Чем подкормить малину осенью после сбора урожая и обрезки 2. 10 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦЕВ 3. Листва у томатов удалять или нет? 4. 10 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЛУКА 5. Народные подкормки для перца 6. Отличный метод омоложения роз содой. 7. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ ПОДБОРКА СОВЕТОВ НА ЗАМЕТКУ #дачасадогород ================================================================ 1. Чем подкормить малину осенью после сбора урожая и обрезки Во время интенсивного роста и плодоношения кусты забрали из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому, чтобы в следующем году растение снова тронулось в рост, необходима подкормка малины осенью. Прежде чем приступить к этой процедуре, под кустами нужно удалить все сорняки и перекопать почву в междурядьях на глубину 15-20 см, а в рядах – на 8-10 см (при более глубокой перекопке есть риск повредить поверхностную корневую систему кустарника). Также рекомендуется обрезать все старые, сухие и отплодоносившие ветки. Только после этого готовят удобрения для малины. Их обычно применяют в конце августа – начале сентября. Исключение составляет лишь подкормка ремонтантной малины, поскольку в начале осени этот кустарник еще плодоносит. Такие растения удобряют и готовят к зиме в октябре-ноябре. Какие удобрения нужны малине Большинство садоводов отдают предпочтение органическим и натуральным удобрениям. Осеннюю подкормку малины осуществляют навозом, компостом, куриным пометом, торфом, золой, сидератами. Осенью малину лучше всего подкармливать органикой Один раз в 3-4 года осенью под перекопку вносят перепревший навоз или компост из расчета 4-5 кг на 1 кв.м. А торфом (слоем 10-15 см) ежегодно на зиму мульчируют почву. Это позволяет одновременно защитить корневую систему от холодов и улучшить структуру грунта. Подкормку малины куриным пометом проводят с осторожностью, поскольку это высококонцентрированное удобрение. Помет лучше использовать в жидком виде. Удобрение разводят водой в соотношении 1:20 и равномерно поливают почву в малиннике. Древесную золу применяют после сбора урожая, когда растениям не хватает калия и нужно нейтрализовать кислотность почвы. Около 100 г золы рассыпают в приствольном круге каждого кустарника. Древесная зола – натуральное удобрение и средство борьбы с вредителями Секреты применения золы в качестве удобрения и эффективного инсектицида, безопасного для здоровья человека. Если в междурядьях малинника растут сидераты (горчица, вика, клевер), после сбора урожая их скашивают и заделывают в почву. К весне зеленая масса перегниет и тем самым повысит плодородие почвы. Сидераты: секреты использования зеленых удобрений Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву на участке. Главное, знать, как правильно их использовать. Если в прошлом году вы уже использовали органические удобрения для подкормки малины, то сейчас лучше внести минеральные. Подкормка малины минеральными удобрениями Осеннее удобрение для малины может состоять из смеси микроэлементов. В подкормке обязательно должны содержаться калий и фосфор. А вот избыток азота опасен для растений во время зимовки, поэтому осенью его в почву не вносят. Кусты малины осенью нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях В качестве фосфорного удобрения обычно используют суперфосфат. 55-60 г гранулированного удобрения вносят под каждый взрослый куст в разрыхленную почву и заделывают на глубину 7-10 см. Калий повышает морозостойкость малины, поэтому без него тоже не обойтись. 40 г сульфата калия заделывают в почву одновременно с фосфорным удобрением. Вместо него можно использовать калимагнезию – 25-30 г на каждый куст. При подкормке молодых кустов дозировку минеральных удобрений уменьшают в 2 раза. Опытные садоводы рекомендуют не просто заделывать минеральные удобрения в почву, а насыпать их в канавки глубиной около 20 см, предварительно выкопанные вокруг кустов на расстоянии 30-35 см. Хлористые калийные удобрения (например, калийную соль) лучше не использовать для подкормки малины. Иначе у растения может развиться хлороз. Подкормка малины при посадке осенью Некоторые садоводы предпочитают сажать малину не весной, а осенью. В таком случае кустарник нуждается и в органических, и в минеральных удобрениях. Саженцы малины сажают за 15-20 дней до наступления заморозков На 1 кв.м вносят около 10 кг перепревшего навоза или компоста и по 20 г кальция и фосфора. Минеральные удобрения просто рассыпают по поверхности земли, сверху добавляют органику, грунт тщательно перекапывают и проделывают в нем посадочную яму для саженца. Теперь вы знаете, чем подкормить малину . Но не забывайте, что для успешной зимовки кустарники нуждаются не только в удобрениях, но и во влагозарядном поливе. Для этого во второй половине сентября расходуют 50-60 л воды на 1 кв.м взрослого малинника.
