Советы от дачницы, которая знает толк в выращивании лука!
Посмотрите на эти результаты! Как вырастить крупный лук - личный опыт Сегодня в моем огороде гости. Возле луковых грядок вопросы посыпались со всех сторон: «А это что у вас за сорт? Когда садите? Как ухаживаете? Чем кормите?» Женщины вытаскивали блокнотики, чтобы не упустить какой-нибудь секрет. Мужчины, наоборот, замолкали, задумчиво рассматривая посадки. — Да ничего особого я и не делаю с ним, — терялась я, — само как-то выросло! — Луковицы по полкилограмма и порей в рост человека сами вырасти не могут! Да ещё на не перекопанной почве! Не рассказывайте сказки! — чуть не обижались посетители. И я в очередной раз без утайки рассказывала обо всех приемах. Овощи, и лук в том числе, стали как-то сами расти с тех пор, когда поняла, что надо учитывать биологические особенности каждого растения. Лук репчатый Вот луку репчатому нужно, чтоб в первую половину его развития земля была очень влажной. Он ведь родом с гор! А там весной снега много, но кругом камни, значит, застоя воды нет — хороший дренаж получается. Из-за особенностей почвы — слабая корневая система. Где ей развиться среди камней?! Там и земли-то мало! Пройдет весна, сбегут ручьи и сухо становится — лук и к этому приспособился. Нарастил он перо на талых водах, а в засушливый период луковица зреет. Вот такие условия и надо создать у себя на грядках. Пока растёт перо — всё время следить за влажностью почвы. Если долго стоит засуха, лук остановится в росте, «подумает», что уже вся вода закончилась и пора переключаться на созревание луковицы. Хоть залей его потом водой — не продолжит рост! А во второй половине «жизни» ему для луковиц даже не просто тепло, а жара нужна и сухость. Можно и отгрести землю от луковиц — пусть погреют свои «бока» на солнышке — позагорают! И плёнкой прикрыть, если дожди зарядили. Я люблю лук сладкий, салатный. Ем его как яблоки! А наш сибирский, хоть и хранится хорошо, но очень острый! Вот и решила из рассады выращивать специальные сорта. В конце февраля посеяла семена в коробку из под торта — сразу в большую емкость, потому что пикировать лук не надо. У него и так корни слабые. В середине мая высадила в грунт. А грядочка у меня не вскопанная и замульчированная с осени. Сверху ещё песком присыпала — пусть ему кажется, что на Родину попал! От возвратных морозов плёнкой на дугах спасала. Хоть и не очень он холода боится, но жалко — ведь малыш ещё! Вот так и рос. Тепло от песка, питание от мульчи, вода снизу в не вскопанной почве прямо к корешкам поступает. Когда засуха наступила, полила трёхдневным настоем крапивы и хорошо замульчировала грядку. Влага сохранилась, а микроорганизмы готовили еду для лука как в ресторане. Вот и весь уход. Посадила, пару раз полила в жару и... только фотографировала! Так ему это нравилось — фотографироваться и удивлять гостей! Лук порей — А это что за «деревья»? Порей? Не может быть! Ну, этот лук точно удобрения получал! — К этой грядке я ещё меньше подходила. Порей ведь хоть и лук, но требует совсем других условий. Он растёт, не останавливаясь, пока не даст семена. Переселился обычный лук с людьми в поймы рек, на плодородные земли и «забыл» как образовывать луковицу. На новом месте было всегда влажно и тепло, тут надо было больше опасаться солнечного удара. Листья плоскими сделал с ячейками, как сотовый поликарбонат, а луковица превратилась в стебель. Это у него самое ценное — отбеленная ножка. А получить её очень просто, надо только посадить по-особому — в траншеи. Я выкапываю чуть не на штык лопаты, да ещё палкой углубление делаю. Осторожненько заправляю туда корешки и чуть присыпаю. Поливаю хорошо — ведь ему нужна постоянная влажность до самой уборки. Подрастает — присыпаю землю с бортиков, не засыпая листья. А как грядка ровной становится, то ещё толстенным слоем мульчирую. Вот и