попадании в новое место, и может даже сбросить бутоны, если просто повернуть горшок на подоконнике. Круглый год растению нужно обеспечивать яркое рассеянное освещение. Гардения весьма чувствительна к свету в период бутонизации. Если света растению мало, то бутоны начинают опадать, а сама гардения чахнет. Также для гардении очень губительны сквозняки, так как цветок не переносит переохлаждения корневой системы.
Полив
Обильный полив рекомендован во время вегетационного периода. Осенью и зимой гардению поливают умеренно. За 4 месяца до начала периода цветения вообще нужно выдержать период покоя в течение 4-6 недель. Нельзя допускать пересушивания и переувлажнения почвы. Вода для полива нужна хорошо отстоявшаяся и теплая, кислая – иногда в воду добавляют лимонный сок в пропорции несколько капель на литр воды.
Влажность воздуха
Во время бутонизации гардении очень нужна высокая влажность воздуха, поэтому горшок с ней ставят в поддон с влажным торфом и применяют опрыскивание. Однако опрыскивание нужно прекратить, как только бутоны у цветка начнут распускаться: дело в том, что при попадании на лепестки цветка воды на них могут образоваться бурые пятна - во время цветения просто протирают влажной тряпочкой листья гардении.
Почва и пересадка
Почва для гардении должна быть рыхлой и кислой. Для этого используется слабокислый субстрат, который состоит из хвойной и дерновой земли, песка и торфа, которые берутся в равных частях. Со временем происходит выщелачивание почвы, поэтому, чтобы восстановить нужную кислотность, растение 2-3 раза в месяц поливают кислотным раствором (как правило, берется лимонная кислота из расчета несколько капель на литр воды). В раствор необходимо добавлять медный купорос.
Подкормки
Молодую гардению подкармливают дважды в месяц, при этом чередуют минеральные и органические удобрения. Взрослые гардении подкармливают в осенне-весенний период еженедельно удобрениями, которые не содержат кальций. Также применяют торфогуминовые удобрения.
Размножение
Гардения размножается верхушечными полуодревесневшими черенками – их срезают весной или осенью, после чего высаживают в почву, состоящую либо из песка, либо из песка с торфом. Оптимально перед высадкой выдержать черенки гардении в слабом растворе марганцовки. После высаживания черенков в субстрат их накрывают банкой или полиэтиленовым пакетом, периодически увлажняя и постоянно проветривая. Примерно через месяц происходит укоренение черенков, и тогда их высаживают в субстрат, который состоит их хвойной земли, торфа и песка.
Прочее
Обязательной после цветения является обрезка побегов гардении на две трети длины или на половину, также вырезаются слабые и загущающие побеги. В период вегетации производится прищипка верхушек молодых побегов – это делается для стимулирования роста боковых побегов и закладки новых почек.
ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ
Вредители. Часто гардения подвергается нападению таких вредителей, как тли, щитовки, паутинный клещ, трипсы. При поражениях этими видами вредителями гардению нужно опрыскать инсектицидом – иногда бывает достаточно одного раза.
Хлороз (обесцвечивание листьев). Хлорозом гардении обычно страдают при очень низкой температуре воздуха, некислом субстрате или повышенной влажности.
Сбрасывание бутонов. Гардения сбрасывает бутоны при нерегулярном поливе, а также при понижении температуры воздуха в помещении ниже 16 градусов.
Пожелтение листвы. Листья у гардении обычно желтеют при слишком жесткой воде или от холодного грунта.
Культивары пионов, ирисов или тюльпанов, выведенные десятки лет назад, можно встретить в садах повсеместно. А вот сорт гладиолуса, проживший в коллекции дольше 10–15 лет, – скорее исключение, чем правило, ведь ежегодно появляется множество новинок.
Такая скорость обновления ассортимента иногда приводит к тому, что селекционеры выпускают на рынок недоработанные сорта. Купив новинку, можно обнаружить, что общее количество цветков в колосе, а также одновременно открытых гораздо меньше, чем указано для этого сорта, часть из них (чаще нижние цветки) может быть повернута в другую сторону ('Мария', 'Джордж Сорос', 'Изюминка'); ослабляется гофрировка, изменяется цвет, снижается коэффициент размножения ('Княжич'). В результате нужно либо самостоятельно работать с сортом, отбирая выросшие из деток наиболее типичные экземпляры, следить за ними несколько лет, либо отказываться от этого культивара.