gif
2. 10 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦЕВ
1. Оптимальный возраст саженцев - 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться. 2. Здоровый саженец имеет эластичную кору и хорошо развитую корневую систему. Стволик и ветки должны быть упругими. Легким царапаньем можно проверить состояние коры: если поврежденное место становится влажным, значит, кора здорова. 3. У здорового саженца нет механических повреждений коры, сильного искривления ствола, а также тканевых наплывов на корневой шейке и главных корнях. Место прививки должно быть хорошо заросшим, а привой с подвоем хорошо совмещен. 4. При покупке саженцев весной попросите продавца сделать срез верхней части ствола или скелетной ветки, а также некоторых корней. Коричневая окраска в сердцевине древесины и корней говорит о подмерзании тканей растения. 5. Покупая саженцы осенью, смотрите на цвет верхней части ствола и скелетных ветвей: их выраженный зеленый оттенок означает, что древесина плохо созрела, и ветки могут подмерзнуть в зимний период. 6. Вишня и черешня весной рано трогаются в рост и выпускают почки. Если на саженцах нет набухших почек, их лучше не покупать. Наличие листьев при продаже на деревце недопустимо, особенно на саженцах груши. 7. При покупке саженцев смородины трудно отличить на глаз черную от красной или белой. Для их определения разотрите пальцами почку. У черной она имеет характерный запах смородины, почки красной и белой такого запаха не имеет. 8. Саженцы отечественной селекции будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, чем импортные. 9. Корни должны быть влажными, эластичными, а при сгибании - хорошо гнуться. Деревце с подсохшими корнями плохо всасывает воду, и при посадке может засохнуть. 10. После покупки саженцев корни сразу же оберните мокрой тканью и поместите в полиэтиленовый мешок. До высадки храните саженцы в прохладном, темном месте не более 2-3 дней. Все время следите, что бы корни оставались влажными.
3. Листва у томатов удалять или нет?
Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.
Так что - совсем не удалять листья?
Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.
Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.
«При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.
Где же та «золотая» середина? Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.
1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.
2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.
3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев.
Это просто схема (но она работает), и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант.
Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай - кот наплакал.
Один из способов получить завидный урожай томатов - пасынкование.
Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.
Высокорослые томаты формируем в один стебель Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет - решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы (похоже, что сейчас именно такой). Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать. Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.
Среднерослые томаты формируем в два стебля У среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем - и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.
Низкорослые томаты формирует в три стебля У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.
Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления - и все дела. А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставляют три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.
4. 10 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЛУКА
Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления. Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал. Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой. Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная. Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите. И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе. Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц. Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго. Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см. Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне.
gif
5. Народные подкормки для перца
Внесение удобрительных составов для обогащения грунта полезными компонентами позволяет вырастить здоровые растения с высокой степенью сопротивляемости к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Перец относится к тем овощным культурам, которые очень болезненно реагируют на их недостаток в почве. Для этих целей применяют и химические, и органические составы. Также существуют народные средства для роста перцев, после подкормки которыми у растений повышается иммунитет к заболеваниям, вредоносным насекомым и увеличиваются показатели продуктивности.
Популярные народные средства Главное, что нужно знать при использовании питательных смесей – частота применения и дозировка. Если использовать высококонцентрированные составы, то вместо пользы для растений будет только вред. Среди народных средств, используемых для подкормки перца, особого внимания заслуживают варианты на основе банановой кожуры, йода и дрожжей, птичьего навоза, яичной скорлупы, травяные настои.
Навоз и птичий помет Чтобы восполнить недостаток азота в грунте, опытные овощеводы часто используют навоз или птичий помет. Это одна из высокоэффективных подкормок для роста рассады перца, ее добавляют в почву 1 раз до посадки молодых кустов.
Приготовить рабочий раствор можно как из сухого сырья, так и из свежего, придерживаясь пропорции 1:2. Готовят питательную смесь в пластмассовой таре, металлические емкости здесь не подходят. В ведро помещают помет и заливают водой. Удобрение выносят на солнечное место и дают настояться на протяжении 2-3 дней. При его применении важно знать норму: на один саженец достаточно 0,5 л разведенного раствора (1 стакан настоя на 10 л воды).
Зола Данное натуральное средство является источником магния, кальция, азота, калия и остальных минеральных компонентов, которые жизненно необходимы растениям. Благодаря такому содержанию полезных веществ, древесную золу применяют для окультуривания кислого грунта. Даже при внесении в малых дозировках значительным образом снижается вероятность появления на посадках грибковых инфекций.
В домашних условиях зольную подкормку готовят следующим образом: Отмеряют 200 г средства и разводят в 10 л воды. Тщательно перемешивают и дают настояться в течение 3-5 дней. Перед использованием полученный настой процеживают.
Высокой результативностью обладает зола, полученная в результате перегорания березовой щепы, стеблей подсолнечника, топинамбура. В золе от хвойных растений содержится много фосфора, от лиственных – кальция. В торфяном пепле концентрация калия низкая, а извести высокая. Чтобы не разрушать азот, который был добавлен при внесении азотосодержащих составов в землю, не нужно использовать такие смеси одновременно с золой. Ее хорошо применять в начале вегетационного периода и на стадии бутонизации. Как вариант, почву сначала проливают водой, а потом рассыпают золу под каждое растение.
