ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ? Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! 1. Листовой перегной – действенное средство улучшения структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для растений-ацидофилов. 2. Разложите мокрые опавшие листья на пустующих участках грунта. Листья послужат естественной мульчой, которая препятствует росту сорняков, выветриванию почвы и вымывания из нее минералов. Весной либо соберите полуперепревшие листья граблями, либо перекопайте вместе с грунтом. 3. Немного опавших листьев (лучше измельченных) добавьте в компостную кучу, особенно если осенью вы кладете туда много зеленых садовых и овощных отходов. Листья послужат грубым 'коричневым' материалом и уравновесят в компосте долю зеленых отходов. 4. Используйте сухие листья в качестве утепляющего и теплоизолирующего материала для укрытия на зиму розы, гортензии, зимнего укрытия хризантем и других теплолюбивых кустарников, а также растений в горшках и контейнерах. 5. В естественных садах опавшие осенние листья красиво и естественно смотрятся на грунтовых дорожках. Просто не собирайте их до весны 6. Оставьте опавшие листья около забора и под деревьями в дальних уголках сада, особенно если ваш участок расположен недалеко от леса. В сухих опавших листьях любят селиться ежи, чтобы в тепле и удобстве провести зимнюю спячку. 7. Чтобы быстро и без проблем убрать листья с газона, в сухую погоду пройдитесь по нему газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья останутся на траве и вскоре просто исчезнут в грунте под лужайкой, при этом улучшив его качество. 8. Если вы используете технологию насыпного огорода (высокие грядки, контейнеры, ящики и т.п.), которая значительно облегчает жизнь садовода, то после окончания сбора урожая насыпьте туда слой опавших листьев (еще лучше их предварительно измельчить). Можете смешать листья с зелеными отходами, компостом и другими материалами, которые вы используете для наполнения высоких гряд. Листья улучшат качество и структуру грунта на огороде. 9. Смешайте измельченные опавшие листья листопадных (не вечнозеленых!) деревьев с однолетними сорняками. Сорняки должны быть без корней и без цветов/семян. Сложите все в пластиковый пакет и оставьте для компостирования. Периодически трясите пакет или размешивайте его содержимое, чтобы оно получилось равномерным. Когда период разложения закончится, у вас останется мелкий качественный грунт для рассады и комнатных растений. 10. Самые красивые листья соберите и используйте в осенних декоративных композициях, для украшения дома, а также для интересных проектов с детьми. В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ МАЛИНЫ, В ДВА - СМОРОДИНЫ Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое - смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины - на третий год. Как увеличить урожай малины Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета. Как увеличить урожай смородины У черенков смородины весной-летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими. В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза. Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ВЕТОЧКИ СМОРОДИНЫ ПОСЛЕ ОСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ! Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
Обрезая смородину осенью, сердце всегда кровью обливается, сколько прекрасного посадочного материала приходится выбрасывать. Между тем из обрезанных побегов и веточек можно нарезать 20-сантиметровые черенки и посадить их для получения саженцев (на продажу или для друзей соседей). Опытные садоводы знают, что лучше всех культур черенками размножается черная смородина. Бытует мнение, что красная смородина черенками размножается труднее, но это по сравнению с черной смородиной, так как мне приходилось обрезать красную, даже когда почки уже тронулись в рост, и почти все посаженные черенки прижились… Вообще, размножение черенками – самый дешевый и эффективный способ получить саженцы смородины.
А если приросты были не ахти, то в школке их можно продержать еще год. С каждой срезанной ветви можно получить несколько черенков длиной 20-30 см. Диаметр черенков должен быть примерно с карандаш, то есть 6-8 мм. Тонкие дают слабые саженцы, а толстые хуже приживаются. Корешки у черенков образуются обычно под почками, но можно нижнюю часть черенка поцарапать ножичком, и тогда корни появятся и на раневой ткани. При нарезке черенков внимательно осматривают побеги и особенно почки.
Слишком крупные, уродливые почки могут содержать колонии почковых клещей – опасных вредителей смородины. Заготавливать посадочный материал с таких кустов нельзя. Черенки высаживают в так называемый череночник, который представляет собой V-образную траншейку глубиной 20 см. Черенки высаживают на глубину 15 см, так, чтобы сверху оставалось всего две почки.