Однако, наблюдая за растениями, нужно иметь в виду, что некоторые признаки могут варьировать год от года. Например, длина колоса и количество цветков напрямую будут зависеть от того, как за растением ухаживали в текущем году. Иногда может наблюдаться слабое крепление бутонов ('Глоток любви', 'Благородный земледелец'). Способность к размножению зависит от сорта: часть дает крупную детку, а часть – мелкую (это особенно характерно для сортов темной окраски). Бывают сорта, которые хорошо образуют детку только на молодых клубнелуковицах ('Стряпуха'), а с возрастом эта способность у них угасает. Не всегда недостатки растения связаны с сортовыми особенностями. Есть множество болезней и вредителей, тоже способных вызывать подобные явления.
Болезни
Большинство заболеваний гладиолуса вызывают патогенные организмы, живущие в почве. Первенство держит фузариоз. Во влажные теплые годы, особенно при избытке азотных удобрений, болезнь свирепствует. Зараженные гладиолусы позже зацветают, окраска цветка становится более темной, отдельные цветки могут вообще не раскрыться, листья повисают. Стебель отстает в росте, часто искривляется, цветки в соцветии могут быть повернуты в разные стороны. На выкопанной клубнелуковице заметны светлые водянистые пятна, которые при хранении увеличиваются и коричневеют. Потом пятно сморщивается, ткани усыхают, появляются характерные концентрические кольца. При сильном поражении клубнелуковица мумифицируется.
Распространен и опасен склеротиниоз, который начинается с пожелтения кончиков листьев и заканчивается переламыванием стебля и загниванием клубнелуковицы. При меньшем поражении при выкопке на чешуе видны как будто обугленные края, при хранении клубнелуковица высыхает. Очаг заболевания может сохраняться в почве до 25 лет.
Менее опасна бактериальная парша (лаковая болезнь). На поверхности клубнелуковицы образуются блестящие черные пятна: их можно вырезать и присы-пать толченым углем. Эта болезнь часто проявляется на сырых глинистых и торфянистых участках с близким стоянием грунтовых вод, а также при избыточном внесении извести.
Вредители
Самые большие проблемы создает трипс. Это мельчайшее насекомое может повреждать растения как во время вегетации, так и при зимнем хранении. В почве он не зимует. На листьях и цветках пораженных трипсом гладиолусов образуются белесые штрихи с черными точками, цветки деформируются, верхние бутоны могут вообще не распуститься. Если зимой в хранилище достаточно тепло, то насекомые продолжают свою деятельность и сосут соки из клубнелуковицы, из-за чего ее поверхность становится тусклой, шершавой, испещренной мелкими точками-укусами.
В отдельные годы, особенно на участках, где много пырея, серьезную проблему может создавать проволочник (личинка жука-щелкуна), который насквозь проедает клубнелуковицу, делая ее уязвимой для инфекций, а иногда полностью отгрызает стебель, вызывая гибель растения.
Также гладиолусам могут наносить вред слизни, капустная совка, луковый клещ.
Секреты успеха
Одно из первых условий при выращивании гладиолусов – это соблюдение "севооборота". Не стоит долгие годы выращивать эти растения на одном и том же участке. В целях профилактики в течение всего сезона можно использовать обработки бактериальными препаратами, способными бороться с почвенными патогенами, например, "Фитоспорином-М".
Не стоит сажать старые клубнелуковицы: они могут нести в себе болезнетворное начало. Кроме того, такие растения обычно хуже растут и, как более слабые, первыми подвергаются инфекции, позже заражая соседние гладиолусы. Для посадки лучше брать клубнелуковицы не старше 3–4 лет. Хорошим критерием возраста клубнелуковицы служит размер донца: чем он меньше, тем растение моложе.
Сажая детку, надо следить, чтобы на ней не было и мельчайшего пятнышка, которое может свидетельствовать о том, что она заражена. Перед посадкой весь материал нужно обработать препаратами, предназначенными для этих целей (например,
"Максимом").
Гладиолусы высаживают на солнечном, теплом участке с богатой плодородной почвой в конце мая, заглубляя клубнелуковицу на три ее диаметра. Расстояние между растениями при посадке зависит от размера посадочного материала. Между мелкими клубнелуковицами в ряду оставляют 7–8 см, между крупными – 20 см, расстояние между рядами 20 см. Детку сажают по схеме 5х15 см.
