📐 Бетоносмеситель своими руками: делаем принудительный бетоносмеситель, изучив чертежи

Необходимо сразу предупредить «горячие головы» — браться за изготовление подобной бетономешалки можно не каждому. Хотя во многих статьях звучит «бравурный мотив», что это и проще, и дешевле, чем купить готовую, верить все же не стоит.
— Во-первых, не стоит приступать к такой работе, если хозяин знает об искусстве сварки только понаслышке или же делает на этом поприще первые шаги.
— Во-вторых, работа окажется рентабельной, если в большинство комплектующих для изготовления бетономешалки удастся найти среди ненужных вещей в собственном хозяйстве, у соседей или даже на свалке.
— В-третьих, имеющийся опыт конструирования, производства слесарных, сварочных, электротехнических работ и имеющиеся недорогие или вообще – дармовые материалы, должны быть помножены на выраженное желание сделать бетономешалку самостоятельно. Есть достаточно многочисленная категория людей, которой не терпится попробовать все исполнить своими руками – это задача именно для них. Если же приступать к работе без выполнения таких условий, просто лелея эфемерную надежду что-нибудь сэкономить – то лучше и не приступать. Время и материалы будут потрачены впустую, и гораздо дешевле и проще станет приобрести небольшую и недорогую бетономешалку – благо, выбор достаточно большой.
Если рассмотреть практически любую из подобных бетономешалок, то всегда явно выделяются три основных конструктивных узла:
Сама емкость (бадья), в которой происходит перемешивание раствора, со всеми находящимися в ней дополнительными микширующими приспособлениями.
Рама (станина, каркас), которая служит для размещения на ней смесительной бадьи, электрического или ручного привода, элементов управления и, при необходимости, средств перемещения. Рама должна обеспечивать подвижное шарнирное крепление емкости, степень ее свободы как вокруг собственной оси, так и относительно горизонта с различными углами наклона. Сама конструкция может быть стационарной, или же может иметь колесный ход для перемещения по строительной площадке.
Привод – механизм, обеспечивающий вращение емкости смесителя вокруг своей оси. В большинстве случаев применяется электрический привод. Для небольших бетономешалок может оказаться вполне достаточно ручного привода. Можно (нечасто) встретить варианты установки двигателей внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных) – бетономешалка тогда не будет зависима от источника электропитания. Любой привод передаёт вращательный момент с нужным для технологии замеса количеством оборотов через редуктор (ограничений нет – мастера используют любые виды передач – зубчатые, ременные, червячные и т.п.).
Теперь рассмотрим изготовление всех этих узлов по отдельности.
Смесительная бадья
При изготовлении смесительной емкости исходят из того, что она обычно в процессе работы заполняется максимально на 30 – 40% от своего общего объема. Обычно эти бадьи делают объёмом от 100 до 200 литров. Если превысить эти границы, то трудно будет самостоятельно создать надёжную устойчивую раму и снабдить самодельную бетономешалку столь мощным приводом. При малых же объемах бака и сборка, и эксплуатация бетономешалки часто становятся просто нерентабельными.
Самый простой способ, конечно – найти готовую емкость, которая подойдет по объему и габаритам в качестве основного смесителя. Сразу же напрашивается все та же металлическая бочка.
Такой вариант вполне возможен, однако для хорошей бетономешалки цилиндрическая форма бадьи не является оптимальной. Немало неразмешанного раствора может остаться по углам вокруг дна, а сверху не исключено выплескивание раствора наружу при перемешивании.
Сделать плавный переход дна к стенкам – задача очень непростая, а вот придать бочке грушевидную форму сможет, наверное, любой мастер. Сверху делаются треугольные вырезы, а затем оставшиеся «лепестки» свариваются так, чтобы получилось равномерное заужение.
Интересное решение нашел умелец, который решил приспособить пластиковую бочку. А почему бы нет? Плавные изгибы формы – то, что требуется для емкости бетономешалки. Прикрепить к ее внутренней поверхности лопасти, а снаружи снизу – ось с механизмом передачи вращения вполне можно не сваркой, а винтовыми соединениями. Зато какой огромный выигрыш по массе самого устройства!
В итоге конструктор этой модели даже обошелся не стальной рамой, а мобильным деревянным основанием – тележкой на колесном ходу.
