Комментарии
- 11 мая 2017 11:07Надежда Москалева (Цветкова)Кто писал эту МУРУ про лук? Живу 63 года. А теперь внимание: Лук-севок в средней полосе России сажайте до 5 мая (5 мая-ЛукА, и это последний день для посадки лука), предварительно обрезав луковицы с ДВУХ сторон (у корней очень осторожно) и замочив в растворе марганцовки на 2 часа. Всё что ПОСЛЕ 5 мая- всё будет трудно сохранить. Вытаскивать лук из земли для хранения надо ДО 2 августа ( ДО Ильи-пророка!). Если после посадки случаются заморозки или даже снег (как сейчас), надо накрывать лук плёнкой, но это если сильно холодно продолжительное время, а вообще лук холодов не боится-лук боится ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЙ долгое время.
- 11 мая 2017 12:23Вера 🤪🤪🤪
- 11 мая 2017 16:10наталья алексеенко ( николаева )Совершенно вы правы,этот лук не будет есть червяк!!
- 14 мая 2017 15:52Наталия БодиковаГоворят если лук в холодной земле то пойдёт в стрелку
- 24 янв 2018 07:26Люда Бельгардт - Бобровник ответила Наталии Бодиковойэто точно. где то почва уже в апреле готова для посадки, а как у нас так только после 15 мая начнет прогреваться, а в начале июня может и снег насыпать. и если в холодную землю, то стрелка точно будет. а если кому то нужно перо, а не луковица, то можно позже посадить, когда земля очень хорошо прогреется. зелени будет много, но луковица будет мелкая
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Народные советы
КОГДА И КАК САЖАТЬ ЛУК ВЕСНОЙ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ.
Лук - овощ теплолюбивый и засухоустойчивый. В слишком влажном грунте в прохладную погоду загнивает. Погодные условия - это главное, на что нужно обращать внимание перед посадкой лука в открытый грунт.
Вам понадобится
- лук-севок;
- лопата;
- садовая тяпка;
- грабли металлические;
- вода;
- соль.
Инструкция
Подготовка грядок к посадке - это первое, с чего стоит начать. Для этого прокопайте грядку на глубину 12-15 сантиметров, после чего граблями прорыхлите землю. Делать это нужно за день по высаживания луковиц.
Что касается времени посадок, то это зависит от погодных условий. В средней полосе России оптимальные сроки - с начала и до конца мая, в южных регионах - с начала апреля до начала мая, в северных - с конца мая и до середины июня.
А вообще, торопиться с посадкой лука не стоит. Лук хорошо растет при температуре почвы 12 градусов тепла и выше, при более прохладном грунте лук часто идет в стрелку.
На следующий день еще раз прорыхлите почву граблями. Садовой тяпкой на грядке проделайте бороздки глубиной пять-семь сантиметров на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Если грунт сухой, то пролейте грядки теплой водой. Слегка присолите бороздки солью (на метр борозды - 1/2 чайной ложки соли). Соль спасет лук от гниения, овощи быстрее прорастут.
Берите луковички и сажайте их в бороздки, слегка вминая в грунт. Расстояние между луковицами 10-15 см, причем на 10 см - если вы будете в течение лета брать лук в пищу, тем самым прореживая его, на 15 - если сажаете овощ исключительно на головку.
Если погода установилась теплой, причем ночами температура не опускается ниже пяти градусов тепла, то можно оставить лук спокойно расти и набираться сил. Если же ночами температура опускается ниже указанной, то в вечерние часы обязательно укрывайте посадки специальными укрывными материалами. Какими - выбор за вами.
✿ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА
До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.
✿ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ
Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.
✿ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ
Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.
✿ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ
Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.
✿ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.
3 больших растения чистотела срезать под корень и нарезать. Залить ведром холодной воды и настоять 3 часа. Налить в глубокую миску и осторожно окунуть туда верхушки веточек, на которых поселилась тля.
Особенно хороший эффект получается на смородине.
Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.
ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие секреты нашей группы прямо себе на
● страницу присоединяйтесь к нам ➪ ok.ru/ideas8advise
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•