Банановая кожура Из натуральных удобрений для сладкого перца хорошо применять банановую кожуру, отличающуюся высоким содержанием калия. Именно, этот химический элемент отвечает за мясистость и сладость плодов южной культуры.
Из банановой кожуры готовят питательный настой из расчета 2-3 кожуры на 3 л воды. Их предварительно измельчают, заливают жидкостью и настаивают в течение 2-3 дней. Перед поливом перцев настой процеживают. Еще можно сжечь их в золу или нарезать на небольшие фрагменты и заложить в землю.
Йод и дрожжи Этот способ зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, он известен еще с давних времен. Благодаря такой высокоэффективной подкормке перцы быстро идут в рост, у них повышается уровень устойчивости к болезням, особенно к грибковым и паразитирующим особям. Рецепт приготовления удобрения:
В подходящую емкость засыпают мокрые спиртовые дрожжи (100 г), сахар (150 г) и заливают воду (5 л). Выставляют смесь на солнце и дают настояться, пока не активизируется процесс брожения. В 10 л воды разводят ¼ л настоя и применяют для полива кустов под корень. Использование йода для подкормки сладкого перца дает такой же высокий результат, что и дрожжи.
Как вариант, йод в количестве 10 г добавляют в воду для увлажнения грунта (10 л). Еще туда включают молоко или молочную сыворотку (1 л). Рабочим раствором производят обработку молодых кустов. Травяные настои
Сладкий перец отзывчив на подкормку настоем крапивы, которую можно применять через каждые 10 дней. Это абсолютно безопасное средство, но для повышения его эффективности добавляют минеральный состав типа аммофоски.
Чтобы приготовить комплексную питательную смесь, необходимо: наполнить измельченным сырьем подходящую емкость; залить полностью водой; сверху на крапиву установить гнет; поместить емкость с будущим настоем на солнечное место; по окончании процесса брожения (через 2 недели), когда трава опустится на дно, раствор процеживают и вносят аммофоску.
Для общего оздоровительного эффекта перец подкармливают из расчета 0,5 л разведенного настоя из крапивы (1 л средства на 10 л воды) на дин куст.
Из яичной скорлупы В качестве удобрения используется перемолотое в блендере или кофемолке сырье. Оно должно быть доведено до состояния пудры, которую и применяют для приготовления настоя. Растолченную от 2 яиц скорлупу заливают 3 л воды и дают настояться в течение трех дней. Периодически раствор помешивают. Перед применением процеженный настой разводят чистой воде в пропорции 1 стакан средства на 3 л жидкости.
Польза яичной скорлупы для растений состоит в высоком содержании карбоната кальция, почти 95 %. Благодаря чему существенно улучшается рост надземной части куста, лучше происходит процесс фотосинтеза, обмена веществ, а также наблюдается быстрая всхожесть семян.
Костная или рыбная мука Это комплексное минеральное удобрение имеет пролонгированное действие – период разложения составляет 8 месяцев. В его составе много кальция и фосфора. Такую долгоиграющую добавку можно применять, как отдельное удобрение или включат в состав компоста. Вносят ее перед посадкой кустов из расчета 1-3 ст. л. на одну лунку для повышения вкусовых и товарных характеристик плодов. Чтобы обеспечить будущие посадки полезными для роста и развития компонентами, нужно костную или рыбную муку добавить в грунт вместе со свежей органикой во время осенних работ.
Правила проведения подкормок Перец сладкий подкармливают на разных стадиях вегетации:
Первую процедуру производят при появлении у ростков первых листиков.
Вторую процедуру делают при образовании у растения трех пар листиков, чтобы улучшить его рост.
Третий раз удобрение вносят за 7 дней до планируемого дня высадки на постоянное место.
Четвертый раз спустя 10 дней после посадки в грунт.
Пятый раз на стадии бутонизации. Перед тем как вносить питательные составы, почву нужно полить. Во избежание стрессовых ситуаций для растений, воду для увлажнения следует брать отстоянную и теплую.
Перед тем как вносить питательные составы, почву нужно полить. Во избежание стрессовых ситуаций для растений, воду для увлажнения следует брать отстоянную и теплую.
Холодная жидкость только спровоцирует развитие опасных заболеваний. Нельзя допускать попадания его на листья культуры, иначе велика вероятность появления ожогов на них. Лучше всего выбирать время для проведения процедуры кормления в утренние или вечерние часы. Грунт по завершении обязательно рыхлят для эффективного развития корневой системы.
Кислородное голодание корней пагубно влияет на развитие посадок. Сладкий перец, хотя и является капризной южной культурой, которая практически сразу реагирует на нехватку питательных компонентов в земле, при должном подходе способен плодоносить долго и обильно.
Главное, придерживаться частоты кормления и дозировок.
