🔨 Как самостоятельно сделать из гипсокартона арки, ниши, короба и откосы

Гипсокартон по праву считается самым универсальным и на данный момент абсолютно незаменимым материалом, как для строительства, так и для ремонта. Он позволяет производить отделку, сокращая массивность конструкций, снижая стоимость каждого квадратного метра, увеличивая скорость реализации проекта, избавляясь от мокрых и трудоёмких работ. С помощью комплектных гипсокартонных систем можно воплотить в жизнь самые разнообразные дизайнерские задумки, уйти от стандартной механической обшивки и создать пластичное, уникальное внутреннее пространство. Художественных вариантов просто не счесть, это — ниши и накладки, короба и фальшколоны, пилоны и консоли, купола и арки, скруглённые объёмные элементы различной конфигурации. Не стоит забывать о сугубо утилитарных изделиях из ГКЛ, которыми являются короба, закрывающие канализационные трубы в ванной, откосы на окнах, оформленные проёмы между комнатами.
Гипсокартонные листы легко обрабатываются и могут изгибаться под различными радиусами, их небольшая толщина позволяет воссоздать малейшие нюансы эскиза/чертежа. Но сама по себе плита не может стать основой изделия, монтажник должен выбрать и правильно использовать крепежи, необходимые металлические профили, материалы финишной отделки. Работа эта всегда творческая, но она требует от гипсокартонщика знания основных технологических приёмов.
Короба из ГКЛ
Короб представляет собой удлинённую надстройку второго уровня, квадратного или прямоугольного сечения. Как правило, этот элемент сооружается, чтобы скрыть инженерные коммуникации, смонтировать врезные светильники, создать полки или декоративные фальшбалки.
Есть два основных вида коробов по конструкции:
угловой Г-образный элемент, который собирается горизонтально между полом/потолком и стеной, либо вертикально (в углу между стенами);
удалённый от препятствия П-образный элемент (фальшбалка), который собирается на одной несущей поверхности.
Короба могут быть единичными, вытянутыми в одну линию. На потолках они часто объединяются, образуя контур по всему помещению. Потолочные короба по периметру не всегда имеют неизменное сечение — возле разных стен они могут быть шире или уже, углы их взаимной стыковки иногда оформляют в виде четверти окружности. Естественно, коробами считаются как горизонтальные, так и вертикальные конструкции.
Монтаж гипсокартонных коробов удобнее всего выполнять поверх выровненных по горизонту и вертикали плоскостей (чистовая стяжка, финишная штукатурка, зашитые на каркасе потолок и стена). При такой последовательности работ углы и грани коробчатой надстройки на всём протяжении делаются равноудалёнными от основных поверхностей, тогда доступными становятся несколько технологий организации каркаса для короба. Намного сложнее работать, если короб приходится крепить к черновым ограждающим конструкциям, имеющим всевозможные перепады.
Например, очень популярным является дизайнерское решение, когда по периметру помещения монтируется короб с врезными светильниками, а уже к нему пристыковывается натяжное полотно, закрывающее основную площадь потолка. Здесь металл надстройки закрепляется непосредственно к перекрытию, при этом нижнюю часть каркаса приходится по целой системе шнуров очень тщательно выставлять по горизонтали, так как межэтажные плиты всегда лежат с перепадами. Не исключение и монолитные перекрытия современных новостроек элитного класса.
Итак, монтаж любого короба начинается с разметки его контура на ограждающих конструкциях. Необходимое расстояние с помощью рулетки откладывают от препятствия, которое служит ориентиром. Например, если нам необходимо создать Г-образный потолочный элемент в углу со сторонами 400 и 150 мм, то на расстоянии 38,5 см от стены ставим на потолке две удалённые друг от друга метки (в разных концах комнаты), в свою очередь, на стене метки будут находиться на дистанции в 13,5 см от потолка.