Высота стандартной бочки для применения ее в качестве емкости бетономешалки – все же великовата, усложняет центровку всего агрегата. Обратите внимание, что в таких случаях обычно для стабилизации используют опорные ролики – высокая бадья как бы катится по ним, упираясь в верхней своей части.
Если нет никакой подходящей емкости, но в наличии листовой металл, толщиной 2 ÷ 3 мм, то можно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении емкости, с приданием ей всех необходимых форм.
Чтобы не быть голословным, для тех хозяев, кто считает себя мастером в сварочных работах, можно предложить интересный чертеж изготовления «классической» бетономешалки с каплевидной бадьей.
Общие габариты емкости, без узла соединения с редуктором – 400 ÷ 500 мм. Казалось бы – немного, компактно, но даже только в цилиндрической части помещается порядка 30 литров раствора – вполне приемлемый показатель для бытовой бетономешалки.
1 – автомобильная колесная ступица. Можно эту деталь изготовить и самостоятельно, но все же проще воспользоваться готовой.
2 – днище бадьи. Вырезается из стального листа, желательно толщиной 5 мм. На рисунке ниже эта позиция показана отдельно в увеличенном виде. Отверстия (8 шт, диаметром 6,5 мм) должны точно совпадать с отверстиями на ступице (поз. 1).
3 – цилиндрическая часть бадьи (обечайка) сваривается из согнутой в кольцо стальной полосы, толщиной 2 мм, размерами 150 × 1580 мм. Все сварные швы при сборке бадьи выполняются сплошными, герметичными. Целесообразно усилить обечайку еще сверху металлическим бандажом (лентой).
4 — конусная часть бадьи сваривается из четырех одинаковых деталей. Их размеры, в том числе и радиусы кривизны в верхней и нижней части — на рисунке.
5 – по верхнему обрезу край бадьи развальцовывается наружу, и по окружности приваривается стальной прут диаметром 10 мм (хорошо показано на схеме – узел А).
6 – внутри бадьи привариваются «лопасти» — рассекатели раствора. В данном случае будет вполне достаточно показанной на схеме конструкции, выполненной из арматурного прута диаметром 16 мм. Таких рассекателей изготавливают 3 пары и приваривают их равномерно по окружности, через 120°. Они, кстати, должны придать бадье еще и дополнительную прочность. В каждой паре – один прямой рассекатель, идущий от дна в горловине, и один – изогнутый под прямым углом.
Нижний узел (Б), куда входят в том числе и уже упоминавшиеся ступица и днище, лучше показан на отдельном, увеличенном чертеже.
7 – болты, соединяющие ступицу с днищем. Гайки расположены снаружи. Между деталями расположена прокладка из резины минимум 2 ÷ 3 мм (поз. 11).
8 – винт с шайбой, который крепит ступицу на выходном вале редуктора (поз. 9). От проворачивания на валу ступицу предохраняет шпонка (поз. 10).
Нижний соединительный блок (Б) готовится, примеряется, но монтируется только после сборки станины и установки на нее привода и редуктора. В принципе, это будет одной из завершающих операций – на уже смонтированный к редуктору узел Б будет «сажаться» на винты бетоносмесительная емкость.
Все сварные швы должны быть очищены от окалины и тщательно проверены, чтобы соблюдалась полная непротекаемость бадьи.
Рама бетономешалки
В изготовлении рам или тележек для бетономешалок также вполне приветствуется изобретательность мастеров, которые могут приспособить под эту конструкцию ненужные в хозяйстве металлические детали и колеса.
Рамы могут иметь колёсный ход – то есть их несложно будет перевозить в нужное место. Можно сделать и стационарную, неподвижную раму – она проще в изготовлении, а в условиях загородного участка обычно какие-либо большие перемещения бетономешалки и не планируются.
Могут рамы различаться и по степени свободы, предоставляемой смесительной бадье. Так, емкость может быть установлена шарнирно, с изменением по мере необходимости угла наклона ее оси к горизонту – для растворов различной степени «тяжести», для вываливания готового бетона, для промывки емкости и т.п.
Более простой вариант – когда бадья на раме всегда занимает одно положение, а для выгрузки раствора вперед наклоняется вся бетономешалка – по типу тачки (как показано на одном из рисунков выше) или детских качалок на дугообразных полозьях.