вырастает такой длинной отбеленная часть: под землей (мульчей) она от солнца спрятана и хлорофилл не вырабатывает. Подкармливаю раза два тоже настоем крапивы, обязательно вспененным. Делаю настой так — нарву крапивы (или других сорняков) прямо с корнями, не отряхивая землю. Емкость лучше взять небольшую из пластика. Заливаю отстоянной водой, немного сахара или старого варенья, горсточку препарата «Cияния» на отрубях и сверху досочку положу, чтобы трава всё время в воде была. Ёмкость у меня на солнышке стоит, прогревается. Очень часто помешиваю настой и как только появится обильная пена, сразу разливаю на грядки, «чай» должен приятно пахнуть. В активно забродившем растворе размножились различные микроорганизмы, вот они и кормят мой лук, готовя пищу из мульчи, а я только похваливаю их и любуюсь, проходя мимо. Зелёные листья можно высушить, а потом размолоть и пользоваться вместо панировки. Сами ножки закопать во влажный песок или землю и хранить в погребе. К весне только этот лук не теряет витамин С, мало того, он его даже наращивает. А теперь, с новой сушилкой «Изидри», я и стебли ножки тоже сушу. Полезный он очень! — А рассаду сложно вырастить? — не унимаются женщины. — Да, так же как и лук рассадой. Посеять в глубокую тару в конце февраля, в мае в грунт. Пикировать не надо. Вообще, он неприхотливый, но землю плодородную надо и много органики и влаги. — И правда ничего сложного, — удивлялись гости и уходили полные решимости вырастить такой полезный лук, держа в одной руке чистый блокнотик, а во второй — «подарочный» стебель лука порея. — Покажем родственникам. Не поверят ведь рассказам!
ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ ЛУК рассадой. 2. Высаживаю в открытый грунт
Подготовка лука-севка к посадке весной Подготовка лука к посадке включает в себя несколько этапов, каждый из которых имеет очень важное значение: - Сортировка и проверка качества луковиц. - Просушивание. - Прогревание. - Замачивание и дезинфекция. - Промывание и проветривание после дезинфекции.
Так как посадка данной овощной культуры для огородников дело серьезное и ответственное, то следует остановиться на рассмотрении каждого этапа подготовки более подробно.
Сортировка В самом начале, за 3 недели до посадки желательно оценить качество подготовленного для это материала. Для этого нужно тщательно перебрать его, осмотреть, и удалить больные, засохшие и погнившие луковки.
Затем следует отсортировать луковицы по размеру. Это делается для того, чтобы в первую очередь посадить крупные головки, т.к. они прорастают медленнее и больше используются для срезки зеленых перьев и выращивания на семена. Средние по размеру луковицы сажают во вторую очередь, а мелкие – в самую последнюю. Известно, что чем мельче луковицы, тем быстрее они прорастают и дают лучший урожай в хорошей почве.
Просушивание На следующем этапе, отсортированный лук нужно тщательно просушить в теплом, защищенном от сквозняков и влаги помещении. Обычно это делают на чердаках.
Дома можно положить лук на верх шкафчиков на кухне, или на верхние полки шкафа.
Прогревание Затем, просушенные луковицы, во избежание раннего образования стрел, необходимо хорошо прогреть, рассыпав около батареи. В теплые весенние дни лук можно прогреть под теплыми солнечными лучами.
Рекомендуется первые 15 дней прогревать лук при температуре не ниже плюс 20 градусов, а затем 8-10 часов прогреть лук при температуре, доходящей до 40 градусов. Во время последнего прогрева важно следить за временем, не передержать и не перегреть лук.
Замачивание После этого следует процедура замачивания и закаливания будущего урожая. Для этого луковки замачивают в воде с температурой плюс сорок – плюс пятьдесят градусов на 15 минут, а затем на столько же времени замачивают в прохладной воде. После чего можно поместить лук на 5-6 часов в раствор минерального удобрения.