6. Отличный метод омоложения роз содой.
Секретный рецепт Предлагаю вашему вниманию уникальный способ омоложения роз. Для этого применяю обычную пищевую соду, которая есть в каждом доме. Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы. Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла.
Полученным раствором опрыскиваем кусты роз. Обработку проводим утром или вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей. Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится.
gif
7. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ ПОДБОРКА СОВЕТОВ НА ЗАМЕТКУ
1. Подходящий сорт
Чтобы вырастить роскошные цветы, лучше покупать современные сорта отечественной селекции. По своим декоративным качествам они нередко превосходят продаваемые голландские и соответствуют мировым стандартам. Имеют прочный цветонос, хорошую укладку бутонов в колосе, плотную фактуру лепестков, красивую гофрировку.
2. Место посадки
Его желательно менять ежегодно. Или же выращивать гладиолусы на одном месте не более 2-3-х лет. При этом учтите, что растение любит свет и не переносит холодных и порывистых ветров.
3. Почва
Для гладиолусов подойдет практически любой грунт. Они не слишком требовательны к нему. Но не стоит забывать, что на участке с легким почвогрунтом нужно чаще производить поливы, а с тяжелым – рыхление.
4. Обработка луковиц
Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать стимуляторами роста (Иммуноцитофитом, Гетероауксином, Гуматом натрия). А вновь приобретенный материал не лишнем будет обработать Фундазолом или Оксихомомдля для профилактики грибных и бактериальных заболеваний.
5. Время посадки луковиц
Оптимальные сроки посадки гладиолусов в средней полосе – 1-2-я декады мая (в южных районах раньше). Существует и общее правило для всех регионов: нужно высаживать клубнелуковицы, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10ºС. Замечено: когда листья на березе станут размером с пятикопеечную монету – пора приступать к посадке. Для взрослых луковиц примерная схема посадки такова: 15-20 см в ряду и 30-40 см между рядами, для детки – 5-7 см в ряду и 15-20 см между рядами. Глубина посадки обычно составляет три диаметра клубнелуковицы.
6. Подкормки
На плодородных, ежегодно удабриваемых (перегноем, компостом) почвах можно обойтись и без подкормок. А если земля бедная, в июне гладиолусам важнее всего получить азот и калий, в июле – азот, калий и фосфор, а в августе – только калий и фосфор. Дозировка – по инструкции на упаковке. Подкормки желательно давать дробно (небольшими частями), совмещая их с поливами. И помните, что нельзя применять свежий навоз.
7. Грамотный полив
Поливать растения нужно обильно, но раз в 5-10 дней. Это зависит от состояния почвы, ведь корни могут уходить на глубину до 40 см. Лучше всего поливать гладиолусы вечером теплой водой. И учтите, что достаточное увлажнение почвы особенно важно, когда выходит 3-4-й лист, так как именно в это время формируется цветонос.
8. Борьба с вредителями и болезнями
Профилактическую обработку против основных вредителей (тли, гусениц, трипсов и паутинного клеща) следует проводить 2-3 раза за лето любым инсектицидом (Карбофосом, Актелликом, Фитовермом и т.д.). Также можно использовать отвары или настои табака, чистотела, тысячелистника, но они менее эффективны, поэтому количество обработок придется увеличить. Для защиты от болезней 2-3 раза за сезон гладиолусы следует обработать фунгицидами (Медным купоросом, Хомом, Оксихомом). Особенно это важно в дождливое лето. И обязательно своевременно удаляйте с участка больные растения, чтобы зараза не перекочевала на здоровые побеги.
9. Выкопка луковиц
Не стоит опаздывать с выкопкой гладиолусов, особенно если осень стоит холодная и дождливая. Как правило, растения готовы к уборке через 4-6 недель после цветения, это примерно в середине сентября. Но даже в условиях сухой и теплой осени – не позднее 15 октября. После выкопки растений нужно удалить их стебли, а луковицы – промыть в проточной воде с помощью дуршлага. Затем сложить в капроновый мешочек для обязательной обработки инсектицидом и еще раз промыть в воде. Сушить луковицы гладиолусов следует неделю при температуре 25-28ºС, а затем 6-8 недель при температуре не ниже 20-22ºС. Помните: их лучше пересушить, чем недосушить.
10 Хранение луковиц гладиолусов
Идеальная температура для хранения – 4-6ºС при влажности 60-70%. Хранят луковицы в погребе, подвале или на утепленном балконе. В городской квартире придется найти самое прохладное и обязательно сухое место, вдали от радиаторов. Можно хранить и на подоконнике, завернув клубнелуковицы в несколько слоев бумаги, но не у самого стекла. При нарушении температурного режима у некоторых сортов уже в феврале появляются ростки. За 3-4 недели до посадки все ростки выше 5 см нужно удалить. К моменту посадки проснутся еще 1-2 спящие почки.
gif
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Чем подкормить малину осенью после сбора урожая и обрезки
2. 10 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦЕВ
3. Листва у томатов удалять или нет?
