Секреты черенкования 2. Пересадка взрослой розы 3. Как правильно посадить розы новичкам. 4. Что угнетает розу и не дает ей расти 5. Отличное удобрение для пеларгони 6. Как выращивать вербену 7. Подкормите цветы бананами 8. Простой способ вырастить красивую петунию 9. Все о размножении пионов 10. Как сформировать петунию чтобы росла шариком #дачасадогород ============================================================== 1. Секреты черенкования Полезные советы для дачников! Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех. 1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. 2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать. 3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить. 4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек. 5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, крозам. 6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих. 7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются. 8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.
2. Пересадка взрослой розы
Почти каждый садовод постоянно что-то переделывает, перетаскивая с места на место растения в своем саду. Причем пересаживать зачастую приходится не только недавно купленные, но и взрослые растения, в том числе и розы. Как правильно пересадить взрослый куст?
Когда пересаживают розы Ранняя весна и поздняя осень – лучшее время для пересадок взрослых растений. Однако с зимовкой роз могут возникнуть проблемы, потому для них сроки осенней пересадки – с конца августа до середины сентября.
Можно ли пересадить розу летом? К сожалению, зачастую случается так, что мысли о перепланировке посещают садовода летом, когда все приобретенные "новички" и рассада уже посажены, а хлопоты по подготовке к зиме еще впереди. Конечно, лето – не лучшее время для пересадки роз, но иногда по каким-то причинам другого выхода нет. В принципе, можно пересадить розу и в неурочное время, но тогда надо помочь ей прижиться на новом месте: пожертвуйте цветением в текущем году и обрежьте куст посильнее.
Если куст большой, то оставляем розе 40-50 см, а если побегов очень много, часть из них лучше удалить совсем, заодно придав розе красивую форму. Если же куст маленький и корни удалось почти не повредить, все равно нужно подрезать молоденькие невызревшие побеги, а также удалить цветы и бутоны.
В первый месяц после летней пересадки поливайте растение как можно чаще. Кроме того, розу надо на время притенить. Очень хорошо помогает ежедневное опрыскивание. Само собой, летнюю незапланированную пересадку надо всего проводить не в солнечные дни, а в пасмурную, лучше дождливую погоду.
Технология пересадки взрослой розы Вначале надо приготовить посадочную яму, заправив ее согласно требованиям розы. Из будущей посадочной ямы необходимо удалить корни сорняков. После подготовки места (а в идеале дать ему "настояться", то есть подождать, чтобы земля осела), можно приступать к выкапыванию розы.
Конечно, далеко не всегда есть возможность выкопать растение по проекции кроны, но все же надо постараться сделать это с как можно большим земляным комом. Это довольно сложно, поскольку земля в розариях обычно рыхлая и легко осыпается. Предварительно розу нужно хорошо полить, чтобы земля лучше держалась, а также связать колючий розовый куст для облегчения подступа к нему.
Говоря о "как можно большем земляном коме", мы имеем в виду ком таких размеров, чтобы можно было его перетащить. Но все же справиться со взрослым кустом розы довольно тяжело, лучше привлечь помощника. Вначале выкопайте вокруг розы по периметру небольшую траншею, постепенно заглубляя ее.
Выкопав достаточно глубокую канавку, обвяжите земляной ком тканью или полиэтиленом (лучше всего подойдет пищевая пленка) и подкапывайтесь под основание куста. Длинные корни, мешающие выкапыванию, можно обрубить. В этом нет ничего страшного, если у куста будет правильный уход в дальнейшем.
Затем подложите под основание куста что-нибудь прочное (не лопату, т.к. она может сломаться, а лучше лом или аналогичный инструмент). Используя рычаг, вытащите куст. Если пересадка происходит в пределах одного сада, розу можно уложить на приготовленную рядом ткань или мешок и перетащить к посадочной яме. Если розе предстоит дальний переезд, корни и земляной ком до посадки нужно сохранить, обернув влажной тканью (следите, чтобы ткань не пересыхала).
Розу с комом поставьте в приготовленную посадочную яму, проверьте высоту, чтобы после посадки куст оказался засыпанным землей на том же уровне, что и прежде. При необходимости углубите яму или, наоборот, немного поднимите ее. Далее насыпьте земли до половины ямы и начинайте снимать обвязку кома. Затем сильно пролейте водой, немного подождите, пока вода впитается. После этого добавьте земли до верха ямы, снимите обвязку и полейте еще раз.
Подождите, пока вода уйдет, досыпьте еще немного земли и хорошо "утопчите" ее вокруг куста, чтобы вокруг корней розы не осталось воздушных пустот. Если земля очень рыхлая и сохранить ком при выкапывании не удалось, внимательно осмотрите корни розы, обрежьте поврежденные. Затем нужно поставить куст розы в посадочную яму (лучше насыпать холмик и распределить корни на нем) и постепенно засыпать землей, чередуя с поливом.
Если куст небольшой, для полива понадобится примерно 1 ведро воды, если крупный - 1,5-2 ведра. Иногда бывает так, что роза как будто и не замечает пересадки. Но зачастую, особенно при пересадке поздней весной или летом, роза потом долго "раскачивается".
И все же розы – не такие нежные создания, они достаточно живучи. Пересадка этого растения пусть и нежелательна, но вполне возможна, хотя это и достаточно трудоемкий процесс.
3. Как правильно посадить розы новичкам.
Опытные садоводы, давно и успешно выращивающие розы говорят, что лучше их сажать осенью, но нужно угадать время и погоду.
Делают они это в конце сентября — октябре, чтобы розы успели укорениться до морозов, но не продолжили рост. Для начинающих лучше розы сажать по весне, тогда они точно не погибнут сразу же зимой. Начинайте посадку пораньше – в апреле-начале мая.
Как посадить розы новичкам весной
Место посадки розы Для роз выбираем южный участок сада, защищенный от холодных северных и западных ветров строениями или посадками. Учтите, мои уважаемые читатели, что розы не любят близко у поверхности грунтовые воды, предпочитают возвышения. Ну, точно, «королевы»!
Подготовка земли Почву перекапываем, добавляем хорошо перегнивший навоз, известь (для кислых почв) и стакан золы в ямку для посадки. Розы не переносят свежий навоз! Я буду повторять это в каждой статье про розы. Он вызывает загнивание корней.
Подготовка саженца розы Перед посадкой кустик розы обрезаем, оставляем 4-6 почек. А у чайно-гибридных, полиантовых и флорибунды оставляют только 2-3 глазка. Если оставить много почек, растение может сильно ослабеть за лето и будет не готово к зиме.
У парковых роз перед посадкой обрезают треть побегов, а корни так, чтобы они были примерно равны верхней части куста. Если вы покупаете саженец в магазине, то подержите его сутки в воде. Ведь неизвестно, когда его выкопали на продажу.
