Основные неисправности розетки Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта. Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется. Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах. Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке. Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае? Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце. Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке. Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись. Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции. Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии. Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует. Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать». Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть». С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая. Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой. Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая. Устранение неисправностей розетки В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест». И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее. Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается. Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры вполне способны пережить пару десятков минут «без света». Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно! На розетке нет или периодически пропадает напряжение Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью. Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел. Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем. Демонтаж розетки Выполняется демонтаж в такой последовательности: 1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет. 2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно. 3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная. 4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника. 5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт. 6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы. 7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления. Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное. Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать. После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд. 8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами. Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение. Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию! Поиск обрыва провода Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка. Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода. Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа. А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия. На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке. Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии! Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять. Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм. Как выполнить надежное соединение? Скрутки Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно. Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками). Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними. Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может. Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать. Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже. Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая. Соединение гильзой с опрессовкой Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки. Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов. В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке. Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но». — Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков. — Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы. Использование пружинных клемм Такие клеммы бывают двух основных типов. Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки. Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство. Такие клеммы часто называю
Школа строительства и ремонта
⚡Как починить розетку: чиним розетку в стене
Основные неисправности розетки
Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.
Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.
Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.
Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.
Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?
Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.
Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.
Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.
Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.
Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.
Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».
Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».
С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.
Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.
Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.
Устранение неисправностей розетки
В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».
И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.
Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.
Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры вполне способны пережить пару десятков минут «без света».
Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!
На розетке нет или периодически пропадает напряжение
Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.
Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.
Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.
Демонтаж розетки
Выполняется демонтаж в такой последовательности:
1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.
2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.
3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.
4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.
5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.
6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.
7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.
Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.
Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.
После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.
8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.
Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.
Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!
Поиск обрыва провода
Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.
Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.
Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.
А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.
На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.
Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!
Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике
Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.
Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм.
Как выполнить надежное соединение?
Скрутки
Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.
Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).
Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.
Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.
Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.
Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.
Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.
Соединение гильзой с опрессовкой
Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.
Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.
В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.
Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».
— Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.
— Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.
Использование пружинных клемм
Такие клеммы бывают двух основных типов.
Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.
Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.
Такие клеммы часто называю