Самые хитрые садоводы высаживают черенки в горшки на подоконнике. Немного внимания и поливов, и к весне получатся отличные укорененные кусты, которые сразу можно высаживать на постоянное место. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ОБРЕЗКУ МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.
Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.
Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.
Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.
Обрезка однолетних яблонь
Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.
Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.
Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.
Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.
Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.
Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.
Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.
РАССАДА В УЛИТКАХ И ПЕЛЕНКАХ – ЭКОНОМИЯ МЕСТА И ГРУНТА Улитки для рассады – это современный способ выращивания практически любых растений. Недорогая конструкция, занимающая минимум места, позволяет уместить на одном подоконнике все посевы, которые прежде заполонили бы квартиру, балкон и даже кошачью лежанку. Пеленками же называют небольшие свертки из ткани или целлофана, в которые пикируется подросшая рассада. Эти персональные упаковки делаются из подручных материалов, занимают мало места и упрощают высадку растений на постоянное место. Материалы для создания улитки и пеленки продаются в любом строительном или хозяйственном магазине, а создание конструкции не требует физических сил, специальных навыков или инструментов. Как вырастить рассаду в улитке
Хотя садоводы, практикующие выращивание рассады овощей в улитках и утверждают, что это невероятно просто, лучше заранее подготовить рабочее место и подробно разобрать технологию.
Как подготовить семена к проращиванию
Независимо от того, решите вы испытать новый метод или останетесь верны старым добрым ящикам и горшочкам, семена к проращиванию лучше подготовить. Несложный комплекс мер позволит отбраковать недоброкачественных "кандидатов на посев", обеззаразить и закалить остальных. Помните, что семена, прошедшие предварительное замачивание, подкормку и дезинфекцию, дают более дружные всходы, не склонные к вытягиванию и болезням. Как и из чего сделать улитку для рассады
Для того чтобы сделать улитку для рассады, вам потребуются:
свободный стол, застеленный клеенкой или газетами;
мягкая подложка для ламината в рулонах по полтора метра (ширина рулона 10 см);
прозрачные контейнеры с невысокими бортами; целлофановые пакеты;
резинки для денег;пинцет;
бутылка с водой;
грунт;
подготовленные семена. Рабочее место и все необходимое лучше приготовить сразу, чтобы не приходилось вставать в поисках недостающего и отвлекаться от процесса. Если все сделать правильно и по инструкции, то на создание одной улитки уйдет всего четверть часа.
Частично разверните ленту подложки и придвиньте один ее край к себе. Насыпьте грунт на всю ширину ленты, приминая его рукой, так чтобы слой получился не толще 1 см. После того как лента на 15-20 см скрылась под грунтом, возьмите семена и начинайте раскладывать их на расстоянии 1-2 см от одного из краев (пометьте этот край маркером). Между семенами оставляйте несколько сантиметров и каждое зернышко слегка вдавливайте пальцем в грунт. Ленту с грунтом плотно сворачивайте в рулон до того места, где грунт заканчивается. Придерживая рукой рулон, насыпьте еще некоторое количество грунта и повторяйте до тех пор, пока лента не подойдет к концу. Готовый сверток плотно перетяните резинкой, чтобы грунт не высыпался. Под резинку вставьте пакетик из-под семян, чтобы всегда знать, семена какого сорта внутри. Обильно полейте улитку и наденьте на нее пакет для создания парникового эффекта. Готовые улитки поставьте в контейнер так, чтобы край, ближе к которому располагаются семена, оказался сверху.
При появлении всходов снимите пакет, чтобы рассада не вытягивалась. Как хранить улитки с рассадой
Рассада в улитках, как и любая другая, нуждается в свете и поливе. Хранить контейнеры лучше на подоконниках – они занимают немного места, и на одном окне можно будет уместить весь сезонный объем. Не забывайте о регулярном поливе, ведь у каждого семечка тонкий слой грунта, и улитка быстро высыхает. Пикировка рассады из улитки в пеленки
Преимущество рассады в улитках еще и в том, что ее очень удобно пикировать. Как только корешки ростков показываются в нижнем срезе улитки, можно разворачивать ее и пересаживать малышей в следующий домик. Если выросли еще не все растения – не беда, выберите те, что уже готовы к пикировке, а улитку с остальными сверните обратно. Как сделать пеленки для рассады
Для создания рассадных пеленок вам не потребуется покупать материалы – все необходимое у вас уже есть:
контейнеры; плотные целлофановые пакеты или садовая пленка; резинки;грунт; рассада. Создание пеленок для рассады потребует чуть больше времени, поскольку каждое растение предстоит завернуть отдельно, однако сэкономит вам грунт и место на подоконнике.