4. 10 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЛУКА
5. Народные подкормки для перца
6. Отличный метод омоложения роз содой.
7. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ
ПОДБОРКА СОВЕТОВ НА ЗАМЕТКУ
#дачасадогород
================================================================
1. Чем подкормить малину осенью после сбора урожая и обрезки
Во время интенсивного роста и плодоношения кусты забрали из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому, чтобы в следующем году растение снова тронулось в рост, необходима подкормка малины осенью.
Прежде чем приступить к этой процедуре, под кустами нужно удалить все сорняки и перекопать почву в междурядьях на глубину 15-20 см, а в рядах – на 8-10 см (при более глубокой перекопке есть риск повредить поверхностную корневую систему кустарника).
Также рекомендуется обрезать все старые, сухие и отплодоносившие ветки. Только после этого готовят удобрения для малины. Их обычно применяют в конце августа – начале сентября. Исключение составляет лишь подкормка ремонтантной малины, поскольку в начале осени этот кустарник еще плодоносит. Такие растения удобряют и готовят к зиме в октябре-ноябре.
Какие удобрения нужны малине
Большинство садоводов отдают предпочтение органическим и натуральным удобрениям. Осеннюю подкормку малины осуществляют навозом, компостом, куриным пометом, торфом, золой, сидератами.
Осенью малину лучше всего подкармливать органикой
Один раз в 3-4 года осенью под перекопку вносят перепревший навоз или компост из расчета 4-5 кг на 1 кв.м. А торфом (слоем 10-15 см) ежегодно на зиму мульчируют почву. Это позволяет одновременно защитить корневую систему от холодов и улучшить структуру грунта.
Подкормку малины куриным пометом проводят с осторожностью, поскольку это высококонцентрированное удобрение. Помет лучше использовать в жидком виде. Удобрение разводят водой в соотношении 1:20 и равномерно поливают почву в малиннике.
Древесную золу применяют после сбора урожая, когда растениям не хватает калия и нужно нейтрализовать кислотность почвы. Около 100 г золы рассыпают в приствольном круге каждого кустарника.
Древесная зола – натуральное удобрение и средство борьбы с вредителями
Секреты применения золы в качестве удобрения и эффективного инсектицида, безопасного для здоровья человека.
Если в междурядьях малинника растут сидераты (горчица, вика, клевер), после сбора урожая их скашивают и заделывают в почву. К весне зеленая масса перегниет и тем самым повысит плодородие почвы.
Сидераты: секреты использования зеленых удобрений
Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву на участке. Главное, знать, как правильно их использовать.
Если в прошлом году вы уже использовали органические удобрения для подкормки малины, то сейчас лучше внести минеральные.
Подкормка малины минеральными удобрениями
Осеннее удобрение для малины может состоять из смеси микроэлементов. В подкормке обязательно должны содержаться калий и фосфор. А вот избыток азота опасен для растений во время зимовки, поэтому осенью его в почву не вносят.
Кусты малины осенью нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях
В качестве фосфорного удобрения обычно используют суперфосфат. 55-60 г гранулированного удобрения вносят под каждый взрослый куст в разрыхленную почву и заделывают на глубину 7-10 см. Калий повышает морозостойкость малины, поэтому без него тоже не обойтись. 40 г сульфата калия заделывают в почву одновременно с фосфорным удобрением. Вместо него можно использовать калимагнезию – 25-30 г на каждый куст. При подкормке молодых кустов дозировку минеральных удобрений уменьшают в 2 раза.
Опытные садоводы рекомендуют не просто заделывать минеральные удобрения в почву, а насыпать их в канавки глубиной около 20 см, предварительно выкопанные вокруг кустов на расстоянии 30-35 см.
Хлористые калийные удобрения (например, калийную соль) лучше не использовать для подкормки малины. Иначе у растения может развиться хлороз.
Подкормка малины при посадке осенью
Некоторые садоводы предпочитают сажать малину не весной, а осенью. В таком случае кустарник нуждается и в органических, и в минеральных удобрениях.
Саженцы малины сажают за 15-20 дней до наступления заморозков
На 1 кв.м вносят около 10 кг перепревшего навоза или компоста и по 20 г кальция и фосфора. Минеральные удобрения просто рассыпают по поверхности земли, сверху добавляют органику, грунт тщательно перекапывают и проделывают в нем посадочную яму для саженца.
Теперь вы знаете, чем подкормить малину . Но не забывайте, что для успешной зимовки кустарники нуждаются не только в удобрениях, но и во влагозарядном поливе. Для этого во второй половине сентября расходуют 50-60 л воды на 1 кв.м взрослого малинника.
1. Оптимальный возраст саженцев - 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться.
2. Здоровый саженец имеет эластичную кору и хорошо развитую корневую систему. Стволик и ветки должны быть упругими. Легким царапаньем можно проверить состояние коры: если поврежденное место становится влажным, значит, кора здорова.
