Комментарии
- 19 мар 2020 03:42Натали Чита
️ - Валентина ПавленкоКомментарий удалён.
- 22 мар 2020 20:32Рая Колесникова (Аникеева)
- 26 мар 2020 09:41Виктор Черемных️
- 26 мар 2020 09:41Виктор Черемных️
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ
2. КАК РАЗМНОЖИТЬ СМОРОДИНУ ЗИМОЙ
3. СЕЕМ МОРКОВЬ В КИСЕЛЕ!
4. ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ ПО СИСТЕМЕ СТОП-ЛИДЕР: В 2 РАЗА БОЛЬШЕ УРОЖАЙ!
5. ОПРЫСКИВАЮ РАСТЕНИЯ НАСТОЕМ ИЗ ДРОЖЖЕЙ, И МОИ ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ НИЧЕМ НЕ БОЛЕЮТ!
6. ЧТОБЫ ПЕТУНИЯ РОСЛА "ШАРИКОМ"
7. КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ГЕРАНЬ ДЛЯ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ
8. Секреты пересадки фиалок!
9. Как сплести забор из веток своими руками
#дачасадогород
================================================================
1. КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ
1. Покупайте однолетние саженцы
Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.
На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.
А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.
2. Копайте большие ямы
Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться:куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.
Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.
3. Заправьте почву удобрениями
В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.
4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти
После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.
5. Чередуйте азотные удобрения
Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.
Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.
А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.
Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
О пользе этой ягоды знают многие, поэтому и стараются завести на своем участке новые перспективные сорта. А сделать это совсем не сложно. Многие предпочитают размножать черную смородину черенками.
Для зимнего окоренения, в декабре, выбирают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Нарезают из них черенки длиной 18-20 см и опускают на сутки в стимулятор роста (1 ст.л. меда на 3 л воды).
Затем кладут в полиэтиленовый пакет влажный мох или опилки и погружают в них черенки так, чтобы 2 почки оставались сверху. Надувают пакет, завязывают и ставят на 10 дней в темное место с температурой 20-24 град. После этого выносят черенки на свет еще на 10 дней. За это время образуются корешки.
Черенки высаживают в ящики с питательной почвенной смесью. Поливают талой водой. А весной, когда потеплеет до 8-10 град., пересаживают их на постоянное место в хорошо удобренные ямки и обильно поливают. Почву периодически подрыхляют и удаляют сорняки.
Некоторые огородники смешивают семена моркови с песком и высеивают. А есть народный способ посадки в киселе.
1. Варим из крахмала жидкий кисель, на стакан остывшего киселя берем одну чайную ложку семян моркови, размешиваем и выливаем в заварной чайник.
2. Делаем в земле бороздку, проливаем её теплой водой, а затем выливаем в бороздку кисель с семенами из чайника.
3. Все семена ложатся отдельно друг от друга, остаётся засыпать их землёй.
4. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить всходы и ждать отличного урожая.
Обычно черешни сажают по схеме 6х8 м. Но если формировать их по системе стоп-лидер, то можно ужаться до 5х4,5 м. То есть сажать можно почти в два раза гуще. Важно и то, что эта формировка очень проста. Не требуется формировать высокое дерево. Крона состоит как бы из вазы с несколькими сильными горизонтальными ветвями.
Обрезка черешни по системе стоп-лидер: в 2 раза больше урожай!
ПЕРВЫЙ ГОД − сажаем однолетние саженцы-прутики. На стволике выбирают группу почек из пяти-шести штук. В идеале они должны быть на расстоянии 20 см друг от друга. Сам стволик укорачивают на высоте 70 см, немного выше верхней почки.
Можно оставить так называемый временный шип, то есть пенек высотой 20 см, на котором удаляют все почки. Его роль простая – он не дает занять побегам вертикальное положение. Надо только не забыть его удалить на следующий год.
Важно скелетным ветвям придать положение в 90°. Для это потребуются обычные бельевые прищепки, которые устанавливают выше побегов по стволику. Деваться побегам будет некуда, и они будут расти вдоль прищепки.
ВТОРОЙ ГОД – укорачиваем проводники на расстоянии 80-90 см от основания, чтобы стимулировать рост ветвей второго порядка.
ТРЕТИЙ ГОД – обрезаем скелетные ветви на одной высоте. Слабые и ветви средней силы роста оставляем как есть. Сильные ветви (длиной более 60 см) укорачиваем до 50 см.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – самой нижней ветви придаем горизонтальное положение, а самую верхнюю обрезаем на длину 50 см. Укорачиваем все боковые ветви. Верхний побег можно укоротить до внешнего разветвления, то есть закладываем еще один ярус кроны.
Все остальные ветви или не трогаем, или обрезаем их до бокового слабого разветвления, что не даст кроне излишне загущаться.