Посадка роз весной Выкапываем ямку на 1,5-2 лопаты глубиной и делаем внутри холмик из земли, опускаем саженец ниже на 5-7 см. уровня земли. Аккуратно засыпаем корни землей. Сильно утаптывать не нужно.
Корневая шейка цветка должна быть под землей на 5-6 см. Вокруг куста сделайте валик из земли для задержания воды при поливе. Теперь хорошенько полейте и замульчируйте землю около розы.
В поливах будьте умерены. Розы любят воду, но не переносят застаивания воды у корней.
Потом куст засыпаем сухой землей, чтобы получился холмик высотой15-20 см. Так мы предохраним наш кустик от замерзания весной. Ведь он еще не успел укорениться и беззащитен перед заморозками. В конце мая эту землю разгребаем, и кустик спокойно растет все лето.
Уход за молодым кустом розы Чтобы молодое растение не ослабло в первый год, даем ему развить корневую систему и нарастить побеги. Для этого обрываем бутоны все лето, пусть не тратит силы на цветение.
Но осенние бутоны оставьте для лучшего вызревания побегов и подготовке розы к зиме. Их обрежем перед окончательным укрытием на зиму. Не забываем делать все с любовью, с хорошим настроением и уверенностью, что все делаем правильно!
Если вам все еще страшно сажать розы, прочитайте статью еще раз и смело сажайте свои розочки. У вас все получится!
4. Что угнетает розу и не дает ей расти
Каждому цветоводу хочется иметь в саду только здоровые растения . Но их желания не всегда совпадают действительностью! Не смотря на хороший уход - розы в саду часто имеют угнетённый вид. Своевременные поливы, подкормки не помогают. Розы - чахнут на глазах!
При внимательном осмотре куста розы - цветоводы замечают, что листья объедены, листья растения имеют не свойственную им окраску. После недолгих умозаключений, приходит мысль что это вредители или болезни, но отчего именно увядает роза определить не могут.
А ведь самое главное, прежде чем оказать помощь розе - надо знать отчего её лечить. Только точный диагноз, определяет тот или иной способ лечения растения.
Для того, чтобы лучше разбираться в причинах недомогания розы и правильно определить болезни и вредителей - представляю вашему вниманию приметив-картинку - очень полезная! Картинка и краткое описание защиты растения.
✔ Мучнистая роса Бархатисто-белый или голубоватый налет на листьях, стеблях, бутонах. Особенно страдают от мучнистой росы плетистые розы. Распространяется в душную жаркую погоду и при нерегулярном поливе. Профилактика и лечение: выбирайте устойчивые сорта, мульчируйте посадки, чтобы сохранить влажность в почве, проводите опрыскивания биопрепаратами.
✔ Красный паутинный клещик Листья усеяны просвечивающими или бледно-желтыми пятнышками. На нижней стороне листьев и на черешках видна тонкая паутинка. Вредитель распространяется в сухую жаркую погоду. Профилактика и лечение: регулярный полив, при массовом поражении опрыскивание биопрепаратами, а так же обработка препаратами рогор, кельтан, актеллик. Узнайте больше о вредителях сада и огорода, изучите детально их!
✔ Ржавчина Появляется весной в виде оранжевых пятнышек на нижней стороне листьев и молодых побегов. При созревании спор этого гриба пятна приобретают коричнево-ржавый цвет. Профилактика и лечение: не сажайте кусты тесно, оставляйте достаточно пространства для проветривания. Удаляйте и сжигайте пораженные листья, обработайте растение биопрепаратом фунгицидного действия. Причины слабого развития кустов розы могут быть не только болезни и вредители, но и нехватка микроэлементов.
✔ Пчела-листогрыз Повреждения на листьях - крупные, правильной округлой формы на краях старых жестких листьях сделаны пчелой, живущей в земляной норке, для опечатывания сот с личинками. Профилактика и лечение: особого вреда пчела не принесет, поэтому лучше порадуйтесь, что у вас поселилось это довольно редкое насекомое.
✔ Тля Колонии крошечных насекомых черного или зеленого цвета, сосущих соки из молодых побегов и бутонов. Профилактика и лечение: опрыскивание мыльно-зольной суспензией, биопрепаратами, уничтожение в посадках муравьиных гнезд, служащих рассадниками тлей. Тлю поедают многие насекомые-хищники, например божьи коровки, златоглазки и их личинки. Узнайте больше о вредителях сада и огорода, изучите детально их!
✔ Слюнявица пенная («кукушкины слюнки») Небольшое пенистое образование на стебле, внутри которого сидит личинка насекомого цикадки. Пена образована выделениями личинки, сосущей соки растений. Особого вреда от нее нет, но эта личинка, как многие сосущие насекомые, может послужить переносчиком вирусов. Профилактика и лечение: смойте пену струей воды из шланга.
✔ Серая гниль Серый налет, поражающий все части растения, особенно бутоны и цветы. Распространяется в холодную влажную погоду. Профилактика и лечение: прикрывайте кусты во время затяжных дождей, используйте биопрепараты, прореживайте кусты, удаляя слабые и пораженные гнилью ветки.
✔ Гусеницы, слизни, улитки Они и им подобные создания с удовольствием лакомятся молодыми листьями роз, выгрызая их полностью или только мягкие части. Растения ослабевают и теряют декоративность. Профилактика и лечение: регулярные прополки сорняков, рыхление почвы, осмотр растений и сбор вредителей, применение биопрепаратов.
✔ Рак Болезнь обычно поражает двухлетние стебли, если они чем-либо поранены. Образует уродливое разрастание ткани вокруг зоны поражения. Вырезают все поражённые стебли и сжигают. Если поражение продолжается, то растение выкапывают с большим комом земли и сжигают на костре. Ямку (где росла роза) обрабатывают кипятком. На это место розы не сажают в течении 2-3 лет!
Старайтесь при нормальном развитии розы заготавливать и размножать ценные сорта черенками (растения для замены утраченного экземпляра) Профилактика и лечение: при срезке цветов дезинфицируйте инструмент. Храните посадки роз в чистоте. Пораженный стебель полностью удалите и сожгите, место среза замажьте горячим садовым варом, снимите мульчу и верхний слой почвы по периметру куста и замените их на свежие.
✔ Пятнистость листьев Мокнущие коричневые пятна на листьях. Распространяется весной. Листья желтеют и опадают, ослабляя растение. Широко распространяется во время влажного лета. Профилактика и лечение: удаление и сжигание пораженных листьев вместе со стеблями, регулярная прополка сорняков, опрыскивание биопрепаратами. Проведите обработку фундазолом и топсином-м попеременно с интервалом 7 дней.