3. У здорового саженца нет механических повреждений коры, сильного искривления ствола, а также тканевых наплывов на корневой шейке и главных корнях. Место прививки должно быть хорошо заросшим, а привой с подвоем хорошо совмещен.
4. При покупке саженцев весной попросите продавца сделать срез верхней части ствола или скелетной ветки, а также некоторых корней. Коричневая окраска в сердцевине древесины и корней говорит о подмерзании тканей растения.
5. Покупая саженцы осенью, смотрите на цвет верхней части ствола и скелетных ветвей: их выраженный зеленый оттенок означает, что древесина плохо созрела, и ветки могут подмерзнуть в зимний период.
6. Вишня и черешня весной рано трогаются в рост и выпускают почки. Если на саженцах нет набухших почек, их лучше не покупать. Наличие листьев при продаже на деревце недопустимо, особенно на саженцах груши.
7. При покупке саженцев смородины трудно отличить на глаз черную от красной или белой. Для их определения разотрите пальцами почку. У черной она имеет характерный запах смородины, почки красной и белой такого запаха не имеет.
8. Саженцы отечественной селекции будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, чем импортные.
9. Корни должны быть влажными, эластичными, а при сгибании - хорошо гнуться. Деревце с подсохшими корнями плохо всасывает воду, и при посадке может засохнуть.
10. После покупки саженцев корни сразу же оберните мокрой тканью и поместите в полиэтиленовый мешок. До высадки храните саженцы в прохладном, темном месте не более 2-3 дней. Все время следите, что бы корни оставались влажными.
Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.
Так что - совсем не удалять листья?
Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.
Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.
«При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.
Где же та «золотая» середина?
Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.
1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.
2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.
3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев.
Это просто схема (но она работает), и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант.
Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай - кот наплакал.
Один из способов получить завидный урожай томатов - пасынкование.
Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.
Высокорослые томаты формируем в один стебель
Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет - решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы (похоже, что сейчас именно такой). Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать.
Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.
Среднерослые томаты формируем в два стебля
У среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем - и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.
Низкорослые томаты формирует в три стебля
У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.
Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании
Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления - и все дела.
А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставляют три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.
Секрет первый.
Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
Секрет второй.
При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
Секрет третий.
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
Секрет четвертый.
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
Секрет пятый.
Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
Секрет шестой.
Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
Секрет седьмой.
Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
Секрет восьмой.
Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
Секрет девятый.
Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
Секрет десятый.
А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне.
Внесение удобрительных составов для обогащения грунта полезными компонентами позволяет вырастить здоровые растения с высокой степенью сопротивляемости к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Перец относится к тем овощным культурам, которые очень болезненно реагируют на их недостаток в почве. Для этих целей применяют и химические, и органические составы. Также существуют народные средства для роста перцев, после подкормки которыми у растений повышается иммунитет к заболеваниям, вредоносным насекомым и увеличиваются показатели продуктивности.
Популярные народные средства
Главное, что нужно знать при использовании питательных смесей – частота применения и дозировка. Если использовать высококонцентрированные составы, то вместо пользы для растений будет только вред. Среди народных средств, используемых для подкормки перца, особого внимания заслуживают варианты на основе банановой кожуры, йода и дрожжей, птичьего навоза, яичной скорлупы, травяные настои.
Навоз и птичий помет
Чтобы восполнить недостаток азота в грунте, опытные овощеводы часто используют навоз или птичий помет. Это одна из высокоэффективных подкормок для роста рассады перца, ее добавляют в почву 1 раз до посадки молодых кустов.
Приготовить рабочий раствор можно как из сухого сырья, так и из свежего, придерживаясь пропорции 1:2.
Готовят питательную смесь в пластмассовой таре, металлические емкости здесь не подходят. В ведро помещают помет и заливают водой. Удобрение выносят на солнечное место и дают настояться на протяжении 2-3 дней. При его применении важно знать норму: на один саженец достаточно 0,5 л разведенного раствора (1 стакан настоя на 10 л воды).
Зола
Данное натуральное средство является источником магния, кальция, азота, калия и остальных минеральных компонентов, которые жизненно необходимы растениям. Благодаря такому содержанию полезных веществ, древесную золу применяют для окультуривания кислого грунта. Даже при внесении в малых дозировках значительным образом снижается вероятность появления на посадках грибковых инфекций.
В домашних условиях зольную подкормку готовят следующим образом:
Отмеряют 200 г средства и разводят в 10 л воды.
Тщательно перемешивают и дают настояться в течение 3-5 дней.
Перед использованием полученный настой процеживают.
Высокой результативностью обладает зола, полученная в результате перегорания березовой щепы, стеблей подсолнечника, топинамбура. В золе от хвойных растений содержится много фосфора, от лиственных – кальция. В торфяном пепле концентрация калия низкая, а извести высокая. Чтобы не разрушать азот, который был добавлен при внесении азотосодержащих составов в землю, не нужно использовать такие смеси одновременно с золой. Ее хорошо применять в начале вегетационного периода и на стадии бутонизации. Как вариант, почву сначала проливают водой, а потом рассыпают золу под каждое растение.