С началом плодоношения обрезка меняется:
● необходимо ограничить габариты кроны, уменьшая длину веток снизу вверх. То есть нижние ветви должны быть длиннее и толще верхних;
● вырезать толстые ветви, растущие внутрь кроны на кольцо;
● укоротить до сильного бокового разветвления трехи четырехлетние обвисшие ветви;
● на верхушке побегов образуются различные разветвления, их тоже обрезают на один-два нижних побега.
Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка тетя Маша.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
Супер пышная петуния! Мой опыт.
Но. перед тем как начать свой краткий обзор, хочу вас предупредить, что я не являюсь "гуру" в этой области. Просто хочу вам рассказать, как поступаю с петунией я. Какие применяю агротехнические приёмы, чтобы петуния была пышной.
Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на нижних фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.
Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите предпоследнее фото).
Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.
И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.
Ещё очень важный момент!
Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники.
Вот все важные моменты!
Обрезка пеларгонии: основные правила
Чтобы правильно обрезать герань, нужно учитывать тип цветка. Она может быть многолетняя и однолетняя. Однолетнее растение обрезать не обязательно. Это следует делать только для изменения формы растения. Многолетняя пеларгония нуждается в обрезке 2 раза в год – весной и осенью. Обрезка не только декорирует внешний вид, она способствует зарождению большого количества крупных соцветий и увеличивает длительность их цветения.
Обязательно учитывайте особенности типа растения. Герань может иметь маленький основной стебель, разрастаясь в ширину низко над землей, может иметь ниспадающие ветви, а может стремиться вверх из-за высокого стебля. Вы не сможете кардинально изменить форму кроны путем обрезки. Попытки сделать это могут привести к гибели растения.
Как правильно обрезать герань для пышного цветения
Главная цель обрезки абсолютно любого растения, как куста, так и дерева – это прореживание кроны. Это приводит к лучшей вентиляции, попаданию большего количества влаги и солнечного света. Для такого «освобождения» куста от лишних ростков нужно удалить все ветви, направленные внутрь кроны, давая волю только растущим наружу. Правильно и вовремя обрезая герань, вы можете достичь долгого и пышного цветения.
Инструмент при обрезке должен быть острым и чистым. Нож или секатор обязательно нужно обеззаразить кипятком, спиртом или специальным антибактериальным средством. Руки тоже должны быть чистыми, чтобы инфекции с других растений не попали в цветок. Срезать стебли нужно у листового узелка, а «рану» обязательно помазать угольком или посыпать порошком корицы. Чтобы возобновить силы растения после операции, не забудьте о «подкормке». Герань любит азотосодержащие удобрения.
Обрезка герани осенью
Пеларгония цветет летом, когда оживают и буйствуют зеленью и красками все растения. Осенью она увядает, впадая в зимний сон. После засыхания последних соцветий и до наступления зимы нужно подготовить растение к предстоящему сну. Осеннюю обрезку ни в коем случае нельзя проводить в период с декабря по середину февраля, когда растение особенно слабо.
Следуйте пословице «Семь раз отмерь – один отрежь», не приступайте к обрезке перед тем, как тщательно осмотрите крону и продумаете каждый шаг. Заранее подготовьте продезинфицированные инструменты. Осенью пеларгония немного подсохнет, обзаведшись желтыми сухими листами. Их нужно сорвать, чтобы растение не тратило силы, необходимые для формирования новых сильных побегов, на попытки восстановления старых листов. Все увядшие соцветия и старые стебли также необходимо удалить.
Как правильно обрезать герань для пышного цветения
Если герань пустила длинные ненужные стебли, их нужно срезать в районе первого листового узла. Однако если вы хотите, чтобы этот стебель в дальнейшем пустил побеги и продолжал рост, его нужно срезать выше узла. Основной стебель тоже нужно подрезать: достаточно убрать одну треть. Не забывайте о подпитке комнатной герани после осенней обрезки, ей необходимы дополнительные питательные вещества. Многие цветоводы советуют удалять зарождающиеся в зимний период бутоны, чтобы обессиленное спящее растение набиралось сил перед летним цветением, а не тратило их попусту.
Весенняя обрезка
Такую операцию следует проводить в конце февраля или не позже середины марта. Весенняя обрезка поможет растению сформировать много почек и зелени. Следует помнить, что после такой операции герань зацветет намного позже обычного времени, однако результат будет впечатляющим: соцветий будет больше, их размер станет крупнее, а продолжительность цветения дольше.
Чтобы правильно провести процедуру подрезания стеблей, нужно учитывать размер куста. Большой разросшийся куст не следует подвергать радикальной обрезке. У него может не хватить сил на озеленение и формирование соцветий. Растение может вовсе не зацвести. Маленький кустик можно обрезать более беспощадно, формируя ту форму кроны, которая вам по душе. Но при этом следует учитывать генетические особенности типа растения.