Во время вегетации за посадками нужно тщательно следить и при появлении признаков болезни провести обработку химическими препаратами или избавиться от больного растения.
В течение всего сезона растения должны быть обеспечены влагой. Сохранить почвенную влагу помогает мульчирование. Крупные
клубнелуковицы можно сажать на гряды, укрытые черной пленкой (подойдут и полиэтилен, и нетканые материалы), что упрощает уход за растениями.
Выкапывают гладиолусы через месяц после цветения, клубнелуковицы тщательно моют и обязательно обрабатывают от грибных инфекций ("Максим" и пр.). Затем тщательно просушивают и держат в прохладном месте (в ящиках или коробках в 1–2 слоя, донцем вниз). Хотя опыт показывает, что правильно выращенные и хорошо высушенные клубнелуковицы хранятся и при комнатной температуре. Нужно только регулярно осматривать коллекцию и при необходимости проводить дополнительную обработку.
Из-за такого режима подкормок гладиолусы сажают по разборам – то есть рядом высаживают клубнелуковицы одного размера, что упрощает уход за ними. В качестве альтернативы постоянным подкормкам в начале сезона можно внести комплексное удобрение длительного действия, типа "Кемиры", и больше растения не подкармливать.
В мире сохранилось всего два экземпляра этого необычно красивого кустарника. Сегодня посмотреть на его алые пышные цветы можно только в теплице соединенного Королевства Великобритания и в саду Новой Зеландии.
В мире есть цветок, существующий всего в двух экземплярах по всему земному шару. В 1854 году Британский садовник Джон Миддлемист путешествовал по Китаю и как-то увидел там поразительно красивую алую розу.
В этой стране цветы всегда являлись предметом роскоши и были чрезвычайно распространены. Он был настолько очарован растением, что не сдержался и решил привезти его Британию.
По приезду домой он посадил розу в теплице Соединенного Королевства. Знал ли он тогда, что своим поступком он спас редкий вид цветка от вымирания? Вскоре после его отъезда из Китая роза перестала там произрастать, в результате чего Джон Миддлемист явился единственным человеком, сохранившим редкий вид. В связи с этим роза была названа в его честь и стала именоваться "Миддлемист красный".
Кроме того, как оказалось позже, Британия - это не единственное место, где произрастает редкий цветок.
Второй экземпляр растения был также найден в саду Новой Зеландии, но до сих пор остается загадкой, каким образом он туда попал.
Согласно мнению ученых, там произрастает потомок британского Миддлемиста красного, а не китайского. Существует легенда, что один из кустов, принадлежащих садовнику Джону, который привез растение, был продан без его ведома и увезен в Новую Зеландию.
Можно предположить, что в Британии могут найтись еще некоторые экземпляры розы, выкраденные каким-либо образом из сада Соединенного Королевства.
Цветет роза всего лишь две недели в году.
Последнее цветение Миддлемиста наблюдалось в 2010 году в оранжерее Чизик Хаус в предместье Лондона.
Фиона Крамли, главный садовник данной оранжереи, отметила, что такой редкий вид цветка, как Миддлемист красный, требует к себе особого отношения и ухода в связи с важностью сохранения этого вида растения на земле.
Мак – это основной представитель семейства маковые. Для посадки рекомендовано выбирать многолетний вид. Растение отличается прочными, высокими стеблями, которые венчают опушенные, махровые или голые перисторассеченные листья.
Практически все разновидности культуры сохраняют декоративные качества в течение длительного промежутка времени. Маковые цветки поражают разнообразием оттенков.