✔ Вирусы Розы поражают несколько видов вирусов, но особенно распространен мозаичный вирус. Его признаками послужат неправильной формы белые или желтоватые пятна и полосы на листьях. Распространяется этот вирус сосущими насекомыми. Профилактика и лечение: к сожалению, эффективных средств нет, поэтому растение придется выкопать и сжечь, место посадки продезинфицировать. Существуют сведения, что вирусные заболевания подавляют высаженные между розами бархатцы, высевайте Пряные травы.
✔ Листовые блошки Мелкие прыгающие насекомые, сосущие листья и образующие на их поверхности мелкие беловатые точки. Могут вызвать преждевременное опадание листвы. Особенно поражают плетистые розы. Можно попробовать использование таких препаратов как Конфидор, децес, бамбардир.
5. Отличное удобрение для пеларгони
У вас есть в доме пеларгония? А знаете ли вы как ухаживать за ней, чтобы она цвела и радовала вас буйной растительностью?
Приготовьте для герани чудо-удобрение. Уже через некоторое время вы не узнаете свой цветок!
Смешать 1 мл перекиси с 1 литром воды. Добавить 0,6 мл йода. Все хорошенько перемешать.
Перед поливом убедитесь, что земля абсолютно сухая.
Заботьтесь о своих цветах. Пусть ваше растение цветет пышно.
6. Как выращивать вербену
Травянистое многолетнее растение до 1 метра высотой. Ветвистый, вверху четырехгранный, прямостоячий стебель. Надрезанно-горобдчатая, цельнокрайняя, трехраздельная листва. Пурпурные или бледно-лиловые цветки, собранные на верхушках стебля в реденькую метелку. Цветение длится на протяжении всего лета.
При дорогах, на холмах, пустырях, вблизи жилья можно встретить в виде одиночных экземпляров. Используемые части растения. Трава вербены является надземной частью с цветками. В надземной части вербены с цветками содержатся танины, эфирные масла, горечи, слизи, алкалоидды и кликозиды (вребенин и вребеналин).
Сбор и заготовка. Сборы травы осуществляют в период цветения. Срезают ее под корень и связанную в пучки сушат на воздухе. Декоративные вербены являются многолетними растениями, однако их в наших краях выращивают в качестве однолетних растений.
Высевать семена раньше марта-апреля не стоит – прорастание затянется приблизительно на три недели из-за недостатка света. Семена надо просто рассыпать по поверхности земли (лучше всего использовать песок или перлит), засыпать нет необходимости. Плошку с посевами нужно накрыть стеклом и держать первые два дня при 25-градусной температуре, к примеру, около батареи.
Семена за это время набухнут и уже начнут проклевываться. Плошку потом надо переставить в место с более низкой температурой. Появление проростков происходит приблизительно на пятый-седьмой день. Важно следить за грунтом: сеянцы очень плохо переносят скачки влажности и «черной ножки» могут погибнуть.
После пикировки спустя две недели рассаду необходимо подкормить комплексным удобрением. Верхушку главного стебля у ампельных сортов надо прищипывать над пятым листиком. Компактные низкорослые сорта способны хорошо ветвится даже без прищипок.
Вербена выращивание Вербена многолетняя является одним из тех растений в Вашем саду, которые практически не вызывают лишних хлопот, начинают цвести весной, а опадать осенью. В условиях теплого климата может расти много лет, но в большей части регионов его выращивают как однолетнее растение. Вербена высотой бывает до 25 сантиметров и растет группами.
Соцветия бывают абрикосового, фиолетового, розового и даже белого цвета. Вербена отлично смотрится при выращивании на подоконниках, в подвешенных горшках и альпинариях. Одно из самых больших преимуществ вербены это то, что ее легко выращивать из семян.
Эти очаровательные растения небольших размеров являются очень неприхотливыми. Есть разве одна проблема, с которой у Вас есть шансы столкнуться – это избыток удобрений или переувлажнение.
Подрезка вербены. Важно не забывать срезать бутоны, которые уже отцвели. Иначе растение цвести больше не будет. В самой процедуре ничего утомительного или сложно нет. Надо просто срезать стебель на четверть вместе с увядшими соцветиями. Вербена, таким образом, сможет вновь зацвести спустя 15-20 дней.
Подкормка. Схема достаточно простая. Вербену надо удобрять всего лишь раз в году, весной, сразу после того, как растение достигнет высоты в 10 сантиметров. Воспользуйтесь комплексными удобрениями, но вносить подкормку сразу после высадки семян не стоит. Надо дождаться момента, когда растение прорастет и наберется сил.
Растение надо регулярным образом поливать после высадки и до того времени, пока оно не укрепиться. Взрослое растение нужно поливать лишь тогда, когда полностью просохла земля.
Разведение семенами. Данное растение очень просто размножать семенами. Важно помнить, что Вам на проращивание понадобиться потратить порядка одного месяца. Поэтому семена вербены высаживать стоит в конце зимы или же вначале весны, по 2 семени в брикет грунта или каждый горшок. Как только растение пустит три-четыре листочка – надо удалить более слабый листок. Перед тем, как выносить растение наружу, необходимо дать ему акклиматизироваться, выставляя его на солнце на пару часов ежедневно. Высаживать вербену следует в сухом и солнечном месте. Вербена нуждается как минимум в 10 часах солнца за день. Цветки нужно высаживать с расстоянием в 25-30 сантиметров.
Проблемы выращивания. При повышенной влажности и недостатке солнечного света вербена становится более уязвимой к грибковым заболеваниям и к поражению мучнистой ложной росе. Чтобы защитить растение от клещей воспользуйтесь инсектицидами широкого спектра действия.
Чтобы сохранить растение на следующий год достаточно его пересадить в горшки и перенести в помещение еще до того, как наступят холода. Вербену весной можно будет размножать отводками.
7. Подкормите цветы бананами
У меня и в доме и на участке очень много цветов, и мне доставляет удовольствие о них заботиться. Чтобы они лучше росли и не слабели, раз в 3-4 недели посыпаю землю в цветочных горшках печной золой и поливаю дождевой (зимой - талой снеговой) водой.
Кроме того делаю такую подкормку: в трехлитровую банку кладу 2-3 банановые кожуры, по одной горсти луковой и чесночной шелухи, сухой крапивы, заливаю все холодной водой и ставлю на солнечное место на окне на 3-4 дня.
Затем раствор сливаю, развожу водой в соотношении 1:1 и поливаю этой смесью цветы и рассаду. Растения после этого выглядят и чувствуют себя просто прекрасно!
8. Простой способ вырастить красивую петунию
У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, её вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь.
Раскладываю торфотаблетки в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением «Гумистара» или «Биококтейля». Таблетки вырастают «на глазах». На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле петунии.
