📝 Укладка ламината своими руками - пошаговая инструкция

Подготовка поверхности пола
В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует исключительной ровности и стабильности поверхности пола. Допустимый уровень перепада уровня – не более 1÷2 мм на погонный метр.
Совершенно исключаются даже небольшие выступы – они обязательно вскорости проявятся неприятным хрустом или скрипом. Нестабильное, даже слега прогибающееся основание (например, старый деревянный пол), помимо скрипов, может привести к деформации замковых соединений на досках со всеми вытекающими последствиями.
Бетонное основание желательно прогрунтовать составом глубокого проникновения, и лучше – с антисептическим действием. Старое деревянное основание, при условии его полной стабильности, тоже не помешает обработать составом, предотвращающим биологическое поражение древесины.
Непосредственно перед укладкой ламинированного покрытия поверхность пола должна быть повергнута тщательной уборке, с обязательным использованием пылесоса. Недопустимо оставлять на полу даже самые мелкие твёрдые фрагменты строительного мусора – они могут дать скрип досок.
Инструменты для укладки ламината
Для настила ламинированного покрытия не требуется каких-то сложных инструментов и приспособлений. Обычно обходятся минимальным набором, который, по идее, должен быть у любого хорошего хозяина.
1 – рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.
2 – клинья, обеспечивающие необходимый зазор между покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.
3 – карандаш для выполнения разметки.
4 – подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Больше актуален для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись монтировкой.
5 – угольник для разметки досок перед раскроем.
6 – деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.
7 – Молоток. Показан металлический, хотя, конечно, безопаснее для покрытия работать резиновым или деревянной киянкой.
8 – острый строительный или канцелярский нож. Пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.
9 – электрический лобзик для раскроя досок. Вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно обойтись и ручной ножовкой с мелким зубом.
Как укладывается ламинат — пошагово
Во всех случаях исходим из того, что подготовительные мероприятия проведены в полном объеме. Для укладки используются модели с замковым соединением типа «CLICK».
- Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот.
Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда).
- В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления.
- Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски ни по направлению.
- Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать.
В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°.
- После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка. Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения.
- Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной. Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту.
- Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости. Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор.
- После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза.
Понятно, что лучше пользоваться угольником.
- Выполняется рез. Показана ручная ножовка – но это условно. Удобнее пользоваться электроинструментом.
- После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда, затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше. При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены.
- Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда. Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине.
- Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке.
- Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше.
- Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на тот же угол (в этом примере - 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда.
Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника.
После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз.
Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине.
- Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось.
- Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область? Для этого сначала производится разметка.
Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб.
- Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб.
- В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб.
Для этого потребуется сверло-коронка.
- А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии.
От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами. Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб.
- Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем, после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены.
- Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб.
- Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно.
Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски.
- Паз вырезан, но он не даст приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом. Эта проблема решается следующим образом:
- Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене.
Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски.
Между ними получится небольшой зазор.
- С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ.После этого по краю замка наносится полоска клея.
- И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной.
Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками – не стоит.
- Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда.
В подавляющем большинстве случаев о требует подгонки по ширине доски.
Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту.
- Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья.
Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза.
- Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса.
- Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка.
Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично.
Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену.
На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нудны. Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, повторимся, никак не должны быть жестко связаны с ламинатом.
#Статья