Разрежьте пленку на куски размером с тетрадный лист.
В верхний левый угол листа положите ложку смоченного грунта.
Положите росток корнями на грунт, а листочками за пределы пленки.
На корни насыпьте еще порцию грунта.
Сложите пленку пополам (снизу вверх) и сверните в рулон.
Спеленатый росток скрепите резинкой и полейте водой с растворенными в ней удобрениями.
Составьте рассаду обратно в контейнеры и верните на подоконник.Высаживать в такие пеленки можно не только готовую рассаду, но и подготовленные семена. Высадка рассады из пеленки в грунт
Распространенная проблема пластиковых контейнеров и стаканчиков для взрослой рассады в том, что перевалка в грунт становится сложным процессом. Прилипшие к стенкам емкости корни рвутся, а достать комок плотной земли, не повредив их, почти нереально Пленочные пеленки разворачиваются даже легче, чем собираются, и растение не получает травм. Просто снимите резинку, раскрутите рулон и отправляйте своего "питомца" на постоянное место вместе с имеющимся в пеленке грунтом.
Главные ошибки при посадке в улитку
Не все садоводы и огородники довольны результатами выращивания рассады новым способом. Но чаще всего причиной тому – их собственная невнимательность. Чтобы не жалеть о загубленных посевах, постарайтесь избегать самых распространенных ошибок.
Вот несколько правил, которых нужно придерживаться:
снимайте целлофан с улитки, как только появились первые всходы – это устранит парниковый эффект и спасет ростки от вытягивания;
не добавляйте в улитку слой туалетной бумаги – она не даст росткам питания и не удержит влагу, зато помешает нежным корешкам расти;
плотно сворачивайте и улитку, и пеленку, чтобы посадочный материал не сползал вниз; не перепутайте верхний и нижний края улитки при установке в контейнер;
пикируйте рассаду, когда ее корешки уже показались в нижнем срезе улитки – окрепшие растения лучше переносят стресс, а значит и приживаются.
Прогресс не стоит на месте, и в сельском хозяйстве ежедневно происходят новые открытия. Некоторые из них так и остаются в лабораториях, другие же активно входят в нашу жизнь. Вот и выращивание рассады с помощью улиток и пеленок становится все более популярным. Ну а если вы не готовы рисковать всей партией весенней рассады, проведите собственное исследование, высадив часть семян в улитки, а часть привычным способом, и поделитесь с нами результатами.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ КЛУМБА ИЗ ЛЕТНИКОВ
Хотите иметь такую клумбу с прекрасной петунией? Это очень просто! Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом.
Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к горшку.
Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню.
Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри.
Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво.
Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать цветы.
Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников.
УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА НА ЗИМУ К середине сентября снимите все грозди, и проведите обрезку. Самый простой способ как правильно обрезать куст: оставить по три плодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготовьте черенки. Поливайте виноград до наступления холодов. Каждому кусту по 10-15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения. Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта. Укрытием винограда начните заниматься после 10 октября. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника. После того как укрыли корни землей, обязательно побеспокойтесь о снегозадержании. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.
Распространенные ошибки Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст. Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.