Обработка от вредителей и болезней Но самая важная цель процесса замачивания лука-севка перед высадкой – это конечно же, его дезинфекция, уничтожение вредителей и предупреждение болезней по время роста урожая.Замачивание вмарганцовке
Дезинфицировать лук можно таким образом:
замочить на 2-3 часа в слабом растворе соли, приготовленном из расчета 2 столовые ложки на 2 литра воды; замочить около двух часов в темном растворе марганцовокислого калия. После каждого замачивания луковицы следует промыть в чистой воде.
Так же для дезинфекции очень хорошо подходит старый испытанный и эффективный способ – замачивание в растворе медного купороса, приготовленного из расчета 30 граммов на 10 литров воды. Луковицы следует выдержать в данном растворе около двух часов, а затем промыть водой.
Замачивание лука-севка в солевом растворе соли губительно действуют на таких вредителей, как луковая муха, трипсы и клещи. А раствор марганцовки отлично уничтожает споры грибов, тем самым предотвращая грибковое поражение луковиц.
Вместо марганцовки для дезинфекции луковиц также широко используют и другие химические средства, представленные в садовых лавках (хлорокись меди и др.).
Часто для стимуляции роста корней луковицы замачивают в различных растворах-стимуляторах роста. Более распространены здесь растворы гумата и циркона.
По окончании этапа замачивания и обеззараживания лук обязательно промывают, просушивают и проветривают. Только после этого можно начинать его посадку.
В почву лук обычно высаживают, дождавшись, когда земля прогреется до плюс 15 градусов. Но и затягивать с посадкой лука также не рекомендуется.
ЗАЧЕМ СКАШИВАЮТ КАРТОФЕЛЬНУЮ БОТВУ?! « Соседи всегда перед уборкой картофеля скашивают его ботву. Для чего это нужно и когда надо начинать скашивать?»
Тут может быть несколько причин. Первая – возможно, они будут убирать свой урожай копалкой или другой техникой. Ботва будет забиваться в механизмы и мешать уборке. Но, вероятнее всего, они скашивают ботву потому, что их картофель уже заканчивает вегетацию, и его пора убирать.
Дело в том, что все сорта картофеля, которые мы выращиваем, делятся по срокам созревания на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние и поздние сорта. И если вы посадили клубни раннего сорта, то они должны созреть примерно через 70-80 дней. Значит, посадив их в мае в определенные дни, вы уже знаете, когда они созреют. В этом году погода в мае благоприятствовала раннему началу посевных и посадочных работ. И если огородники посадили клубни раннего сорта в почву, скажем, 15 мая, то, посчитав дни вегетации, мы поймем, что к середине августа урожай этого картофеля уже созрел. И можно, скосив ботву, дней через 8-10 начинать копку.
Среднеранние сорта созревают через 80-90 дней после посадки. Значит, и урожай этих сортов можно убирать в третьей декаде августа.
И вот таким способом можно примерно рассчитать время уборки любого сорта. Правда, надо еще учитывать, какие клубни высаживались в почву – пророщенные или нет. Свои коррективы в вегетацию любой культуры может внести и погода, но все же определить время уборки своего урожая не очень сложно.
К тому же есть еще такой народный способ, как выборочная копка клубней. Это когда вы аккуратно запускаете руку в почву возле куста картофеля и выбираете там один-два клубня. И вы видите: созрел урожай или нет. Потом, конечно, нужно замаскировать следы своего проникновения, чтобы оставшиеся клубни были закрыты почвой и не зеленились солнцем. Таким способом, во-первых, можно накопать молодой картошечки для варки, а, во-вторых, вы увидите насколько созрел ваш урожай.
Когда кожура молодого картофеля перестает шелушиться под пальцем и начинает пробковеть (становиться более твердой и шершавой) – самое время убирать урожай. Но опытные картофелеводы знают, что если срезать ботву картофеля дней за десять до начала уборки, то он станет быстрее дозревать, его кожура станет более жесткой, устойчивой к травмам при уборке и хранении. Видимо, по этой причине ваши соседи и скашивают ботву – заранее готовят таким способом свои грядки к уборке.