Обратите внимание, что 1,5 см мы вычли, так как каркас будет обшит панелями толщиной 12,5 мм, и до 2,5–3 мм толщины может добавить перфорированный уголок. Если мы работаем по уже зашитому потолку и уверены в качестве его сборки, то нет смысла использовать гидроуровень для получения горизонтали — «пляшем» от готовой плоскости. А вот когда короб монтируем к перекрытию, без ватерпаса не обойтись, та же история с отвесом для сборки вертикального короба.
Метки соединяем в рабочие линии отбивочным шнуром (трассером), главное в этой операции — следить, чтобы окрашенная в тонер нитка при щелчке ни за что не цеплялась. Не применяйте для получения линий длинных коробов рейки и карандаш, никакое правило, если его нужно хотя бы раз переставить, не даст такой точности, как отбивочный шнур.
По рабочим линиям можно сразу выставлять профили УД, которые в данном случае являются несущими. С помощью дюбелей «быстромонтаж» 6x40 или 6x60 стартовый металл фиксируем к массивным минеральным основаниям. Шаг между дюбелями рекомендуем делать минимальным — от 30 до 40 см.
Если короб делаем поверх гипсокартона, то УД крепим к подсистеме основы штатными саморезами по металлу длиной 25 мм (для однослойной обшивки) и 35 мм (для двухслойной).
Внимание, выставляя и фиксируя УД, ориентируйтесь по линиям, но всегда приставляйте к ним сбоку правило.
Есть один очень важный момент, касающийся надстроек на ГК-системе: саморезы, фиксирующие УД, должны попадать в профили каркаса. Для этого рекомендуем ещё при сборке стен и потолков предусматривать закладные элементы для монтажа короба. Например, можно на несколько сантиметров умышленно сместить в нужное место ЦД профиль (если он не стыковочный), поставить дополнительную стойку (в том числе при создании каркасной перегородки), собрать «лесенку». Если этот нюанс был упущен из виду, то можно вырезать технологические отверстия в обшивке (так, чтобы они потом оказались закрыты коробом), завести за панели ГКЛ обрезки профилей и обкрутить их саморезами, получив основу для саморезов надстройки.
Теперь можно заняться сборкой формообразующих профилей. Самый мощный вариант — это когда из металла собирается полная конструкция, и только потом она обшивается полосами гипса. Часто по наружному углу располагают скрученные вместе, разнонаправленные две УД и для выставления всего этого используют очень много перемычек. Некоторые монтажники пользуются подобным каркасом повсеместно, хотя оправдана такая жёсткость только возле пола, допустим, при обшивке горизонтальной канализационной трубы в санузле (возможно давление, удары ног), или при создании горизонтального П-образного короба-полки (на него действуют значительные изгибающие силы).
Оптимальным по прочности и материалоёмкости можно считать короб, где на углу установлена лишь одна УД, выставленная в горизонт от потолка на отрезках ЦД, играющих роль растяжек. Она может быть обращена полками как к стене, так и к потолку. Удобно сначала создать борт короба, обшить его полосой ГКЛ, а затем выставлять нижнюю часть надстройки. В любом случае одни ЦД будут входить в УД, а для других необходима адаптация:
прикручивание к угловой УД небольших отрезков;
вырезание на ЦД языков;
изготовление на УД вырезов в полке, чтобы могла зайти ЦД.
Некоторые мастера могут обходиться совсем без ЦД в качестве растяжек, они фиксируют к основе чётко заготовленную вертикальную полосу гипсокартона, к ней (по краю) через тело прикручивают УД или ЦД, а затем приставляют и крепят саморезами вторую, горизонтальную полосу. Выставление производят надавливанием на полосы или вытягиванием их по линии внешнего угла. ЦД используют только для стыковки нескольких отрезков ГКЛ. При кажущейся «хлипкости» этот способ обеспечивает достаточную жёсткость изделию, тем более на потолках, где механическое воздействие на конструкцию исключено.
Временем проверено, что даже на стенах ГКЛ без металла отлично сам себя несёт и хорошо противостоит механическим нагрузкам. Существуют технологии «от производителя», которые позволяют создавать короба без металла. Фрезером с конусной оснасткой на задней стороне листа (по линиям изгиба) вырезаются V-образные пазы, так, чтобы не повредить лицевой картон панели.