Различные разновидности принято внедрять в центральную часть смешанных цветочных посадок. Не менее эффектно они смотрятся хаотично разбросанными среди грядок на даче или на зеленых газонах. Чтобы выращивание этих красивейших цветов было продуктивным, рекомендовано обратить внимание на следующие сорта: Прицветниковый – цветет в третьей декаде мая или в начале июня. Растение развивается высокорослым, с крупными одиночными декоративными цветками, диаметром до 16 см. Среди сортов распространены пунцово-красные, оранжевые, розовые и белые маки. Восточный – цветет в то же время, что и предыдущий экземпляр, но дает более крупные цветки, их диаметр нередко доходит до 20 см. Этот мак может быть махровым, пионовидным или простым в темно-красном, розовом или оранжевом цвете. Пионоцветный – растение-однолетник дает потрясающие по красоте цветы, которые могут быть предназначены для выращивания и под срез. В последнем случае стебли обрезают в стадии полубутона. Самосейка – сорт прекрасно размножается семенами, из-за чего получило свое наименование. К сожалению, он часто перерастает в сорняк именно по этой причине. Цветки могу быть обыкновенными или махровыми, но небольшими – до 7 см. Ярким представителем однолетников считается сизый мак. На всех частях растения наблюдается характерный сизоватый налет, что удивительно смотрится совместно с красным оттенком самого цветка. Голубой мак – гималайский – это растение многолетник, которое эффектно отличается от своих предшественников удивительной необычной окраской. Среди розовых маков принято выделять такие сорта, как Принцесса Александра, среди красных – Колоссея, Кёниг Шарлах, Красная шапочка и Голиаф. В России разрешено культивировать только садовый мак, из семян которого получают кондитерский продукт.
Условия произрастания Эта садовая культура предпочитает открытые площадки с высоким уровнем инсоляции, хотя способна выдержать незначительное затемнение. Характер почв – супеси, суглинки, хорошо удобренные и обогащенные органикой. В грунтах не должно происходить застаивание воды. При высевании прямо в грунт показано провести перекопку земли на глубину не менее 40 см, то есть, она должна быть хорошо дренирована. В почву предварительно вводят перегной или компост, при выращивании мульчируют компостом или торфом. Эффективная подкормка – это комплексное удобрение.
Посевы возобновляются спустя 7 лет, иначе растение перестает давать цветки. Как получить материал для посадки Как вырастить мак, чтобы он радовал глаз гостей и хозяев, хотят знать многие садоводы. Самый простой и востребованный способ это, конечно же получение взрослого растения из семян. Маковые семена кидают непосредственно в землю в осенний или весенний период. Некоторые виды зацветают сразу в год посева, но большинство сортов декоративного мака позволяют любоваться цветами лишь на 2-3 год.
Мак не терпит пересадки — кусты часто погибают после смены зоны посадки. Эффективнее и быстрее применять семена, которые рассыпаются по земле, немного прижимаются и прикрываются легким слоем. В заделке нет необходимости, так как материал для посадки слишком мелкий.
Принципы ухода за маком Большинство представителей рода не требуют к себе специфического ухода. Если садовод отмечает, что продолжается засуха, растение будет отзывчиво на полив. Однако, оно не должно погибнуть даже в суровых условиях. Почвенный слой требуется рыхлить, дренировать. Показано мульчирование. Если на участке произрастают многолетние виды мака, они могут не укрываться на зиму.
Но не все знают, что толстянку можно также выращивать и с пользой для здоровья. Ее целебные качества помогут избавиться от множества недугов, ведь она обладает противовоспалительными, противовирусными и бактерицидными свойствами.
Способы лечения толстянкой
Ожоги, ушибы, растяжения, раны, порезы, нарывы
Сделай из листьев толстянки кашицу, приложи ее к поврежденному участку кожи и закрепи бинтом. Меняй повязку по мере высыхания кашицы — через 2–3 часа.
Артрит, артроз
Из 10–15 листочков толстянки выжми сок и смазывай им суставы перед сном.
Ангина, тонзиллит
Выжми сок из 10 листочков и разведи его в 200 мл воды. Полощи горло 3–5 раз в день.
Герпес на губах
Выжми сок из нескольких листиков толстянки и смазывай пораженное место каждые 30 минут. Либо пропитай в соке вату, приложи ее к пораженному месту и зафиксируй пластырем.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Съешь натощак 2 листика толстянки, тщательно пережевав их.
Пиелонефрит, цистит
Измельчи 5 листочков толстянки и залей их 200 мл горячей воды. Настаивай 1 час, а после процеди. Принимай лекарство по 1 ст. л. за 15 минут до еды 3 раза в день.
Геморрой
Приложи разрезанный лист, помогает сразу.
Внимание!
Будь осторожен, ведь в толстянке содержится мышьяк в высокой концентрации. А это значит, что не стоит злоупотреблять внутренним приемом толстянки. Передозировка может грозить рвотой, диареей и нарушением сознания.