Сверху засыпаю снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте роста. А во время таяния снег уплотняет почву и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями. Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под фитолампу.
Не открывать пока рассада не дорастет до крышки. Контейнер открывать нужно постепенно. Поливать по необходимости не на рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько нужно. При таком поливе нет риска, что вы каплей воды повредите рассаду или перельете её.
Когда корни начнут выходить за пределы таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для рассады и подсыпать почвогрунт. При таком способе пикировки нежная рассада петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше.
Уже многие наши садоводы сажают петунию в торфотаблетках и делятся своим успехом с друзьями и знакомыми.
Чтобы куст петунии хорошо кустился, на стадии после 4-го листочка,как появятся боковые побеги, как пасынки у томатов ,у них тоже нужно прищипываю макушку после 4-5 листика, тогда куст будет пышный.
Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой зацветает у меня через 2-2,5 месяца. Поэтому я её сажаю в начале-середине марта. Своим цветением петуния радует с середины мая и до октября. Петуния — очень благодарный цветок. Попробуйте и у вас тоже получится!
9. Все о размножении пионов
Разделение куста Разделять растение в слишком молодом возрасте не следует, так как его корень ещё не достаточно окреп и ему не хватит сил восстановиться и стать самостоятельным растением. Допустимо размножение пионов делением куста с возраста в 5 лет, но по возможности желательно подождать ещё 1-2 года, чтобы он набрал максимальную силу. Важно строго соблюдать все сроки разделения куста.
Делить пион можно в период с середины августа и до конца сентября. В это время подземные почки, которые на следующий год дадут листья, уже сформировались, а корень ещё не начал образовывать дополнительные корешки. Если разделить куст позже, вероятность того, что он приживётся, минимальная.
Листья растения срезают, оставляя над землёй не более 2 см стебля. После этого корень выкапывают и очень хорошо обмывают от земли прохладной отстоявшейся водой. Затем корень оставляют полежать в тени 6 часов. После этого ножом проводят деление так, чтобы на каждой делёнке (отрезанном куске корня) оставалось не менее 3 почек. Иногда остаются обрезки, на которых имеется только по 1-2 почки. Приживаются они плохо, и обычно ими не занимаются. При желании такие обрезки можно обработать и посадить так же, как и полноценный материал – иногда некоторые из них укореняются.
После деления все части корня осматривают и при необходимости очищают от гнили. На делёнке оставляют нетронутыми только 2-3 основных корня, а остальные подрезают до 10-12 см. Во избежание инфекций проводят обработку корней фунгицидом. Затем срезы присыпают древесным углём и оставляют растение в тени на 24 часа для подсушивания, после чего сразу же высаживают.
Корневые черенки Корневые черенки – это остатки от разделения куста, на которых имеются 1-2 почки. Их высаживают на специально подготовленные гряды с особенно плодородной и рыхлой почвой. Схема посадки 15х15 см. Приживаемость черенков при создании для них оптимальных условий — 80%.
Размножать пионы корневыми черенками надо только при наличии остатков от деления куста. Специально резать черенки не стоит, так как большая часть их не укореняется. Поэтому делать ставку непосредственно на черенкование не выгодно.
Вертикальные отводки Такой способ размножения пиона применим не ко всем сортам, что надо учитывать. Начинается размножение в начале весны, как только земля оттаяла после зимы. Почву вокруг куста надо отгрести настолько, чтобы обнажить почки, расположенные на корневище под землёй. После этого на выбранный корень с почкой устанавливают короб (ящик без дна) высотой в 40 см. Для его наполнения смешивают рыхлый грунт, торф и песок пропорции 3:1:1. Первоначально ящик заполняют этой смесью слоем в 12 см. Затем еженедельно в него добавляется по 12 см грунта до тех пор, пока он не наполнит короб полностью. По мере необходимости проводят поливку.
Убирают ящик в конце сентября. Землю отгребают. Образовавшиеся отводки отделяют от основного куста. Стебли обрезают, а части с почками сразу же высаживаются на грядку. Укоренение таких отводков происходит быстро.
Размножение пиона этим способом должно происходить, если сорт пригоден для этого. В противном случае можно лишь навредить растению, спровоцировав его гниение.
Стеблевые черенки Размножение пионов стеблевыми черенками – наиболее сложный способ, который применяют только опытные растениеводы при невозможности иного разведения. Также это единственный метод, который позволяет получить саженцы с полностью собственными корнями, а не образовавшимися на основе родительского корня. Полностью непригоден способ для межвидовых гибридов. Метод стеблевых черенков применяется преимущественно для древовидных пионов.
Для черенкования побеги срезают до момента распускания цветов и разрезают на черенки, состоящие из 2 междоузлий. Листья с них почти полностью срезают, чтобы на их питание черенок не тратил сил. Оставить на нем надо только половинку от 1 листа. После черенки помещают в раствор стимулятора роста и выдерживают в нём согласно инструкции к препарату.
В зависимости от используемого препарата, время обработки может занимать от 1 часа до 3 суток. Для укоренения черенки высаживают в парник. При высадке черенков следят за тем, чтобы место среза первого листа ушло в грунт. Сажают их рядами с небольшим наклоном на расстоянии 10 см друг от друга. Между рядами надо оставить расстояние в 25 см или более.
Влажность в теплице поддерживают на максимуме. Это позволяет добиться укоренения роста 20% из всех черенков. Этот показатель не велик, но учитывая невозможность размножить древовидные пионы в домашних условиях иначе, это совсем не плохо.
Размножение при помощи семян Размножение пионов семенами проводится только в том случае, если они разводятся в селекционных целях. Оставшиеся на кусте цветы дают семена, которые созревают в конце лета.
Их после сбора помещают в холодильник, где выдерживают до октября. Перед первыми морозами семена достают с хранения и после 2-х часового замачивания в слабом растворе марганца высевают на грядки. Между рядами оставляют расстояние в 15 см.
Часть семян прорастает в первую весну, но большинство только через год. Проросшие растения рассаживают согласно схеме 20х40 см. На постоянное место их пересаживают через 2 года. Зацветет куст на 6 год.
Размножение пиона семенами – процесс длительный и для садоводов любителей не представляет интереса.
Пионы могут размножаться многими способами, и каждый растениевод подберёт оптимальный для себя.
10. Как сформировать петунию чтобы росла шариком
Супер пышная петуния! Мой опыт. Но. перед тем как начать свой краткий обзор, хочу вас предупредить, что я не являюсь "гуру" в этой области. Просто хочу вам рассказать, как поступаю с петунией я. Какие применяю агротехнические приёмы, чтобы петуния была пышной.
Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на нижних фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.
Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите предпоследнее фото).
Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.
И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите.
Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.