КАК ПОДГОТОВИТЬ РОЗЫ К ЗИМЕ Каждый опытный цветовод знает, что защита растений от мороза начинается уже в период их посадки. Следует выбирать наиболее хорошо защищенное от холодного ветра место с тем чтобы защитить самое чувствительное у розы – место прививки, которое, как правило, находится сантиметров на 5-6 ниже поверхности почвы. Это первый этап, который позволит обеспечить довольно долгую защиту розового куста от мороза и холодного ветра. Дабы таким образом защитить место прививки его следует окучить, окучивание производят на высоту примерно 10-12 см у низкорослых роз и 40-50 см у роз высокорослых, делая это так, чтобы вокруг куста образовался небольшой, но плотный холмик. Окучивать розы можно простой садовой землей, однако брать ее следует не рядом с розовыми кустами, а лучше из противоположной части сада, в противном случае вы можете повредить или оголить корни. Допускается окучивание розовых кустов и компостом, у него имеются явные преимущества вроде обогащения почвы гумусом и питательными веществами и улучшения ее структуры. Не забывайте о том, что розы довольно чувствительны к грибковым заболеваниям, которые передаются спорами, а споры в свою очередь нередко содержатся в компосте. Поэтому не следует окучивать розы компостом, который был получен с использованием старых опавших листьев роз. Эти листья могли быть поражены грибковыми заболеваниями, которые очень долго сохраняются в компосте. Не следует применять для укрытия роз солому, опилки или только опавшие листья. Все эти материалы могут начать активно гнить, выделяя обилие тепла. Для роз гораздо опаснее, нежели холод, будет образование под таким укрытием излишков влаги. Большинство любителей роз окучивают их обыкновенной сухой землей, поверх нее, насыпая небольшой слой навоза либо свежих листьев. В более прохладных регионах, где ко всему прочему наблюдается дефицит снега поверх такого укрытия можно положить еловый лапник. Сам по себе он не является хорошим утеплителем, однако прекрасно удерживает снег. Итак, мы разобрались с тем как лучше укрыть розы, теперь давайте выясним, когда лучше это сделать. За окном стремительно холодает, но даже если температура опустится до 2-3 градусов ниже ноля к укрытию приступать еще рано. Такая температура будет способствовать лишь закаливанию побегов. Если поспешить с укрытием, то это может привести к тому, что растения могут под укрытием начать расти или преть ввиду недостатка воздуха. К укрытию следует приступать только в том случае, если температура перевалила за отрицательное число и держится в таком положении несколько дней. Как мы знаем розы бывают разных видов, строение их также различно, поэтому следует знать основные тонкости укрытия того или иного вида роз. Начнем с кустовых, чайных и рабатковых роз. Перед укрытием их необходимо освободить от остатков листвы и всех невызревших побегов. У этих роз особенно уязвимой является область кущения, ее следует окучить сухой землей либо смесью земли и компоста соорудив холмик высотой 15-20 см. Кусты желательно обложить еловым лапником, благодаря ему можно избежать появление морозобойных трещин на побегах или мышиных погрызов. Розы штамбовые, тут важно защитить место прививки, а, как известно, оно располагается не у поверхности почвы, а практически у самой кроны. Тут поможет еловый лапник, который следует выложить на крону, а сам штамб обмотать укрывным нетканым материалом. Для укрытия можно использовать и старую добрую мешковину, но не полиэтиленовую пленку, она совершенно не пропускает воздух, под ней собирается влага, а в солнечную погоду даже посреди зимы резко поднимается температура днем и снижается ночью, понятно, что от комплекса таких негативных факторов пользы не будет. Нередко штамбовые розы не выдерживают веса укрытия или нападавшего на крону снега. Во избежание излома штамба необходимо его укрепить, привязав к деревянному, либо металлическому колышку. Запомните, что верхушка опоры обязательно должна достигать уровня кроны. В более прохладных регионах следует утеплить и место прививки, дополнительно обмотав доступными сейчас джутовыми лентами. Сберегите от мороза и ствол штамбовой розы – путем окучивания его как можно выше сухой землей, либо землей вперемежку с гумусом. В северных регионах страны, где зимы очень холодные, но желание иметь на своем участке цветущие розы велико, следует наклонить штамбовую розу к земле, уложив горизонтально на заранее набросанный на это место еловый лапник, и укрыть слоем почвы, сверху которого положить нетканый материал, тщательно зафиксировав его концы кирпичами. Это делать допускается, но нужно быть крайне осторожными, при неумелых, либо поспешных действиях ствол молодых штамбовых роз может надломиться, а ствол старого растения, которое с возрастом теряет эластичность побегов разломиться полностью.
В заключении расскажем об укрытии на зиму плетистых роз. Все, наверное, знают и помнят, что они предпочитают ярко освещенное и хорошо проветриваемое место, однако стараться нужно выбирать его так, чтобы и от холодных ветров оно было защищено. С наступлением холодной погоды основание куста необходимо окучить сухой землей и укрыть еловым лапником. Далее необходимо очень аккуратно, стараясь не сломать побеги, снять плети с опор и уложить кольцом на землю, предварительно подстелив на это место еловый лапник. Сверху также необходимо уложить слой елового лапника, либо мешковины и накрыть нетканым материалом.