Как правильно обрезать герань для пышного цветения
Формирование штамбового растения из куста герани
Под формированием штамбового растения подразумевается превращение пышного кустика в довольно высокое деревце с цветами не по всей длине стебля, а только на его верхушке. Это выглядит очень необычно и станет оригинальным украшением интерьера. Если вы все-таки решили рискнуть, то превратить куст в деревце можно и в домашних условиях.
Выбирайте крепкий куст герани с мощным, растущим вверх стеблем. Нужно провести обрезку всех боковых стеблей и маленьких побегов, чтобы все силы были устремлены на укрепление основного стебля. Вначале обязательно сделайте опору. После достижения желаемой высоты (не больше 1 м) следует сделать прищипывание старых побегов после первой почки, а новых– после 4-й. Эта процедура трудоемкая и первые цветы на «пальмочке» появятся только спустя год.
Уход за растением – необходимая мера для его долгого цветения. В отличие от многих другие цветов, герань очень неприхотлива. Не поленитесь потратить 15 минут на обрезку осенью, чтобы все лето наслаждаться красотой и ароматом ярких соцветий пеларгонии.
Для того чтобы фиалки хорошо росли и пышно цвели, раз в год рекомендуется их пересаживать. Хотя пересадка фиалок не отличается принципиально от пересадки других комнатных растений и цветов, есть некоторые тонкости, касающиеся именно фиалок.
Когда лучше заняться пересадкой фиалок? Лучшее время для этого, конечно, весна (начиная с конца февраля) и осень. Зимой, когда мало света и летом, когда жарко, приживаться фиалке труднее, если нет экстренной необходимости, лучше не трогать растения в этот период.
Какие при пересадке фиалок выбрать горшки? Лучше всего пластиковые. Во-первых, в них медленнее, чем в глиняных, высыхает земля. А во-вторых, иногда при выращивании в глиняных горшках, особенно старых, возникает следующая проблема. Нижние листья, соприкасающиеся с горшком, начинают вянуть, снизу на них образуются следы, как будто они изъедены, черешки темнеют и портятся. Если у вас красивый глиняный или керамический горшок, от которого вы не хотите отказаться, то подложите под нижние листья сизаль, рафию или кокосовое волокно, которое одновременно послужит и украшением, если подобрать его по цвету к цветку и горшку.
При каждой последующей пересадке фиалки диаметр горшка увеличивают исходя из правила, что диаметр растения должен быть в три раза больше диаметра горшка. Однако в очень больших горшках (диаметром больше 10 см) фиалки хуже цветут. Поэтому если растение разрослось, его либо надо омолодить, срезав и укоренив самые крепкие и крупные листья, либо при пересадке фиалки обрезать корни и поместить в тот же (или того же размера) горшок. Если используется старый горшок, его нужно предварительно хорошо промыть и почистить.
На дно при пересадке укладывается дренаж, можно использовать мох, перлит или мелкий керамзит.
Почва для фиалок должна быть рыхлой, лёгкой, влаго- и воздухопроницаемой. Лучше всего, состав таков: листовая, дерновая, хвойная земля, торф, резаный мох, речной песок в соотношении 2:1:1:1:1:0,5 с добавлением древесного угля. Можно воспользоваться более простым составом: в обычную огородную землю добавить торф и песок. А самое простое – приобрести в магазине хорошо зарекомендовавшую себя земляную смесь «Сенполия».
Если фиалка молодая, и её пересаживают в больший горшок, то пересадку выполняют с сохранением земляного кома. На дно укладывают свежий дренаж, сверху небольшой слой земли, затем по центру горшка помещается земляной ком с корнями пересаживаемого растения, и промежутки между горшком и корнями аккуратно заполняются свежей почвой. Затем досыпают почву сверху. Сильно утрамбовывать землю не надо, в случае усадки после последующих поливов добавляют ещё земли.
Если фиалка взрослая, или пересаживается миниатюрная фиалка,чтобы не увеличивать размер горшка, при пересадке удаляется часть корней. Корни аккуратно обрезаются снизу и с боков. Удалять можно от половины по 2/3 объёма корней. После «операции» корни обрабатываются толчёным углем, и растение помещается в свежий грунт так же, как было описано выше.
После пересадки, особенно, если удаляется часть корней, фиалке нужно создать повышенную влажность, поместив её под полиэтиленовый пакет. Поливать, наоборот, надо осторожно.
Важно при пересадке фиалки соблюдать глубину посадки. Точка роста должна находиться вровень с землёй, а нижние листья – чуть выше поверхности грунта. Слишком высоко посаженное растение выглядит некрасиво, оно неустойчиво и плохо цветёт. Слишком сильно заглубленное растение также плохо развивается, а может и вовсе загнить и погибнуть.
Когда пересадка фиалки нежелательна? Не стоит пересаживать растение, если на нём появились бутоны. В этом случае пересадка может замедлить начало цветения потревоженной фиалки.
-----------------------------------------------------
9. Как сплести забор из веток своими руками
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.