Есть и еще одна причина, по которой садоводы скашивают ботву, точнее, они стараются ее аккуратно срезать. Это бывает тогда, когда в конце лета на картофельной ботве появляются признаки обильного фитофтороза – темные пятна на листьях, которые быстро распространяются по всему растению, причем поражены не одно-два растения, а многие. А на нижней стороне пораженного листа находятся споры гриба в виде налета белого цвета.
Тогда желательно как можно быстрее срезать ботву, стараясь не распылить споры этой грибной болезни на почву, вынести ботву и источник болезни за пределы участка и сжечь. Если оперативно сделать эту работу, есть вероятность того, что клубни не будут поражены этой болезнью, и вы сохраните урожай.
Если признаки фитофтороза вы заметите в начале или в середине лета, то нужно срочно спасать будущий урожай и обработать посадки препаратами. В июне, когда начинает в рядках смыкаться ботва, специалисты рекомендуют дважды с интервалом в десять дней обработать растения картофеля от фитофтороза растворами фунгицидов Ридомил МЦ и Осксихом (по инструкции).
Если вы заметили первые признаки болезни после цветения картофеля, необходима обработка раствором хлорокиси меди или препарата Купроксат (тоже по инструкции).
На участках, где были отмечены признаки фитофтороза, уборку урожая и отбор клубней на хранение, а особенно на семенные цели, нужно делать очень тщательно. Все клубни нужно тщательно просушить на солнышке, а при плохой погоде под проветриваемыми навесами.
Опытные садоводы уже во время уборки примечают гнезда картофеля с большим количеством здоровых клубней и из этих гнезд выбирают лучшие экземпляры для посадки в следующем году. Но даже и при таком отборе после просушивания урожая нужно внимательно просмотреть каждый клубень – и для посадки, и для пищевых целей. Если заметите малейшие признаки болезни, отбраковывайте такие клубни сразу. Они являются угрозой всему вашему урожаю.
Автор: Е. Валентинов
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•● ● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие секреты нашей группы прямо себе на ● страницу присоединяйтесь к нам ➪ ok.ru/ideas8advise ●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•
Народные советы
Здравствуйте дорогие хозяюшки! Рады вас видеть в нашей уютной группе :)
Здесь публикуются лучшие советы по кулинарии, домашнему хозяйству и рукоделию!
Народные советы
Советы от дачницы, которая знает толк в выращивании лука!
Посмотрите на эти результаты!
Как вырастить крупный лук - личный опыт
Сегодня в моем огороде гости. Возле луковых грядок вопросы посыпались со всех сторон: «А это что у вас за сорт? Когда садите? Как ухаживаете? Чем кормите?» Женщины вытаскивали блокнотики, чтобы не упустить какой-нибудь секрет. Мужчины, наоборот, замолкали, задумчиво рассматривая посадки.
— Да ничего особого я и не делаю с ним, — терялась я, — само как-то выросло!
— Луковицы по полкилограмма и порей в рост человека сами вырасти не могут! Да ещё на не перекопанной почве! Не рассказывайте сказки! — чуть не обижались посетители.
И я в очередной раз без утайки рассказывала обо всех приемах.
Овощи, и лук в том числе, стали как-то сами расти с тех пор, когда поняла, что надо учитывать биологические особенности каждого растения.
Лук репчатый
Вот луку репчатому нужно, чтоб в первую половину его развития земля была очень влажной.
Он ведь родом с гор! А там весной снега много, но кругом камни, значит, застоя воды нет — хороший дренаж получается. Из-за особенностей почвы — слабая корневая система. Где ей развиться среди камней?! Там и земли-то мало! Пройдет весна, сбегут ручьи и сухо становится — лук и к этому приспособился. Нарастил он перо на талых водах, а в засушливый период луковица зреет.
Вот такие условия и надо создать у себя на грядках. Пока растёт перо — всё время следить за влажностью почвы. Если долго стоит засуха, лук остановится в росте, «подумает», что уже вся вода закончилась и пора переключаться на созревание луковицы. Хоть залей его потом водой — не продолжит рост! А во второй половине «жизни» ему для луковиц даже не просто тепло, а жара нужна и сухость. Можно и отгрести землю от луковиц — пусть погреют свои «бока» на солнышке — позагорают! И плёнкой прикрыть, если дожди зарядили.