🌸ЯГОДНАЯ уДАЧА🌸
КОПИЛКА СОВЕТОВ
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ?
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
1. Листовой перегной – действенное средство улучшения структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для растений-ацидофилов.
2. Разложите мокрые опавшие листья на пустующих участках грунта. Листья послужат естественной мульчой, которая препятствует росту сорняков, выветриванию почвы и вымывания из нее минералов. Весной либо соберите полуперепревшие листья граблями, либо перекопайте вместе с грунтом.
3. Немного опавших листьев (лучше измельченных) добавьте в компостную кучу, особенно если осенью вы кладете туда много зеленых садовых и овощных отходов. Листья послужат грубым 'коричневым' материалом и уравновесят в компосте долю зеленых отходов.
4. Используйте сухие листья в качестве утепляющего и теплоизолирующего материала для укрытия на зиму розы, гортензии, зимнего укрытия хризантем и других теплолюбивых кустарников, а также растений в горшках и контейнерах.
5. В естественных садах опавшие осенние листья красиво и естественно смотрятся на грунтовых дорожках. Просто не собирайте их до весны
6. Оставьте опавшие листья около забора и под деревьями в дальних уголках сада, особенно если ваш участок расположен недалеко от леса. В сухих опавших листьях любят селиться ежи, чтобы в тепле и удобстве провести зимнюю спячку.
7. Чтобы быстро и без проблем убрать листья с газона, в сухую погоду пройдитесь по нему газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья останутся на траве и вскоре просто исчезнут в грунте под лужайкой, при этом улучшив его качество.
8. Если вы используете технологию насыпного огорода (высокие грядки, контейнеры, ящики и т.п.), которая значительно облегчает жизнь садовода, то после окончания сбора урожая насыпьте туда слой опавших листьев (еще лучше их предварительно измельчить). Можете смешать листья с зелеными отходами, компостом и другими материалами, которые вы используете для наполнения высоких гряд. Листья улучшат качество и структуру грунта на огороде.
9. Смешайте измельченные опавшие листья листопадных (не вечнозеленых!) деревьев с однолетними сорняками. Сорняки должны быть без корней и без цветов/семян. Сложите все в пластиковый пакет и оставьте для компостирования. Периодически трясите пакет или размешивайте его содержимое, чтобы оно получилось равномерным. Когда период разложения закончится, у вас останется мелкий качественный грунт для рассады и комнатных растений.
10. Самые красивые листья соберите и используйте в осенних декоративных композициях, для украшения дома, а также для интересных проектов с детьми.
В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ МАЛИНЫ, В ДВА - СМОРОДИНЫ
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое - смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины - на третий год.
Как увеличить урожай малины
Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
Как увеличить урожай смородины
У черенков смородины весной-летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
Обрезая смородину осенью, сердце всегда кровью обливается, сколько прекрасного посадочного материала приходится выбрасывать. Между тем из обрезанных побегов и веточек можно нарезать 20-сантиметровые черенки и посадить их для получения саженцев (на продажу или для друзей соседей).
Опытные садоводы знают, что лучше всех культур черенками размножается черная смородина. Бытует мнение, что красная смородина черенками размножается труднее, но это по сравнению с черной смородиной, так как мне приходилось обрезать красную, даже когда почки уже тронулись в рост, и почти все посаженные черенки прижились… Вообще, размножение черенками – самый дешевый и эффективный способ получить саженцы смородины.
А если приросты были не ахти, то в школке их можно продержать еще год. С каждой срезанной ветви можно получить несколько черенков длиной 20-30 см. Диаметр черенков должен быть примерно с карандаш, то есть 6-8 мм. Тонкие дают слабые саженцы, а толстые хуже приживаются. Корешки у черенков образуются обычно под почками, но можно нижнюю часть черенка поцарапать ножичком, и тогда корни появятся и на раневой ткани. При нарезке черенков внимательно осматривают побеги и особенно почки.
Слишком крупные, уродливые почки могут содержать колонии почковых клещей – опасных вредителей смородины. Заготавливать посадочный материал с таких кустов нельзя. Черенки высаживают в так называемый череночник, который представляет собой V-образную траншейку глубиной 20 см. Черенки высаживают на глубину 15 см, так, чтобы сверху оставалось всего две почки.
