🔨Строительство туалета на даче своими руками: от выбора места до строительства

Без туалета на даче никак не обойтись. Это важное сооружение, делающее проживание на садовом участке комфортным. Самый простой и доступный вариант – это установить классический деревянный туалет с выгребной ямой. Имея навыки работы с пилой, молотком и кое-каким электроинструментом, такой «санузел» достаточно просто построить самостоятельно.
Выбор места
Дачный туалет стараются спрятать и поставить подальше от посторонних глаз, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно помнить, что нельзя строить его вблизи колодцев, во избежания возможного попадания сточных вод в грунтовые. Если такое случится, высок риск отравления источника воды. Безопасным считается расстояние между туалетом и колодцем в 25 метров.
Второй важный момент: место никогда не выбирают в низине. Здесь будет скапливаться дождевая и талая вода, а значит, туалет будет подтапливать.
Третий момент: если планируется периодически вызывать ассенизаторов для чистки туалета, к яме нужно обеспечить свободный подъезд.
Конструкция
Конструкция туалета достаточно проста и незатейлива. Среди дачников самыми популярными считаются постройки двух типов – «шалаш» и «скворечник». Первый легко соорудить даже из подручных материалов. Двускатная крыша «шалаша» надежно защищает его от дождя и одновременно, являясь стеной, позволяет обойтись без несущего каркаса, используя щитовую конструкцию. Такой «шалаш», более всего подходит под пудр-клозет. В основе будки типа «скворечник», лежит каркасная конструкция. Здесь можно сделать удобное сиденье со стульчаком.
Кроме того, нельзя забывать о глубине залегания грунтовых вод. При глубине больше 2,5 метров уже стоит делать яму с выгребом (люфт-клозет). Такой туалет имеет люк для откачивания фекалий и вытяжную трубу, которая выводится из ямы над крышей будки, в трубе образуется хорошая тяга, и все неприятные запахи улетучиваются. Дно ямы делается с уклоном в сторону крышки люка.
Грунтовые воды, выходящие меньше 2,5 метров к поверхности, не позволяют устраивать выгребную яму. Тогда делают пудр-клозет. В нем нечистоты собираются в емкость под стульчаком. В задней стенке будки делается проем, через который емкость периодически вынимают и опорожняют.
Чтобы предотвратить появление мух и неприятного запаха, емкость каждый раз после посещения туалета припудривают. Для присыпки используют торф с опилками или золу, смешанную с песком или сухой землей. Образовавшуюся массу можно применять на огороде и в саду. Ее закладывают для созревания в компостные ямы и получают отличное удобрение.
Выгребная яма
Объем ямы зависит от количества пользователей и частоты посещения туалета. В среднем, достаточно объема в 1-2 куб. м. Яму роют на глубину 1,5-2 метра. Для люфт-клозета на дне ямы устраивают выгреб, место где будут собираться, а затем откачаны стоки. Дно засыпают слоем щебня и тщательно трамбуют. Стенки ямы следует укрепить, чтобы исключить осыпание земли. Для этого можно использовать обрезную доску, пропитанную горячим гудроном или антисептиком. Нередко в яму устанавливают железобетонные кольца. Это удачное решение. Получается долговечная яма.
Некоторые дачники берут 100-200 литровую бочку, срезают у нее верхнюю и нижнюю крышки и устанавливают в яму на подушку из песка и щебня.
Еще один вариант – укрепление стенок ямы автомобильными покрышками. Их укладывают друг на дружку. На дно насыпают слой песка и щебня.
Строительство
Для каркаса потребуется брус 100х100 мм (4 куска длиной по 3 метра). На обвязку пойдет брус 50х50 мм, на обшивку фанера, ДСП или доска толщиной 25 мм. Высота будки - 210 см, ширина – 100 см, глубина – 120-150 см. Габариты указаны усредненные, здесь особых стандартов нет. Главное, чтобы туалетом было удобно пользоваться и строительный материал расходовался рационально. В данном случае ширина кабинки выбрана не случайно. В проем без проблем войдет дверная коробка со стандартной дверью в 80 см.
Передние стойки каркаса не обрезаются. Их нижние концы используются в качестве опор. Чтобы обеспечить крыше скат, задние стойки укорачивают до длины 190-180 см. Под обвязку запиливают стойки в пол-дерева - 50 на50 мм. Для прочности обвязку делают сверху и снизу по периметру, и по центру (по бокам и сзади). На крыше укладывают несколько брусьев для крепления кровли. На основании пол стоит установить перемычку (брус 100х100 мм).
В готовом каркасе из бруса (50 мм) готовят опору для сиденья. Брус набивают по трем сторонам, вдоль задней и боковых стенок. Высота сиденья – 50 см от пола. Само сиденье зашивается толстой фанерой или куском ДСП. Сначала вырезается «дыра в полу» и сиденье крепится на опору.
Стенки и пол будки зашить той же фанерой, ДСП или обрезной доской. Для обшивки внутренних стенок неплохо «разориться» на вагонку. Для утепления между стенками кабинки прокладывают листы пенополистирола. Внутренний интерьер туалета из эстетических соображений вскрывают лаком или морилкой.
Затем устанавливают кровлю, это может быть лист шифера, оцинковки, профнастила. После этого подшивают потолок.
Важно все эти работы проводить на земле, а не над ямой. На яму туалет ставят после окончательной сборки. Последний этап сборки - установка дверного блока (200х90 см) и водружение туалета на яму. Под нижние концы боковых стоек выкапывают ямки, выравнивая кабинку горизонтально по уровню. В двери не забываем сделать окошечко. При желании можно сделать окошко в верхней части боковой стенки и застеклить его.
Очищать или не очищать выгребную яму?
Когда уровень фекалий начинает превышать больше двух третей объема ямы, перед дачником встает проблема по ее очистке. В среднем, это приходится делать каждые два-три года. В такой момент у хозяина садового участка на выбор есть два варианта. Первый: оплатить приезд и работу ассенизаторной машины и ее экипажа. Второй: выбрать новое место для туалета и перенести его туда.
Многие так и поступают – старую яму засыпают, а туалет переносят. И так несколько раз, а на месте засыпанной ямы, уже через несколько лет можно копать новую. За это время все стоки и отходы перегниют и превратятся в тучный чернозем.