Потом лист складывается, места изгиба внутри усиливаются «ляпухами» из шпаклёвки. Готовое изделие прикручивается к несущим УД. Интересно, что, используя различные фрезы, можно делать не только прямоугольное сечение короба, но и острые, развёрнутые углы, что очень проблематично выполнить на каркасе.
Очень быстрые и надёжные каркасы получаются, если для обустройства борта применить стартовый простеночный профиль UW шириной 50, 75, 100 мм или УД, если нужен короб в чистоте около 40 мм по высоте. Его направляют «от угла» короба и полкой прикручивают к основе. Данный способ немного дороже, но очень прост в реализации, так как хлопотное выставление сводится к минимуму.
В одну линию грани любого каркасного короба выставляются по мере расстановки перемычек из ЦД. Во время выполнения этой операции рекомендуем приставлять к ребру изделия длинное реечное правило. Можно также на некотором расстоянии от проектного положения наружного угла короба натянуть нитку (примерно в 5 сантиметрах) и от неё рулеткой регулярно промерять расстояние. Показателем качественно собранного короба является наличие 90 градусов на всех его углах, поэтому между основой и бортами необходимо «погонять» угольник.
При зашивке коробов гипсокартонными панелями советуем заготавливать их с запасом в 3–4 см по ширине и уже по месту, после фиксации, производить окончательную обрезку и зачистку торца рубанком.
Обратите внимание на места, где короба соединяются друг с другом, подшивку здесь необходимо вести с заходом на соседнюю плоскость, то есть обязательно делаем «сапожок» из гипса. Перевязка должна быть минимум на 200 мм.
Ниши из гипсокартона
На любой поверхности, которая обшита гипсокартоном на каркасе, можно сделать нишу. Даже в перегородке удаётся сделать окна, правда, по ширине не превышающие расстояние между стойками. Этот элемент в большинстве случаев выполняет декоративную функцию — это может быть сочетание из нескольких углублений одинаковых, или отличающихся по форме и размеру. Часто их нижний откос накрывается стеклом, МДФ, зеркалом или другим стойким материалом и используется как полка. Эффектно выглядят ниши со скруглённым верхом (арочные), очень популярно сейчас врезать в верхний откос небольшие светильники, получая таким образом декоративную подсветку. Пожалуй, самой практичной и самой используемой является ниша для радиатора, о ней поговорим подробнее.
Строительство ниши начинается во время устройства каркаса для стены. Прежде всего, на стене следует разметить контуры нашего изделия. Прямоугольные конструкции обязательно рисуем с соблюдением отвесности и горизонтальности линий, это тот редкий случай, когда гипсокартонщик применяет небольшой реечный уровень. Непременно сверьте диагонали периметра, чтобы убедиться в прямоугольности чертежа.
Теперь собирается подсистема стены. Две ЦД-стойки каркаса необходимо установить по краям боковых откосов ниши. Расстояние между ними должно равняться ширине изделия с компенсацией на ГКЛ. К примеру, если нам нужна ниша шириной 1 метр, необходимо, чтобы между ЦД было 1030 мм.
Обратите внимание на «лишние» 30 мм — они будут «съедены» полосами гипсокартона и перфорированными уголками. Особенно внимательно к разметке ниш рекомендуем относиться в санузлах, где такие проёмы ещё и облицовываются плиткой (распространённая ошибка — несовпадения швов). Эти стойки каркаса выставляются в одну плоскость вместе со всей стеной, единственное отличие — прямой подвес со стороны ниши не устанавливается.