Ещё очень важный момент! Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники. Вот все важные моменты!
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
️
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Секреты черенкования
2. Пересадка взрослой розы
3. Как правильно посадить розы новичкам.
4. Что угнетает розу и не дает ей расти
5. Отличное удобрение для пеларгони
6. Как выращивать вербену
7. Подкормите цветы бананами
8. Простой способ вырастить красивую петунию
9. Все о размножении пионов
10. Как сформировать петунию чтобы росла шариком
#дачасадогород
==============================================================
1. Секреты черенкования
Полезные советы для дачников! Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.
1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.
2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.
4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.
5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, крозам.
6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.
Почти каждый садовод постоянно что-то переделывает, перетаскивая с места на место растения в своем саду. Причем пересаживать зачастую приходится не только недавно купленные, но и взрослые растения, в том числе и розы. Как правильно пересадить взрослый куст?
Когда пересаживают розы
Ранняя весна и поздняя осень – лучшее время для пересадок взрослых растений. Однако с зимовкой роз могут возникнуть проблемы, потому для них сроки осенней пересадки – с конца августа до середины сентября.
Можно ли пересадить розу летом?
К сожалению, зачастую случается так, что мысли о перепланировке посещают садовода летом, когда все приобретенные "новички" и рассада уже посажены, а хлопоты по подготовке к зиме еще впереди. Конечно, лето – не лучшее время для пересадки роз, но иногда по каким-то причинам другого выхода нет. В принципе, можно пересадить розу и в неурочное время, но тогда надо помочь ей прижиться на новом месте: пожертвуйте цветением в текущем году и обрежьте куст посильнее.
Если куст большой, то оставляем розе 40-50 см, а если побегов очень много, часть из них лучше удалить совсем, заодно придав розе красивую форму. Если же куст маленький и корни удалось почти не повредить, все равно нужно подрезать молоденькие невызревшие побеги, а также удалить цветы и бутоны.
В первый месяц после летней пересадки поливайте растение как можно чаще. Кроме того, розу надо на время притенить. Очень хорошо помогает ежедневное опрыскивание. Само собой, летнюю незапланированную пересадку надо всего проводить не в солнечные дни, а в пасмурную, лучше дождливую погоду.
Технология пересадки взрослой розы
Вначале надо приготовить посадочную яму, заправив ее согласно требованиям розы. Из будущей посадочной ямы необходимо удалить корни сорняков. После подготовки места (а в идеале дать ему "настояться", то есть подождать, чтобы земля осела), можно приступать к выкапыванию розы.
Конечно, далеко не всегда есть возможность выкопать растение по проекции кроны, но все же надо постараться сделать это с как можно большим земляным комом. Это довольно сложно, поскольку земля в розариях обычно рыхлая и легко осыпается. Предварительно розу нужно хорошо полить, чтобы земля лучше держалась, а также связать колючий розовый куст для облегчения подступа к нему.
Говоря о "как можно большем земляном коме", мы имеем в виду ком таких размеров, чтобы можно было его перетащить. Но все же справиться со взрослым кустом розы довольно тяжело, лучше привлечь помощника.
Вначале выкопайте вокруг розы по периметру небольшую траншею, постепенно заглубляя ее.
Выкопав достаточно глубокую канавку, обвяжите земляной ком тканью или полиэтиленом (лучше всего подойдет пищевая пленка) и подкапывайтесь под основание куста. Длинные корни, мешающие выкапыванию, можно обрубить. В этом нет ничего страшного, если у куста будет правильный уход в дальнейшем.
Затем подложите под основание куста что-нибудь прочное (не лопату, т.к. она может сломаться, а лучше лом или аналогичный инструмент). Используя рычаг, вытащите куст. Если пересадка происходит в пределах одного сада, розу можно уложить на приготовленную рядом ткань или мешок и перетащить к посадочной яме. Если розе предстоит дальний переезд, корни и земляной ком до посадки нужно сохранить, обернув влажной тканью (следите, чтобы ткань не пересыхала).
Розу с комом поставьте в приготовленную посадочную яму, проверьте высоту, чтобы после посадки куст оказался засыпанным землей на том же уровне, что и прежде. При необходимости углубите яму или, наоборот, немного поднимите ее.
Далее насыпьте земли до половины ямы и начинайте снимать обвязку кома. Затем сильно пролейте водой, немного подождите, пока вода впитается. После этого добавьте земли до верха ямы, снимите обвязку и полейте еще раз.
Подождите, пока вода уйдет, досыпьте еще немного земли и хорошо "утопчите" ее вокруг куста, чтобы вокруг корней розы не осталось воздушных пустот.
Если земля очень рыхлая и сохранить ком при выкапывании не удалось, внимательно осмотрите корни розы, обрежьте поврежденные. Затем нужно поставить куст розы в посадочную яму (лучше насыпать холмик и распределить корни на нем) и постепенно засыпать землей, чередуя с поливом.
Если куст небольшой, для полива понадобится примерно 1 ведро воды, если крупный - 1,5-2 ведра.
Иногда бывает так, что роза как будто и не замечает пересадки. Но зачастую, особенно при пересадке поздней весной или летом, роза потом долго "раскачивается".
И все же розы – не такие нежные создания, они достаточно живучи. Пересадка этого растения пусть и нежелательна, но вполне возможна, хотя это и достаточно трудоемкий процесс.
Опытные садоводы, давно и успешно выращивающие розы говорят, что лучше их сажать осенью, но нужно угадать время и погоду.
Делают они это в конце сентября — октябре, чтобы розы успели укорениться до морозов, но не продолжили рост.
Для начинающих лучше розы сажать по весне, тогда они точно не погибнут сразу же зимой. Начинайте посадку пораньше – в апреле-начале мая.
Как посадить розы новичкам весной
Место посадки розы
Для роз выбираем южный участок сада, защищенный от холодных северных и западных ветров строениями или посадками.
Учтите, мои уважаемые читатели, что розы не любят близко у поверхности грунтовые воды, предпочитают возвышения. Ну, точно, «королевы»!
Подготовка земли
Почву перекапываем, добавляем хорошо перегнивший навоз, известь (для кислых почв) и стакан золы в ямку для посадки.
Розы не переносят свежий навоз!
Я буду повторять это в каждой статье про розы. Он вызывает загнивание корней.
Подготовка саженца розы
Перед посадкой кустик розы обрезаем, оставляем 4-6 почек.
А у чайно-гибридных, полиантовых и флорибунды оставляют только 2-3 глазка.
Если оставить много почек, растение может сильно ослабеть за лето и будет не готово к зиме.
У парковых роз перед посадкой обрезают треть побегов, а корни так, чтобы они были примерно равны верхней части куста.