Я люблю лук сладкий, салатный. Ем его как яблоки! А наш сибирский, хоть и хранится хорошо, но очень острый! Вот и решила из рассады выращивать специальные сорта. В конце февраля посеяла семена в коробку из под торта — сразу в большую емкость, потому что пикировать лук не надо. У него и так корни слабые. В середине мая высадила в грунт. А грядочка у меня не вскопанная и замульчированная с осени. Сверху ещё песком присыпала — пусть ему кажется, что на Родину попал! От возвратных морозов плёнкой на дугах спасала. Хоть и не очень он холода боится, но жалко — ведь малыш ещё! Вот так и рос.
Тепло от песка, питание от мульчи, вода снизу в не вскопанной почве прямо к корешкам поступает. Когда засуха наступила, полила трёхдневным настоем крапивы и хорошо замульчировала грядку. Влага сохранилась, а микроорганизмы готовили еду для лука как в ресторане. Вот и весь уход. Посадила, пару раз полила в жару и... только фотографировала! Так ему это нравилось — фотографироваться и удивлять гостей!
Лук порей
— А это что за «деревья»? Порей? Не может быть! Ну, этот лук точно удобрения получал!
— К этой грядке я ещё меньше подходила. Порей ведь хоть и лук, но требует совсем других условий.
Он растёт, не останавливаясь, пока не даст семена. Переселился обычный лук с людьми в поймы рек, на плодородные земли и «забыл» как образовывать луковицу. На новом месте было всегда влажно и тепло, тут надо было больше опасаться солнечного удара. Листья плоскими сделал с ячейками, как сотовый поликарбонат, а луковица превратилась в стебель.
Это у него самое ценное — отбеленная ножка. А получить её очень просто, надо только посадить по-особому — в траншеи. Я выкапываю чуть не на штык лопаты, да ещё палкой углубление делаю. Осторожненько заправляю туда корешки и чуть присыпаю. Поливаю хорошо — ведь ему нужна постоянная влажность до самой уборки. Подрастает — присыпаю землю с бортиков, не засыпая листья. А как грядка ровной становится, то ещё толстенным слоем мульчирую. Вот и вырастает такой длинной отбеленная часть: под землей (мульчей) она от солнца спрятана и хлорофилл не вырабатывает.
Подкармливаю раза два тоже настоем крапивы, обязательно вспененным.
Делаю настой так — нарву крапивы (или других сорняков) прямо с корнями, не отряхивая землю. Емкость лучше взять небольшую из пластика. Заливаю отстоянной водой, немного сахара или старого варенья, горсточку препарата «Cияния» на отрубях и сверху досочку положу, чтобы трава всё время в воде была.
Ёмкость у меня на солнышке стоит, прогревается. Очень часто помешиваю настой и как только появится обильная пена, сразу разливаю на грядки, «чай» должен приятно пахнуть. В активно забродившем растворе размножились различные микроорганизмы, вот они и кормят мой лук, готовя пищу из мульчи, а я только похваливаю их и любуюсь, проходя мимо.
Зелёные листья можно высушить, а потом размолоть и пользоваться вместо панировки. Сами ножки закопать во влажный песок или землю и хранить в погребе. К весне только этот лук не теряет витамин С, мало того, он его даже наращивает. А теперь, с новой сушилкой «Изидри», я и стебли ножки тоже сушу. Полезный он очень!
— А рассаду сложно вырастить? — не унимаются женщины.
— Да, так же как и лук рассадой. Посеять в глубокую тару в конце февраля, в мае в грунт. Пикировать не надо. Вообще, он неприхотливый, но землю плодородную надо и много органики и влаги.
— И правда ничего сложного, — удивлялись гости и уходили полные решимости вырастить такой полезный лук, держа в одной руке чистый блокнотик, а во второй — «подарочный» стебель лука порея.
— Покажем родственникам. Не поверят ведь рассказам!