Самые хитрые садоводы высаживают черенки в горшки на подоконнике. Немного внимания и поливов, и к весне получатся отличные укорененные кусты, которые сразу можно высаживать на постоянное место.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ОБРЕЗКУ МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ
Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.
Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.
Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.
Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.
Обрезка однолетних яблонь
Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.
Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.
Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.
Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.
Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.
Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.
Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.
Улитки для рассады – это современный способ выращивания практически любых растений. Недорогая конструкция, занимающая минимум места, позволяет уместить на одном подоконнике все посевы, которые прежде заполонили бы квартиру, балкон и даже кошачью лежанку. Пеленками же называют небольшие свертки из ткани или целлофана, в которые пикируется подросшая рассада. Эти персональные упаковки делаются из подручных материалов, занимают мало места и упрощают высадку растений на постоянное место.
Материалы для создания улитки и пеленки продаются в любом строительном или хозяйственном магазине, а создание конструкции не требует физических сил, специальных навыков или инструментов.
Как вырастить рассаду в улитке
Хотя садоводы, практикующие выращивание рассады овощей в улитках и утверждают, что это невероятно просто, лучше заранее подготовить рабочее место и подробно разобрать технологию.
Как подготовить семена к проращиванию
Независимо от того, решите вы испытать новый метод или останетесь верны старым добрым ящикам и горшочкам, семена к проращиванию лучше подготовить. Несложный комплекс мер позволит отбраковать недоброкачественных "кандидатов на посев", обеззаразить и закалить остальных.
Помните, что семена, прошедшие предварительное замачивание, подкормку и дезинфекцию, дают более дружные всходы, не склонные к вытягиванию и болезням.
Как и из чего сделать улитку для рассады
Для того чтобы сделать улитку для рассады, вам потребуются:
свободный стол, застеленный клеенкой или газетами;
мягкая подложка для ламината в рулонах по полтора метра (ширина рулона 10 см);
прозрачные контейнеры с невысокими бортами;
целлофановые пакеты;
резинки для денег;пинцет;
бутылка с водой;
грунт;
подготовленные семена.
Рабочее место и все необходимое лучше приготовить сразу, чтобы не приходилось вставать в поисках недостающего и отвлекаться от процесса. Если все сделать правильно и по инструкции, то на создание одной улитки уйдет всего четверть часа.
Частично разверните ленту подложки и придвиньте один ее край к себе.
Насыпьте грунт на всю ширину ленты, приминая его рукой, так чтобы слой получился не толще 1 см.
После того как лента на 15-20 см скрылась под грунтом, возьмите семена и начинайте раскладывать их на расстоянии 1-2 см от одного из краев (пометьте этот край маркером). Между семенами оставляйте несколько сантиметров и каждое зернышко слегка вдавливайте пальцем в грунт.
Ленту с грунтом плотно сворачивайте в рулон до того места, где грунт заканчивается.
Придерживая рукой рулон, насыпьте еще некоторое количество грунта и повторяйте до тех пор, пока лента не подойдет к концу.
Готовый сверток плотно перетяните резинкой, чтобы грунт не высыпался. Под резинку вставьте пакетик из-под семян, чтобы всегда знать, семена какого сорта внутри.
Обильно полейте улитку и наденьте на нее пакет для создания парникового эффекта.
Готовые улитки поставьте в контейнер так, чтобы край, ближе к которому располагаются семена, оказался сверху.
При появлении всходов снимите пакет, чтобы рассада не вытягивалась.
Как хранить улитки с рассадой
Рассада в улитках, как и любая другая, нуждается в свете и поливе. Хранить контейнеры лучше на подоконниках – они занимают немного места, и на одном окне можно будет уместить весь сезонный объем. Не забывайте о регулярном поливе, ведь у каждого семечка тонкий слой грунта, и улитка быстро высыхает.
Пикировка рассады из улитки в пеленки
Преимущество рассады в улитках еще и в том, что ее очень удобно пикировать. Как только корешки ростков показываются в нижнем срезе улитки, можно разворачивать ее и пересаживать малышей в следующий домик. Если выросли еще не все растения – не беда, выберите те, что уже готовы к пикировке, а улитку с остальными сверните обратно.
Как сделать пеленки для рассады
Для создания рассадных пеленок вам не потребуется покупать материалы – все необходимое у вас уже есть:
контейнеры;
плотные целлофановые пакеты или садовая пленка;
резинки;грунт;
рассада.