Если вы покупаете саженец в магазине, то подержите его сутки в воде. Ведь неизвестно, когда его выкопали на продажу.
Посадка роз весной
Выкапываем ямку на 1,5-2 лопаты глубиной и делаем внутри холмик из земли, опускаем саженец ниже на 5-7 см. уровня земли. Аккуратно засыпаем корни землей. Сильно утаптывать не нужно.
Корневая шейка цветка должна быть под землей на 5-6 см.
Вокруг куста сделайте валик из земли для задержания воды при поливе. Теперь хорошенько полейте и замульчируйте землю около розы.
В поливах будьте умерены. Розы любят воду, но не переносят застаивания воды у корней.
Потом куст засыпаем сухой землей, чтобы получился холмик высотой15-20 см. Так мы предохраним наш кустик от замерзания весной. Ведь он еще не успел укорениться и беззащитен перед заморозками. В конце мая эту землю разгребаем, и кустик спокойно растет все лето.
Уход за молодым кустом розы
Чтобы молодое растение не ослабло в первый год, даем ему развить корневую систему и нарастить побеги. Для этого обрываем бутоны все лето, пусть не тратит силы на цветение.
Но осенние бутоны оставьте для лучшего вызревания побегов и подготовке розы к зиме. Их обрежем перед окончательным укрытием на зиму.
Не забываем делать все с любовью, с хорошим настроением и уверенностью, что все делаем правильно!
Если вам все еще страшно сажать розы, прочитайте статью еще раз и смело сажайте свои розочки.
У вас все получится!
Каждому цветоводу хочется иметь в саду только здоровые растения . Но их желания не всегда совпадают действительностью! Не смотря на хороший уход - розы в саду часто имеют угнетённый вид. Своевременные поливы, подкормки не помогают. Розы - чахнут на глазах!
При внимательном осмотре куста розы - цветоводы замечают, что листья объедены, листья растения имеют не свойственную им окраску. После недолгих умозаключений, приходит мысль что это вредители или болезни, но отчего именно увядает роза определить не могут.
А ведь самое главное, прежде чем оказать помощь розе - надо знать отчего её лечить. Только точный диагноз, определяет тот или иной способ лечения растения.
Для того, чтобы лучше разбираться в причинах недомогания розы и правильно определить болезни и вредителей - представляю вашему вниманию приметив-картинку - очень полезная! Картинка и краткое описание защиты растения.
✔ Мучнистая роса
Бархатисто-белый или голубоватый налет на листьях, стеблях, бутонах. Особенно страдают от мучнистой росы плетистые розы. Распространяется в душную жаркую погоду и при нерегулярном поливе.
Профилактика и лечение: выбирайте устойчивые сорта, мульчируйте посадки, чтобы сохранить влажность в почве, проводите опрыскивания биопрепаратами.
✔ Красный паутинный клещик
Листья усеяны просвечивающими или бледно-желтыми пятнышками. На нижней стороне листьев и на черешках видна тонкая паутинка. Вредитель распространяется в сухую жаркую погоду.
Профилактика и лечение: регулярный полив, при массовом поражении опрыскивание биопрепаратами, а так же обработка препаратами рогор, кельтан, актеллик. Узнайте больше о вредителях сада и огорода, изучите детально их!
✔ Ржавчина
Появляется весной в виде оранжевых пятнышек на нижней стороне листьев и молодых побегов. При созревании спор этого гриба пятна приобретают коричнево-ржавый цвет.
Профилактика и лечение: не сажайте кусты тесно, оставляйте достаточно пространства для проветривания. Удаляйте и сжигайте пораженные листья, обработайте растение биопрепаратом фунгицидного действия. Причины слабого развития кустов розы могут быть не только болезни и вредители, но и нехватка микроэлементов.
✔ Пчела-листогрыз
Повреждения на листьях - крупные, правильной округлой формы на краях старых жестких листьях сделаны пчелой, живущей в земляной норке, для опечатывания сот с личинками.
Профилактика и лечение: особого вреда пчела не принесет, поэтому лучше порадуйтесь, что у вас поселилось это довольно редкое насекомое.
✔ Тля
Колонии крошечных насекомых черного или зеленого цвета, сосущих соки из молодых побегов и бутонов.
Профилактика и лечение: опрыскивание мыльно-зольной суспензией, биопрепаратами, уничтожение в посадках муравьиных гнезд, служащих рассадниками тлей. Тлю поедают многие насекомые-хищники, например божьи коровки, златоглазки и их личинки. Узнайте больше о вредителях сада и огорода, изучите детально их!
✔ Слюнявица пенная («кукушкины слюнки»)
Небольшое пенистое образование на стебле, внутри которого сидит личинка насекомого цикадки. Пена образована выделениями личинки, сосущей соки растений. Особого вреда от нее нет, но эта личинка, как многие сосущие насекомые, может послужить переносчиком вирусов.
Профилактика и лечение: смойте пену струей воды из шланга.
✔ Серая гниль
Серый налет, поражающий все части растения, особенно бутоны и цветы. Распространяется в холодную влажную погоду.
Профилактика и лечение: прикрывайте кусты во время затяжных дождей, используйте биопрепараты, прореживайте кусты, удаляя слабые и пораженные гнилью ветки.
✔ Гусеницы, слизни, улитки
Они и им подобные создания с удовольствием лакомятся молодыми листьями роз, выгрызая их полностью или только мягкие части. Растения ослабевают и теряют декоративность.
Профилактика и лечение: регулярные прополки сорняков, рыхление почвы, осмотр растений и сбор вредителей, применение биопрепаратов.
✔ Рак
Болезнь обычно поражает двухлетние стебли, если они чем-либо поранены. Образует уродливое разрастание ткани вокруг зоны поражения. Вырезают все поражённые стебли и сжигают. Если поражение продолжается, то растение выкапывают с большим комом земли и сжигают на костре. Ямку (где росла роза) обрабатывают кипятком. На это место розы не сажают в течении 2-3 лет!
Старайтесь при нормальном развитии розы заготавливать и размножать ценные сорта черенками (растения для замены утраченного экземпляра)
Профилактика и лечение: при срезке цветов дезинфицируйте инструмент. Храните посадки роз в чистоте. Пораженный стебель полностью удалите и сожгите, место среза замажьте горячим садовым варом, снимите мульчу и верхний слой почвы по периметру куста и замените их на свежие.
✔ Пятнистость листьев
Мокнущие коричневые пятна на листьях. Распространяется весной. Листья желтеют и опадают, ослабляя растение. Широко распространяется во время влажного лета.
Профилактика и лечение: удаление и сжигание пораженных листьев вместе со стеблями, регулярная прополка сорняков, опрыскивание биопрепаратами. Проведите обработку фундазолом и топсином-м попеременно с интервалом 7 дней.