Банановая кожура
Из натуральных удобрений для сладкого перца хорошо применять банановую кожуру, отличающуюся высоким содержанием калия. Именно, этот химический элемент отвечает за мясистость и сладость плодов южной культуры.
Из банановой кожуры готовят питательный настой из расчета 2-3 кожуры на 3 л воды. Их предварительно измельчают, заливают жидкостью и настаивают в течение 2-3 дней. Перед поливом перцев настой процеживают. Еще можно сжечь их в золу или нарезать на небольшие фрагменты и заложить в землю.
Йод и дрожжи
Этот способ зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, он известен еще с давних времен. Благодаря такой высокоэффективной подкормке перцы быстро идут в рост, у них повышается уровень устойчивости к болезням, особенно к грибковым и паразитирующим особям. Рецепт приготовления удобрения:
В подходящую емкость засыпают мокрые спиртовые дрожжи (100 г), сахар (150 г) и заливают воду (5 л).
Выставляют смесь на солнце и дают настояться, пока не активизируется процесс брожения.
В 10 л воды разводят ¼ л настоя и применяют для полива кустов под корень.
Использование йода для подкормки сладкого перца дает такой же высокий результат, что и дрожжи.
Как вариант, йод в количестве 10 г добавляют в воду для увлажнения грунта (10 л). Еще туда включают молоко или молочную сыворотку (1 л). Рабочим раствором производят обработку молодых кустов.
Травяные настои
Сладкий перец отзывчив на подкормку настоем крапивы, которую можно применять через каждые 10 дней. Это абсолютно безопасное средство, но для повышения его эффективности добавляют минеральный состав типа аммофоски.
Чтобы приготовить комплексную питательную смесь, необходимо:
наполнить измельченным сырьем подходящую емкость;
залить полностью водой;
сверху на крапиву установить гнет;
поместить емкость с будущим настоем на солнечное место;
по окончании процесса брожения (через 2 недели), когда трава опустится на дно, раствор процеживают и вносят аммофоску.
Для общего оздоровительного эффекта перец подкармливают из расчета 0,5 л разведенного настоя из крапивы (1 л средства на 10 л воды) на дин куст.
Из яичной скорлупы
В качестве удобрения используется перемолотое в блендере или кофемолке сырье. Оно должно быть доведено до состояния пудры, которую и применяют для приготовления настоя. Растолченную от 2 яиц скорлупу заливают 3 л воды и дают настояться в течение трех дней. Периодически раствор помешивают. Перед применением процеженный настой разводят чистой воде в пропорции 1 стакан средства на 3 л жидкости.
Польза яичной скорлупы для растений состоит в высоком содержании карбоната кальция, почти 95 %.
Благодаря чему существенно улучшается рост надземной части куста, лучше происходит процесс фотосинтеза, обмена веществ, а также наблюдается быстрая всхожесть семян.
Костная или рыбная мука
Это комплексное минеральное удобрение имеет пролонгированное действие – период разложения составляет 8 месяцев. В его составе много кальция и фосфора. Такую долгоиграющую добавку можно применять, как отдельное удобрение или включат в состав компоста. Вносят ее перед посадкой кустов из расчета 1-3 ст. л. на одну лунку для повышения вкусовых и товарных характеристик плодов. Чтобы обеспечить будущие посадки полезными для роста и развития компонентами, нужно костную или рыбную муку добавить в грунт вместе со свежей органикой во время осенних работ.
Правила проведения подкормок
Перец сладкий подкармливают на разных стадиях вегетации:
Первую процедуру производят при появлении у ростков первых листиков.
Вторую процедуру делают при образовании у растения трех пар листиков, чтобы улучшить его рост.
Третий раз удобрение вносят за 7 дней до планируемого дня высадки на постоянное место.
Четвертый раз спустя 10 дней после посадки в грунт.
Пятый раз на стадии бутонизации.
Перед тем как вносить питательные составы, почву нужно полить. Во избежание стрессовых ситуаций для растений, воду для увлажнения следует брать отстоянную и теплую.
Перед тем как вносить питательные составы, почву нужно полить. Во избежание стрессовых ситуаций для растений, воду для увлажнения следует брать отстоянную и теплую.
Холодная жидкость только спровоцирует развитие опасных заболеваний. Нельзя допускать попадания его на листья культуры, иначе велика вероятность появления ожогов на них. Лучше всего выбирать время для проведения процедуры кормления в утренние или вечерние часы. Грунт по завершении обязательно рыхлят для эффективного развития корневой системы.
Кислородное голодание корней пагубно влияет на развитие посадок.
Сладкий перец, хотя и является капризной южной культурой, которая практически сразу реагирует на нехватку питательных компонентов в земле, при должном подходе способен плодоносить долго и обильно.