Создание пеленок для рассады потребует чуть больше времени, поскольку каждое растение предстоит завернуть отдельно, однако сэкономит вам грунт и место на подоконнике.
Разрежьте пленку на куски размером с тетрадный лист.
В верхний левый угол листа положите ложку смоченного грунта.
Положите росток корнями на грунт, а листочками за пределы пленки.
На корни насыпьте еще порцию грунта.
Сложите пленку пополам (снизу вверх) и сверните в рулон.
Спеленатый росток скрепите резинкой и полейте водой с растворенными в ней удобрениями.
Составьте рассаду обратно в контейнеры и верните на подоконник.Высаживать в такие пеленки можно не только готовую рассаду, но и подготовленные семена.
Высадка рассады из пеленки в грунт
Распространенная проблема пластиковых контейнеров и стаканчиков для взрослой рассады в том, что перевалка в грунт становится сложным процессом. Прилипшие к стенкам емкости корни рвутся, а достать комок плотной земли, не повредив их, почти нереально
Пленочные пеленки разворачиваются даже легче, чем собираются, и растение не получает травм. Просто снимите резинку, раскрутите рулон и отправляйте своего "питомца" на постоянное место вместе с имеющимся в пеленке грунтом.
Главные ошибки при посадке в улитку
Не все садоводы и огородники довольны результатами выращивания рассады новым способом. Но чаще всего причиной тому – их собственная невнимательность. Чтобы не жалеть о загубленных посевах, постарайтесь избегать самых распространенных ошибок.
Вот несколько правил, которых нужно придерживаться:
снимайте целлофан с улитки, как только появились первые всходы – это устранит парниковый эффект и спасет ростки от вытягивания;
не добавляйте в улитку слой туалетной бумаги – она не даст росткам питания и не удержит влагу, зато помешает нежным корешкам расти;
плотно сворачивайте и улитку, и пеленку, чтобы посадочный материал не сползал вниз;
не перепутайте верхний и нижний края улитки при установке в контейнер;
пикируйте рассаду, когда ее корешки уже показались в нижнем срезе улитки – окрепшие растения лучше переносят стресс, а значит и приживаются.
Прогресс не стоит на месте, и в сельском хозяйстве ежедневно происходят новые открытия. Некоторые из них так и остаются в лабораториях, другие же активно входят в нашу жизнь. Вот и выращивание рассады с помощью улиток и пеленок становится все более популярным. Ну а если вы не готовы рисковать всей партией весенней рассады, проведите собственное исследование, высадив часть семян в улитки, а часть привычным способом, и поделитесь с нами результатами.
Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом.
Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к горшку.
Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню.
Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри.
Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво.
Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать цветы.
Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников.
К середине сентября снимите все грозди, и проведите обрезку. Самый простой способ как правильно обрезать куст: оставить по три плодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготовьте черенки.
Поливайте виноград до наступления холодов. Каждому кусту по 10-15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения.
Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта.
Укрытием винограда начните заниматься после 10 октября. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника.
После того как укрыли корни землей, обязательно побеспокойтесь о снегозадержании. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.
Распространенные ошибки
Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст.
Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.
Каждый
опытный цветовод знает, что защита растений от мороза начинается уже в
период их посадки. Следует выбирать наиболее хорошо защищенное от
холодного ветра место с тем чтобы защитить самое чувствительное у розы –
место прививки, которое, как правило, находится сантиметров на 5-6 ниже
поверхности почвы. Это первый этап, который позволит обеспечить
довольно долгую защиту розового куста от мороза и холодного ветра.
Дабы
таким образом защитить место прививки его следует окучить, окучивание
производят на высоту примерно 10-12 см у низкорослых роз и 40-50 см у
роз высокорослых, делая это так, чтобы вокруг куста образовался
небольшой, но плотный холмик. Окучивать розы можно простой садовой
землей, однако брать ее следует не рядом с розовыми кустами, а лучше из
противоположной части сада, в противном случае вы можете повредить или
оголить корни.