Далее формируется ребро верхнего и нижнего откоса (в радиаторных нишах нижнего может и не быть). Между закреплёнными и выставленными стойками на определённой высоте следует установить перемычки. Делать их лучше из УД, обращённой полками вверх и, соответственно вниз. Кусок стартового профиля замеряется по ширине ниши (от ЦД до ЦД), и к этому размеру добавляется 20 см. На каждом краю этой УД, отступив по 10 см, надрезаются полки и профиль загибается, образуя «клюшку». Двусторонняя клюшка заводится между стойками ЦД и крепится на заданной высоте минимум двумя саморезами LN через каждую получившуюся проушину.
В наши перемычки-клюшки вставляем профили ЦД, которые будут располагаться над нишей и под ней, раздвигаем эти элементы каркаса согласно заданному шагу и обшиваем стену панелями ГКЛ.
Таким образом, на выходе мы получаем проём на облицованной плоскости стены. Следующим шагом по контуру рисунка на несущей стене, в глубине ниши, прибуриваем профили УД. Иногда это делают сразу после разметки, но лучше если после создания проёма вы угольником проверите, получится ли прямой угол на откосах ниши. Бывает, требуется корректировка.
В соответствии с глубиной ниши вырезаем полосы из гипсокартона, делаем запас ширины около 3 см, обрежем их после прикручивания. Заполняем гипсокартоном откосы нашего изделия, после фиксации каждой полосы на ней крепим поперечный кусочек УД, создавая полный периметр из металла для каждого последующего откоса.
Последним штрихом является отделка заглублённой плоскости. Как правило, чтобы ширина всех откосов ниши получилась одинаковой, участок стены внутри приходится выравнивать параллельно лицевой обшивке, тут можно либо собрать миникаркас, либо наклеить кусок гипсокартона на монтажном клею. В любом случае, получившиеся внутренние углы перед шпаклеванием необходимо оклеить армирующей лентой.
По этой технологии можно изготовить любую нишу. Если необходимо воссоздать криволинейные формы, то УД профили проёма надрезаются болгаркой и монтируются по заданному радиусу. При сборке потолочной ниши для штор, есть только одно отличие-неприятность, из-за маленького проёма невозможно для прикручивания полосы воспользоваться обычным шуруповёртом. Мастера здесь обходятся угловыми дрелями или гибким удлинителем для биты. Мало кто знает, что качественный острый саморез можно вкрутить в профиль даже ручной отвёрткой, так что берите самую короткую, с крестовиной PH2, и монтируйте гипс даже в самых зажатых местах.
Откосы из ГКЛ
Монтаж оконных и дверных откосов технологически чем-то схож со сборкой ниши: по сути, это тоже углублённое изделие на основной плоскости.
Если стена с окном обшивается на каркасе, то ближние к светопрозрачной конструкции стойки выставляются по краю будущего откоса. В большинстве случаев эти ЦД образуют и край радиаторной ниши, но, по сравнению с нишами, откосы не монтируют под прямым углом к рамам. Каждая из стоек где-то на 1–1,5 см отодвинуты в стороны от окна, чтобы образовать «рассвет». Так же работают и с дверьми.
Над окном с заданным рассветом от рамы выставляется перемычка, другая — фиксируется внизу (опустите её на 30–40 мм ниже окна, чтобы можно было вставить подоконник). Перемычки рекомендуем изготавливать из УД, это — те же «клюшки», которые мы описали выше. Каркас стены собирается полностью и обшивается панелями.
Теперь, после установки подоконника на раму окна монтируют П-образный стартовый профиль из пластика. Его прикручивают по краю оконной системы с помощью 9-миллиметровых саморезов LN. К конструкциям ПВХ профиль может быть приклеен «жидким пластиком».
Если проём позволяет, то полосы откосов можно не стыковать с рамами и лутками при помощи стартовой полосы, а заводить за профили окна или коробку двери.
Все заготовленные полосы гипсокартона одновременно вставляются в стартовую полосу (верхняя будет держаться на боковых), после чего возле рам они пропениваются, прижимаются к каркасу проёма и обкручиваются саморезами. Если стена, на которой расположено окно или дверь, штукатурится, то ближняя к помещению часть откоса приклеивается к основе монтажным клеем (на проёме заранее ставятся «ляпухи»).