✔ Вирусы
Розы поражают несколько видов вирусов, но особенно распространен мозаичный вирус. Его признаками послужат неправильной формы белые или желтоватые пятна и полосы на листьях. Распространяется этот вирус сосущими насекомыми.
Профилактика и лечение: к сожалению, эффективных средств нет, поэтому растение придется выкопать и сжечь, место посадки продезинфицировать. Существуют сведения, что вирусные заболевания подавляют высаженные между розами бархатцы, высевайте Пряные травы.
✔ Листовые блошки
Мелкие прыгающие насекомые, сосущие листья и образующие на их поверхности мелкие беловатые точки. Могут вызвать преждевременное опадание листвы. Особенно поражают плетистые розы. Можно попробовать использование таких препаратов как Конфидор, децес, бамбардир.
У вас есть в доме пеларгония? А знаете ли вы как ухаживать за ней, чтобы она цвела и радовала вас буйной растительностью?
Приготовьте для герани чудо-удобрение. Уже через некоторое время вы не узнаете свой цветок!
Вам понадобится:
1. Отстоянная вода; 2. перекись водорода; 3. йод.
Смешать 1 мл перекиси с 1 литром воды. Добавить 0,6 мл йода. Все хорошенько перемешать.
Перед поливом убедитесь, что земля абсолютно сухая.
Заботьтесь о своих цветах. Пусть ваше растение цветет пышно.
Травянистое многолетнее растение до 1 метра высотой. Ветвистый, вверху четырехгранный, прямостоячий стебель. Надрезанно-горобдчатая, цельнокрайняя, трехраздельная листва. Пурпурные или бледно-лиловые цветки, собранные на верхушках стебля в реденькую метелку. Цветение длится на протяжении всего лета.
При дорогах, на холмах, пустырях, вблизи жилья можно встретить в виде одиночных экземпляров.
Используемые части растения.
Трава вербены является надземной частью с цветками. В надземной части вербены с цветками содержатся танины, эфирные масла, горечи, слизи, алкалоидды и кликозиды (вребенин и вребеналин).
Сбор и заготовка.
Сборы травы осуществляют в период цветения. Срезают ее под корень и связанную в пучки сушат на воздухе.
Декоративные вербены являются многолетними растениями, однако их в наших краях выращивают в качестве однолетних растений.
Высевать семена раньше марта-апреля не стоит – прорастание затянется приблизительно на три недели из-за недостатка света. Семена надо просто рассыпать по поверхности земли (лучше всего использовать песок или перлит), засыпать нет необходимости. Плошку с посевами нужно накрыть стеклом и держать первые два дня при 25-градусной температуре, к примеру, около батареи.
Семена за это время набухнут и уже начнут проклевываться. Плошку потом надо переставить в место с более низкой температурой. Появление проростков происходит приблизительно на пятый-седьмой день. Важно следить за грунтом: сеянцы очень плохо переносят скачки влажности и «черной ножки» могут погибнуть.
После пикировки спустя две недели рассаду необходимо подкормить комплексным удобрением. Верхушку главного стебля у ампельных сортов надо прищипывать над пятым листиком. Компактные низкорослые сорта способны хорошо ветвится даже без прищипок.
Вербена выращивание
Вербена многолетняя является одним из тех растений в Вашем саду, которые практически не вызывают лишних хлопот, начинают цвести весной, а опадать осенью. В условиях теплого климата может расти много лет, но в большей части регионов его выращивают как однолетнее растение. Вербена высотой бывает до 25 сантиметров и растет группами.
Соцветия бывают абрикосового, фиолетового, розового и даже белого цвета. Вербена отлично смотрится при выращивании на подоконниках, в подвешенных горшках и альпинариях. Одно из самых больших преимуществ вербены это то, что ее легко выращивать из семян.
Эти очаровательные растения небольших размеров являются очень неприхотливыми. Есть разве одна проблема, с которой у Вас есть шансы столкнуться – это избыток удобрений или переувлажнение.
Подрезка вербены.
Важно не забывать срезать бутоны, которые уже отцвели. Иначе растение цвести больше не будет. В самой процедуре ничего утомительного или сложно нет. Надо просто срезать стебель на четверть вместе с увядшими соцветиями. Вербена, таким образом, сможет вновь зацвести спустя 15-20 дней.
Подкормка.
Схема достаточно простая. Вербену надо удобрять всего лишь раз в году, весной, сразу после того, как растение достигнет высоты в 10 сантиметров. Воспользуйтесь комплексными удобрениями, но вносить подкормку сразу после высадки семян не стоит. Надо дождаться момента, когда растение прорастет и наберется сил.
Растение надо регулярным образом поливать после высадки и до того времени, пока оно не укрепиться. Взрослое растение нужно поливать лишь тогда, когда полностью просохла земля.
Разведение семенами.
Данное растение очень просто размножать семенами. Важно помнить, что Вам на проращивание понадобиться потратить порядка одного месяца. Поэтому семена вербены высаживать стоит в конце зимы или же вначале весны, по 2 семени в брикет грунта или каждый горшок. Как только растение пустит три-четыре листочка – надо удалить более слабый листок. Перед тем, как выносить растение наружу, необходимо дать ему акклиматизироваться, выставляя его на солнце на пару часов ежедневно.
Высаживать вербену следует в сухом и солнечном месте. Вербена нуждается как минимум в 10 часах солнца за день. Цветки нужно высаживать с расстоянием в 25-30 сантиметров.
Проблемы выращивания.
При повышенной влажности и недостатке солнечного света вербена становится более уязвимой к грибковым заболеваниям и к поражению мучнистой ложной росе. Чтобы защитить растение от клещей воспользуйтесь инсектицидами широкого спектра действия.
Чтобы сохранить растение на следующий год достаточно его пересадить в горшки и перенести в помещение еще до того, как наступят холода. Вербену весной можно будет размножать отводками.
У меня и в доме и на участке очень много цветов, и мне доставляет удовольствие о них заботиться. Чтобы они лучше росли и не слабели, раз в 3-4 недели посыпаю землю в цветочных горшках печной золой и поливаю дождевой (зимой - талой снеговой) водой.
Кроме того делаю такую подкормку: в трехлитровую банку кладу 2-3 банановые кожуры, по одной горсти луковой и чесночной шелухи, сухой крапивы, заливаю все холодной водой и ставлю на солнечное место на окне на 3-4 дня.
Затем раствор сливаю, развожу водой в соотношении 1:1 и поливаю этой смесью цветы и рассаду. Растения после этого выглядят и чувствуют себя просто прекрасно!
У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, её вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь.
Раскладываю торфотаблетки в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением «Гумистара» или «Биококтейля». Таблетки вырастают «на глазах». На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле петунии.