Допускается
окучивание розовых кустов и компостом, у него имеются явные
преимущества вроде обогащения почвы гумусом и питательными веществами и
улучшения ее структуры. Не забывайте о том, что розы довольно
чувствительны к грибковым заболеваниям, которые передаются спорами, а
споры в свою очередь нередко содержатся в компосте. Поэтому не следует
окучивать розы компостом, который был получен с использованием старых
опавших листьев роз. Эти листья могли быть поражены грибковыми
заболеваниями, которые очень долго сохраняются в компосте.
Не
следует применять для укрытия роз солому, опилки или только опавшие
листья. Все эти материалы могут начать активно гнить, выделяя обилие
тепла. Для роз гораздо опаснее, нежели холод, будет образование под
таким укрытием излишков влаги. Большинство любителей роз окучивают их
обыкновенной сухой землей, поверх нее, насыпая небольшой слой навоза
либо свежих листьев. В более прохладных регионах, где ко всему прочему
наблюдается дефицит снега поверх такого укрытия можно положить еловый
лапник. Сам по себе он не является хорошим утеплителем, однако прекрасно
удерживает снег.
Итак,
мы разобрались с тем как лучше укрыть розы, теперь давайте выясним,
когда лучше это сделать. За окном стремительно холодает, но даже если
температура опустится до 2-3 градусов ниже ноля к укрытию приступать еще
рано. Такая температура будет способствовать лишь закаливанию побегов.
Если
поспешить с укрытием, то это может привести к тому, что растения могут
под укрытием начать расти или преть ввиду недостатка воздуха. К укрытию
следует приступать только в том случае, если температура перевалила за
отрицательное число и держится в таком положении несколько дней.
Как
мы знаем розы бывают разных видов, строение их также различно, поэтому
следует знать основные тонкости укрытия того или иного вида роз.
Начнем
с кустовых, чайных и рабатковых роз. Перед укрытием их необходимо
освободить от остатков листвы и всех невызревших побегов. У этих роз
особенно уязвимой является область кущения, ее следует окучить сухой
землей либо смесью земли и компоста соорудив холмик высотой 15-20 см.
Кусты желательно обложить еловым лапником, благодаря ему можно избежать
появление морозобойных трещин на побегах или мышиных погрызов.
Розы
штамбовые, тут важно защитить место прививки, а, как известно, оно
располагается не у поверхности почвы, а практически у самой кроны. Тут
поможет еловый лапник, который следует выложить на крону, а сам штамб
обмотать укрывным нетканым материалом. Для укрытия можно использовать и
старую добрую мешковину, но не полиэтиленовую пленку, она совершенно не
пропускает воздух, под ней собирается влага, а в солнечную погоду даже
посреди зимы резко поднимается температура днем и снижается ночью,
понятно, что от комплекса таких негативных факторов пользы не будет.
Нередко
штамбовые розы не выдерживают веса укрытия или нападавшего на крону
снега. Во избежание излома штамба необходимо его укрепить, привязав к
деревянному, либо металлическому колышку. Запомните, что верхушка опоры
обязательно должна достигать уровня кроны. В более прохладных регионах
следует утеплить и место прививки, дополнительно обмотав доступными
сейчас джутовыми лентами. Сберегите от мороза и ствол штамбовой розы –
путем окучивания его как можно выше сухой землей, либо землей вперемежку
с гумусом.
В
северных регионах страны, где зимы очень холодные, но желание иметь на
своем участке цветущие розы велико, следует наклонить штамбовую розу к
земле, уложив горизонтально на заранее набросанный на это место еловый
лапник, и укрыть слоем почвы, сверху которого положить нетканый
материал, тщательно зафиксировав его концы кирпичами. Это делать
допускается, но нужно быть крайне осторожными, при неумелых, либо
поспешных действиях ствол молодых штамбовых роз может надломиться, а
ствол старого растения, которое с возрастом теряет эластичность побегов
разломиться полностью.
В заключении расскажем об укрытии на зиму плетистых роз. Все, наверное,
знают и помнят, что они предпочитают ярко освещенное и хорошо
проветриваемое место, однако стараться нужно выбирать его так, чтобы и
от холодных ветров оно было защищено. С наступлением холодной погоды
основание куста необходимо окучить сухой землей и укрыть еловым
лапником. Далее необходимо очень аккуратно, стараясь не сломать побеги,
снять плети с опор и уложить кольцом на землю, предварительно подстелив
на это место еловый лапник. Сверху также необходимо уложить слой елового лапника, либо мешковины и накрыть нетканым материалом.