📝 Определения неисправности генератора в дороге

В жизни практически каждого водителя встречались такие ситуации, когда амперметр в собственном автомобиле показывал на ноль или минус. Все это будет говорить о том, что аккумулятор скоро разрядится, и водителю придется останавливаться на ремонт где-нибудь на безлюдной автотрассе…
Зачастую в этой поломке виноват генератор автомобиля. Чтобы это узнать, достаточно произвести несколько нехитрых тестирований.
Если при резком нажатии газа приводные ремни автомобиля резко начинают «петь», то это будет говорить о том, что ремни успели либо выйти из строя, либо их натяжение серьезно ослабилось. Как правило, чаще всего правильным оказывается второй вариант. Достаточно на специальном кронштейне, на котором и висит генератор, заново затянуть ремни и жестко его зафиксировать с помощью гайки, как можно будет с уверенностью считать, что генератор снова будет генерировать ток.
В случае если ремни в порядке, но корпус генератора вдруг становится горячим и его мощность падает, то в этом, скорей всего, виновато витковое замыкание обмотки. Ремонт здесь один – полная замена генератора!
Довольно редко из строя выходит и Реле Регулятор автомобиля, который нужен в автомобиле для того, чтобы понижать ток с 50 В до стандартных 12 В. По своему строению он более похож на мощный транзистор с радиаторами охлаждения (такое можно увидеть в грузовом автомобиле ЗИЛ). Но в большинстве Реле Регулятор (РР) находится внутри корпусов генераторов. Если он выходит из строя, то ни о каком стабильном бортовом питании речь не будет идти вообще! Такую неисправность определить самостоятельно довольно проблематично. Если водитель чувствует, что бортовое питание изменилось, то лучше позвать для дефектовки состояния генератора автоэлектрика, который точно сможет сообщить, какое именно напряжение наблюдается после РР.
И конечно же, чтобы подшипники генератора преждевременно не вышли из строя, то натяжные ремни не стоит затягивать слишком сильно. Иначе, они разогреются, сепараторы подшипника раскрошатся и водителю придется тратить солидные средства на следующие ремонтные работы: снятие шкива с генератора и замену подшипника и обратную сборку, т.е. работу, которую сможет выполнить исключительно квалифицированный автослесарь!
Проверка диодного моста
______________________
Настройка мультиметра ставится в положение на измерение диода, "прозвонка", "пищалка", и каждый диод прозванивается в два направления. В одном случае у нас должно быть какое-то число в районе 500-600, в другом единица. Недостаток данного способа в том что диоды работают без нагрузки, а на больших силах тока они могут начинать давать утечку.
Для того чтоб избежать этого можно сделать самодельный тестер, который состоит из трансформатора (так как нужно переменное напряжение) 2 диода и 2 лампы. Чем мощней лампы и трансформатор тем лучше, так как мы будем в штатном режиме проверять диод. Проверка производится следующим образом, один из щупов зацепляем за общий провод, а вторым щупом проверяем каждый диод смотря на свечение ламп. При исправных диодах должна светить не важно какая но обязательно только одна лампа. Если лампы не светят значит диод в обрыве. Если одна лампа светит ярко а другая тускло, то значит диод в пробое, такой диод работать не будет. Также проверяются и силовые диоды.
Примечание!!!
Диоды не вкоем случае нельзя проверять напряжением 220 вольт переменки. Напряжение должно быть не более 15 вольт. Так как диоды низковольтные, и повышенное напряжение сразу выведет их из строя, поэтому обязательно нужен трансформатор.