Главное, придерживаться частоты кормления и дозировок.
Секретный рецепт
Предлагаю вашему вниманию уникальный способ омоложения роз. Для этого применяю обычную пищевую соду, которая есть в каждом доме.
Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы. Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла.
Полученным раствором опрыскиваем кусты роз. Обработку проводим утром или вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей. Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится.
ПОДБОРКА СОВЕТОВ НА ЗАМЕТКУ
1. Подходящий сорт
Чтобы вырастить роскошные цветы, лучше покупать современные сорта отечественной селекции. По своим декоративным качествам они нередко превосходят продаваемые голландские и соответствуют мировым стандартам. Имеют прочный цветонос, хорошую укладку бутонов в колосе, плотную фактуру лепестков, красивую гофрировку.
2. Место посадки
Его желательно менять ежегодно. Или же выращивать гладиолусы на одном месте не более 2-3-х лет. При этом учтите, что растение любит свет и не переносит холодных и порывистых ветров.
3. Почва
Для гладиолусов подойдет практически любой грунт. Они не слишком требовательны к нему. Но не стоит забывать, что на участке с легким почвогрунтом нужно чаще производить поливы, а с тяжелым – рыхление.
4. Обработка луковиц
Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать стимуляторами роста (Иммуноцитофитом, Гетероауксином, Гуматом натрия). А вновь приобретенный материал не лишнем будет обработать Фундазолом или Оксихомомдля для профилактики грибных и бактериальных заболеваний.
5. Время посадки луковиц
Оптимальные сроки посадки гладиолусов в средней полосе – 1-2-я декады мая (в южных районах раньше). Существует и общее правило для всех регионов: нужно высаживать клубнелуковицы, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10ºС.
Замечено: когда листья на березе станут размером с пятикопеечную монету – пора приступать к посадке. Для взрослых луковиц примерная схема посадки такова: 15-20 см в ряду и 30-40 см между рядами, для детки – 5-7 см в ряду и 15-20 см между рядами. Глубина посадки обычно составляет три диаметра клубнелуковицы.
6. Подкормки
На плодородных, ежегодно удабриваемых (перегноем, компостом) почвах можно обойтись и без подкормок. А если земля бедная, в июне гладиолусам важнее всего получить азот и калий, в июле – азот, калий и фосфор, а в августе – только калий и фосфор. Дозировка – по инструкции на упаковке.
Подкормки желательно давать дробно (небольшими частями), совмещая их с поливами. И помните, что нельзя применять свежий навоз.
7. Грамотный полив
Поливать растения нужно обильно, но раз в 5-10 дней. Это зависит от состояния почвы, ведь корни могут уходить на глубину до 40 см.
Лучше всего поливать гладиолусы вечером теплой водой. И учтите, что достаточное увлажнение почвы особенно важно, когда выходит 3-4-й лист, так как именно в это время формируется цветонос.
8. Борьба с вредителями и болезнями
Профилактическую обработку против основных вредителей (тли, гусениц, трипсов и паутинного клеща) следует проводить 2-3 раза за лето любым инсектицидом (Карбофосом, Актелликом, Фитовермом и т.д.). Также можно использовать отвары или настои табака, чистотела, тысячелистника, но они менее эффективны, поэтому количество обработок придется увеличить.
Для защиты от болезней 2-3 раза за сезон гладиолусы следует обработать фунгицидами (Медным купоросом, Хомом, Оксихомом). Особенно это важно в дождливое лето. И обязательно своевременно удаляйте с участка больные растения, чтобы зараза не перекочевала на здоровые побеги.
9. Выкопка луковиц
Не стоит опаздывать с выкопкой гладиолусов, особенно если осень стоит холодная и дождливая. Как правило, растения готовы к уборке через 4-6 недель после цветения, это примерно в середине сентября. Но даже в условиях сухой и теплой осени – не позднее 15 октября.
После выкопки растений нужно удалить их стебли, а луковицы – промыть в проточной воде с помощью дуршлага. Затем сложить в капроновый мешочек для обязательной обработки инсектицидом и еще раз промыть в воде.
Сушить луковицы гладиолусов следует неделю при температуре 25-28ºС, а затем 6-8 недель при температуре не ниже 20-22ºС. Помните: их лучше пересушить, чем недосушить.
10 Хранение луковиц гладиолусов
Идеальная температура для хранения – 4-6ºС при влажности 60-70%. Хранят луковицы в погребе, подвале или на утепленном балконе. В городской квартире придется найти самое прохладное и обязательно сухое место, вдали от радиаторов. Можно хранить и на подоконнике, завернув клубнелуковицы в несколько слоев бумаги, но не у самого стекла.
При нарушении температурного режима у некоторых сортов уже в феврале появляются ростки. За 3-4 недели до посадки все ростки выше 5 см нужно удалить. К моменту посадки проснутся еще 1-2 спящие почки.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.