Сверху засыпаю снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте роста. А во время таяния снег уплотняет почву и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями.
Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под фитолампу.
Не открывать пока рассада не дорастет до крышки. Контейнер открывать нужно постепенно. Поливать по необходимости не на рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько нужно.
При таком поливе нет риска, что вы каплей воды повредите рассаду или перельете её.
Когда корни начнут выходить за пределы таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для рассады и подсыпать почвогрунт.
При таком способе пикировки нежная рассада петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше.
Уже многие наши садоводы сажают петунию в торфотаблетках и делятся своим успехом с друзьями и знакомыми.
Чтобы куст петунии хорошо кустился, на стадии после 4-го листочка,как появятся боковые побеги, как пасынки у томатов ,у них тоже нужно прищипываю макушку после 4-5 листика, тогда куст будет пышный.
Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой зацветает у меня через 2-2,5 месяца. Поэтому я её сажаю в начале-середине марта. Своим цветением петуния радует с середины мая и до октября. Петуния — очень благодарный цветок. Попробуйте и у вас тоже получится!
Разделение куста
Разделять растение в слишком молодом возрасте не следует, так как его корень ещё не достаточно окреп и ему не хватит сил восстановиться и стать самостоятельным растением. Допустимо размножение пионов делением куста с возраста в 5 лет, но по возможности желательно подождать ещё 1-2 года, чтобы он набрал максимальную силу. Важно строго соблюдать все сроки разделения куста.
Делить пион можно в период с середины августа и до конца сентября. В это время подземные почки, которые на следующий год дадут листья, уже сформировались, а корень ещё не начал образовывать дополнительные корешки. Если разделить куст позже, вероятность того, что он приживётся, минимальная.
Листья растения срезают, оставляя над землёй не более 2 см стебля. После этого корень выкапывают и очень хорошо обмывают от земли прохладной отстоявшейся водой.
Затем корень оставляют полежать в тени 6 часов. После этого ножом проводят деление так, чтобы на каждой делёнке (отрезанном куске корня) оставалось не менее 3 почек. Иногда остаются обрезки, на которых имеется только по 1-2 почки. Приживаются они плохо, и обычно ими не занимаются. При желании такие обрезки можно обработать и посадить так же, как и полноценный материал – иногда некоторые из них укореняются.
После деления все части корня осматривают и при необходимости очищают от гнили. На делёнке оставляют нетронутыми только 2-3 основных корня, а остальные подрезают до 10-12 см. Во избежание инфекций проводят обработку корней фунгицидом. Затем срезы присыпают древесным углём и оставляют растение в тени на 24 часа для подсушивания, после чего сразу же высаживают.
Корневые черенки
Корневые черенки – это остатки от разделения куста, на которых имеются 1-2 почки. Их высаживают на специально подготовленные гряды с особенно плодородной и рыхлой почвой. Схема посадки 15х15 см. Приживаемость черенков при создании для них оптимальных условий — 80%.
Размножать пионы корневыми черенками надо только при наличии остатков от деления куста. Специально резать черенки не стоит, так как большая часть их не укореняется. Поэтому делать ставку непосредственно на черенкование не выгодно.
Вертикальные отводки
Такой способ размножения пиона применим не ко всем сортам, что надо учитывать. Начинается размножение в начале весны, как только земля оттаяла после зимы. Почву вокруг куста надо отгрести настолько, чтобы обнажить почки, расположенные на корневище под землёй. После этого на выбранный корень с почкой устанавливают короб (ящик без дна) высотой в 40 см. Для его наполнения смешивают рыхлый грунт, торф и песок пропорции 3:1:1. Первоначально ящик заполняют этой смесью слоем в 12 см. Затем еженедельно в него добавляется по 12 см грунта до тех пор, пока он не наполнит короб полностью. По мере необходимости проводят поливку.
Убирают ящик в конце сентября. Землю отгребают. Образовавшиеся отводки отделяют от основного куста. Стебли обрезают, а части с почками сразу же высаживаются на грядку. Укоренение таких отводков происходит быстро.
Размножение пиона этим способом должно происходить, если сорт пригоден для этого. В противном случае можно лишь навредить растению, спровоцировав его гниение.
Стеблевые черенки
Размножение пионов стеблевыми черенками – наиболее сложный способ, который применяют только опытные растениеводы при невозможности иного разведения. Также это единственный метод, который позволяет получить саженцы с полностью собственными корнями, а не образовавшимися на основе родительского корня. Полностью непригоден способ для межвидовых гибридов. Метод стеблевых черенков применяется преимущественно для древовидных пионов.
Для черенкования побеги срезают до момента распускания цветов и разрезают на черенки, состоящие из 2 междоузлий. Листья с них почти полностью срезают, чтобы на их питание черенок не тратил сил. Оставить на нем надо только половинку от 1 листа. После черенки помещают в раствор стимулятора роста и выдерживают в нём согласно инструкции к препарату.
В зависимости от используемого препарата, время обработки может занимать от 1 часа до 3 суток. Для укоренения черенки высаживают в парник. При высадке черенков следят за тем, чтобы место среза первого листа ушло в грунт. Сажают их рядами с небольшим наклоном на расстоянии 10 см друг от друга. Между рядами надо оставить расстояние в 25 см или более.
Влажность в теплице поддерживают на максимуме. Это позволяет добиться укоренения роста 20% из всех черенков. Этот показатель не велик, но учитывая невозможность размножить древовидные пионы в домашних условиях иначе, это совсем не плохо.
Размножение при помощи семян
Размножение пионов семенами проводится только в том случае, если они разводятся в селекционных целях. Оставшиеся на кусте цветы дают семена, которые созревают в конце лета.
Их после сбора помещают в холодильник, где выдерживают до октября. Перед первыми морозами семена достают с хранения и после 2-х часового замачивания в слабом растворе марганца высевают на грядки. Между рядами оставляют расстояние в 15 см.
Часть семян прорастает в первую весну, но большинство только через год. Проросшие растения рассаживают согласно схеме 20х40 см. На постоянное место их пересаживают через 2 года. Зацветет куст на 6 год.
Размножение пиона семенами – процесс длительный и для садоводов любителей не представляет интереса.
Пионы могут размножаться многими способами, и каждый растениевод подберёт оптимальный для себя.
Супер пышная петуния! Мой опыт.
Но. перед тем как начать свой краткий обзор, хочу вас предупредить, что я не являюсь "гуру" в этой области. Просто хочу вам рассказать, как поступаю с петунией я. Какие применяю агротехнические приёмы, чтобы петуния была пышной.
Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на нижних фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.
Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите предпоследнее фото).
Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.
И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите.
Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.
Ещё очень важный момент!
Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники.
Вот все важные моменты!
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.