Подготовка лука к посадке включает в себя несколько этапов, каждый из которых имеет очень важное значение:
- Сортировка и проверка качества луковиц.
- Просушивание.
- Прогревание.
- Замачивание и дезинфекция.
- Промывание и проветривание после дезинфекции.
Так как посадка данной овощной культуры для огородников дело серьезное и ответственное, то следует остановиться на рассмотрении каждого этапа подготовки более подробно.
Сортировка
В самом начале, за 3 недели до посадки желательно оценить качество подготовленного для это материала. Для этого нужно тщательно перебрать его, осмотреть, и удалить больные, засохшие и погнившие луковки.
Затем следует отсортировать луковицы по размеру. Это делается для того, чтобы в первую очередь посадить крупные головки, т.к. они прорастают медленнее и больше используются для срезки зеленых перьев и выращивания на семена. Средние по размеру луковицы сажают во вторую очередь, а мелкие – в самую последнюю. Известно, что чем мельче луковицы, тем быстрее они прорастают и дают лучший урожай в хорошей почве.
Просушивание
На следующем этапе, отсортированный лук нужно тщательно просушить в теплом, защищенном от сквозняков и влаги помещении. Обычно это делают на чердаках.
Дома можно положить лук на верх шкафчиков на кухне, или на верхние полки шкафа.
Прогревание
Затем, просушенные луковицы, во избежание раннего образования стрел, необходимо хорошо прогреть, рассыпав около батареи. В теплые весенние дни лук можно прогреть под теплыми солнечными лучами.
Рекомендуется первые 15 дней прогревать лук при температуре не ниже плюс 20 градусов, а затем 8-10 часов прогреть лук при температуре, доходящей до 40 градусов. Во время последнего прогрева важно следить за временем, не передержать и не перегреть лук.
Замачивание
После этого следует процедура замачивания и закаливания будущего урожая. Для этого луковки замачивают в воде с температурой плюс сорок – плюс пятьдесят градусов на 15 минут, а затем на столько же времени замачивают в прохладной воде. После чего можно поместить лук на 5-6 часов в раствор минерального удобрения.
Обработка от вредителей и болезней
Но самая важная цель процесса замачивания лука-севка перед высадкой – это конечно же, его дезинфекция, уничтожение вредителей и предупреждение болезней по время роста урожая.Замачивание вмарганцовке
Дезинфицировать лук можно таким образом:
замочить на 2-3 часа в слабом растворе соли, приготовленном из расчета 2 столовые ложки на 2 литра воды;
замочить около двух часов в темном растворе марганцовокислого калия.
После каждого замачивания луковицы следует промыть в чистой воде.
Так же для дезинфекции очень хорошо подходит старый испытанный и эффективный способ – замачивание в растворе медного купороса, приготовленного из расчета 30 граммов на 10 литров воды. Луковицы следует выдержать в данном растворе около двух часов, а затем промыть водой.
Замачивание лука-севка в солевом растворе соли губительно действуют на таких вредителей, как луковая муха, трипсы и клещи. А раствор марганцовки отлично уничтожает споры грибов, тем самым предотвращая грибковое поражение луковиц.
Вместо марганцовки для дезинфекции луковиц также широко используют и другие химические средства, представленные в садовых лавках (хлорокись меди и др.).
Часто для стимуляции роста корней луковицы замачивают в различных растворах-стимуляторах роста. Более распространены здесь растворы гумата и циркона.
По окончании этапа замачивания и обеззараживания лук обязательно промывают, просушивают и проветривают. Только после этого можно начинать его посадку.
В почву лук обычно высаживают, дождавшись, когда земля прогреется до плюс 15 градусов. Но и затягивать с посадкой лука также не рекомендуется.
« Соседи всегда перед уборкой картофеля скашивают его ботву. Для чего это нужно и когда надо начинать скашивать?»
Тут может быть несколько причин. Первая – возможно, они будут убирать свой урожай копалкой или другой техникой. Ботва будет забиваться в механизмы и мешать уборке. Но, вероятнее всего, они скашивают ботву потому, что их картофель уже заканчивает вегетацию, и его пора убирать.