Однако, продолжим рассмотрение чертежа бетономешалки, изготовление смесительной бадьи которой было описано выше. Вполне можно пойти и по этому пути. Чертеж, для удобства восприятия и для большей ясности в размерах и компоновке деталей, представлен в двух проекциях.
Собрать такую раму из обычных и профильных труб и обрезков листового металла – для опытного слесаря – сварщика вовсе не будет чем-то чрезвычайно сложным. А между тем эта конструкция хорошо проверена – она не тяжелая, но зато обеспечивает надежную устойчивость бетономешалки в транспортном и рабочем положении, обеспечивает максимальную простоту эксплуатации.
1 – это та самая бадья, которая описывалась в прошлом разделе статьи.
2 – рукоятка-рычаг для установки бадьи в нужном положении и для ее опрокидывания при разгрузке. Для рычага можно применить стальную трубу ½ дюйма (½ʺ).
3 – косынка, вырезанная из стали 3 мм (s3), обеспечивает надежное крепление рычага к поворотному подрамнику (поз. 18).
4 – металлические колеса Ø 350 мм. Обычно их берут от списанной сельскохозяйственной техники.
5 – упорные ножки с подпятниками, для устойчивой установки бетономешалки в рабочем положении. Изготавливаются из трубы ½ʺ (сами стойки) и стали s3 (подпятники).
6 – поперечная балка рамы бетономешалки. Применяется профильная труба сечением 60 × 20 мм.
8 – наклонная балка (труба 60 × 20 мм), а для ее жесткости – подкос (поз. 7) связанный с поперечной балкой. Для подкоса —труба ½ʺ.
9 – панель, к которой будут крепиться элементы управления электроприводом. Панель вырезается их стали s3.
11 – колесная ось. Изготавливается из металлического круга Ø16 мм – по размеру посадочного отверстия имеющихся колес.
12 – продольная балка станины бетономешалки. Профильная труба 60 × 20 мм.
13 – вертикальная стойка. Профильная труба 60 × 20 мм.
14 – проушина шарнирного крепления поворотного подрамника. Изготавливаются две детали, из стали s5.
15 – передаточный редуктор. В данном варианте – готовый узел в сборе, червячного типа, с передаточным соотношением i = 17.
16 – предохранительная муфта на валу электропривода.
17 – электродвигатель. Конкретно в данной модели бетономешалки разработчиком был применен трехфазный привод (380 В), номинальной мощностью 1 кВт, скоростью вращения – 950 оборотов в минуту.
18 – качающийся подрамник, на котором крепится и электропривод с редуктором, и сама смесительная бадья. Выполняется из следующих деталей: два лонжерона из трубы ¾ʺ, четыре поперечины – из уголка 35 × 35 мм.
19, 20 и 21 – элементы управления электроприводом: пускающая кнопка, конденсаторная коробка и шнур питания с трехфазной розеткой соответственно.
Теперь – несколько крупнее узел А, который обеспечивает установку и фиксацию смесительной бадьи в нужном положении.
На подрамнике (поз. 18) приварено ушко (поз. 22), а на наклонной стойке (поз. 8) – сектор (поз. 10). И ушко, и сектор можно выполнить из стали s3. Выбранное положение фиксируется штырем (поз. 23), а чтобы он не терялся, его рекомендовано подвесить на цепочке.
Количество зафиксированных положений на секторе может быть разным. Однако, обычно хватает трех:
– под углом 50° к горизонту – для замешивания тяжелых бетонных растворов;
– под углом 30° — для приготовления легких растворов (например, кладочных);
– горизонтально – для осуществления промывки бадьи.
После сборки рамы все сварные швы отбивают от шлака, детали должны быть очищены от очагов коррозии. Затем рекомендуется покрыть конструкцию качественной краской по металлу. Трущиеся узлы рамы (подвеска подрамника в проушинах рамы, колесные оси) обильно промазываются обычной шарнирной консистентной смазкой.
В рассматриваемом варианте – к подрамнику крепится привод и блок редуктора (так, чтобы была соблюдена точная соосность). После проверки работоспособности (пробного пуска), можно окончательно собрать бетономешалку, посадив на место и зафиксировав болтами смесительную бадью.