Дело в том, что все сорта картофеля, которые мы выращиваем, делятся по срокам созревания на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние и поздние сорта. И если вы посадили клубни раннего сорта, то они должны созреть примерно через 70-80 дней. Значит, посадив их в мае в определенные дни, вы уже знаете, когда они созреют. В этом году погода в мае благоприятствовала раннему началу посевных и посадочных работ. И если огородники посадили клубни раннего сорта в почву, скажем, 15 мая, то, посчитав дни вегетации, мы поймем, что к середине августа урожай этого картофеля уже созрел. И можно, скосив ботву, дней через 8-10 начинать копку.
Среднеранние сорта созревают через 80-90 дней после посадки. Значит, и урожай этих сортов можно убирать в третьей декаде августа.
И вот таким способом можно примерно рассчитать время уборки любого сорта. Правда, надо еще учитывать, какие клубни высаживались в почву – пророщенные или нет. Свои коррективы в вегетацию любой культуры может внести и погода, но все же определить время уборки своего урожая не очень сложно.
К тому же есть еще такой народный способ, как выборочная копка клубней. Это когда вы аккуратно запускаете руку в почву возле куста картофеля и выбираете там один-два клубня. И вы видите: созрел урожай или нет. Потом, конечно, нужно замаскировать следы своего проникновения, чтобы оставшиеся клубни были закрыты почвой и не зеленились солнцем. Таким способом, во-первых, можно накопать молодой картошечки для варки, а, во-вторых, вы увидите насколько созрел ваш урожай.
Когда кожура молодого картофеля перестает шелушиться под пальцем и начинает пробковеть (становиться более твердой и шершавой) – самое время убирать урожай. Но опытные картофелеводы знают, что если срезать ботву картофеля дней за десять до начала уборки, то он станет быстрее дозревать, его кожура станет более жесткой, устойчивой к травмам при уборке и хранении. Видимо, по этой причине ваши соседи и скашивают ботву – заранее готовят таким способом свои грядки к уборке.
Есть и еще одна причина, по которой садоводы скашивают ботву, точнее, они стараются ее аккуратно срезать. Это бывает тогда, когда в конце лета на картофельной ботве появляются признаки обильного фитофтороза – темные пятна на листьях, которые быстро распространяются по всему растению, причем поражены не одно-два растения, а многие. А на нижней стороне пораженного листа находятся споры гриба в виде налета белого цвета.
Тогда желательно как можно быстрее срезать ботву, стараясь не распылить споры этой грибной болезни на почву, вынести ботву и источник болезни за пределы участка и сжечь. Если оперативно сделать эту работу, есть вероятность того, что клубни не будут поражены этой болезнью, и вы сохраните урожай.
Если признаки фитофтороза вы заметите в начале или в середине лета, то нужно срочно спасать будущий урожай и обработать посадки препаратами. В июне, когда начинает в рядках смыкаться ботва, специалисты рекомендуют дважды с интервалом в десять дней обработать растения картофеля от фитофтороза растворами фунгицидов Ридомил МЦ и Осксихом (по инструкции).
Если вы заметили первые признаки болезни после цветения картофеля, необходима обработка раствором хлорокиси меди или препарата Купроксат (тоже по инструкции).
На участках, где были отмечены признаки фитофтороза, уборку урожая и отбор клубней на хранение, а особенно на семенные цели, нужно делать очень тщательно. Все клубни нужно тщательно просушить на солнышке, а при плохой погоде под проветриваемыми навесами.
Опытные садоводы уже во время уборки примечают гнезда картофеля с большим количеством здоровых клубней и из этих гнезд выбирают лучшие экземпляры для посадки в следующем году. Но даже и при таком отборе после просушивания урожая нужно внимательно просмотреть каждый клубень – и для посадки, и для пищевых целей. Если заметите малейшие признаки болезни, отбраковывайте такие клубни сразу. Они являются угрозой всему вашему урожаю.
Автор: Е. Валентинов
● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие секреты нашей группы прямо себе на
● страницу присоединяйтесь к нам ➪ ok.ru/ideas8advise
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•