Почему вишня и черешня сочатся камедью? 2. 6 полезных лайфхаков для дачников. 3. Абрикос из косточки 4. КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА С ЧЕРЕНКА (ЧУБУКА) ПОСАЖЕНОГО СРАЗУ В ГРУНТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, (описание в мельчайших подробностях). 5. 4 мифа о лишайниках, в которые мы часто верим. 6. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ. 7. Что написано на пакетиках с семенами. 8. 8 причин, почему не цветут фиалки. #дачасадогород =============================================================== 1. Почему вишня и черешня сочатся камедью? Капельки смолы янтарного цвета могут появиться не только на сосне, но и на плодовых деревьях, таких как вишня, черешня, абрикос. Это камедь, и с ней знакомы многие садоводы. Попробуем разобраться в причинах возникновения проблемы. Камедь не зря называют "слезами" деревьев. Это их реакция на травму, которая может быть вызвана неблагоприятными погодными условиями, грызунами или грибками. Иногда растения могут вылечиться сами, но чаще им требуется помощь, чтобы справиться с повреждениями. Причины камедетечения Камедетечением страдает большинство косточковых деревьев. Но чаще всего оно происходит у вишен и черешен. Гуммоз, так еще называют выделение камеди, может ослабить дерево. Поэтому необходимо определить причины его возникновения и вовремя принять меры. Камедетечение из-за плохой погоды Чаще всего у вишни повреждается кора и текут "слезы" из-за неблагоприятных погодных условий. Низкие температуры приводят к образованию морозобоин, а из-за активности солнца появляются солнечные ожоги. При появлении камеди рекомендуется ее аккуратно срезать, захватив 3-4 мм здоровой ткани, продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и заделать рану садовым варом или специальной замазкой. При больших повреждениях следует наложить садовую повязку. Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить Что такое садовый вар и чем он может быть полезен в саду? Выясняем все преимущества и недостатки этого состава. А чтобы такие повреждения не появились вновь, деревья осенью следует белить. Появление камеди из-за дефицита кальция Гуммоз черешни и вишни вызывает также дефицит кальция. Поэтому раз в 5 лет осенью или ранней весной вносите под перекопку в приствольный круг доломитовую муку (200-300 г на 1 кв.м). Во время же начала роста плодов обработайте крону удобрением с высоким содержанием кальция и микроэлементов. Чрезмерное удобрение азотом при дефиците калия и фосфора, также может быть причиной гуммоза. Камедетечение из-за неправильной обрезки Слишком сильная или несвоевременная обрезка может привести к выделению камеди на ветвях плодовых деревьев. Черешню и вишню обрезают весной (до распускания почек) или осенью с сентября по ноябрь. На весну (до начала сокодвижения) приходится формирующая обрезка, а на осень – санитарная. Причем, чем теплее осенняя погода, тем позднее стоит приступать к укорочению ветвей. Опадение листвы – главный признак того, что можно брать в руки секатор. При этом обрезку следует завершить до заморозков, чтобы затянулись срезы. Чтобы снизить риск инфекций, обрезать деревья следует в сухую погоду. Если же прогнозируются морозы, то процедуру стоит отложить до весны. Проводите обрезку хорошо заточенными и продезинфицированными инструментами. Сильно выросшие за год побеги укоротите на 8-10 см, удалите все сухие и поврежденные ветви, которые могут стать источником инфекции. Не забудьте обработать срезы специальной замазкой. Камедетечение у косточковых деревьев происходит также из-за их заражения грибковыми инфекциями. Так, вишни могут заболеть цитоспорозом, при котором происходит отмирание коры, древесины и камбия. Споры грибка проникают через раны в коре, вызывая ее отделение от древесины и обильное камедетечение. Предотвратить заболевание поможет побелка деревьев, которая убережет их от солнечных ожогов. Также нужно бороться со стволовыми вредителями, которые повреждают кору. Опрыскивание деревьев перед набуханием почек 1%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости защитит от грибков. Есть у вишни и другие опасные инфекции, из-за которых выделяется камедь. Клястероспориоз и монилиоз могут привести к полной гибели ветвей. Чтобы предупредить заболевания, нужно ежегодно собирать и сжигать за территорией участка загнивающие плоды и опавшие листья, а также вырезать сухие ветви. Бороться нужно и с вредителями, повреждающими побеги. Профилактика камедетечения Чтобы избежать камедетечения, высаживайте только районированные морозостойкие сорта с иммунитетом к грибковым заболеваниям. Выбирайте для саженцев участки с легкой, рыхлой почвой и хорошей аэрацией, с глубоким залеганием грунтовых вод. При посадке не заглубляйте корневую шейку. Своевременно и умеренно обрезайте крону, не допуская ее загущения. И обязательно заделывайте места спилов садовым варом, специализированными препаратами или глиняной болтушкой. Оберегайте деревья от механических повреждений. Осенью белите ствол, а зимой защищайте его от грызунов. Некоторые же специалисты предлагают не срезать камедь, т.к. она своеобразное защитное средство дерева. Вместо этого лучше поддержать зеленое насаждение иммуномодуляторами, например, Цирконом, Превикуром Энерджи, раствором которых поливают деревья под корень в период сокодвижения. Препараты повышают иммунитет саженцев и блокируют размножение бактерий. Профилактика и лечение камедетечения – главные мероприятия в комплексном уходе за вишней и черешней. Вовремя замеченная проблема и своевременно принятые меры уберегут деревья от более серьезных последствий и обеспечат вас хорошим урожаем вкусных ягод.
2. 6 полезных лайфхаков для дачников.
Крапива против тли Для борьбы с тлей используйте настой крапивы. Приготовить его очень просто: 2 килограмма свежих листьев крапивы залейте ведром воды. Спустя сутки настой будет готов, и вы смело можете опрыскивать им дачные растения. Растения в горшках Если устраивать клумбу на даче уже поздно, захватите с собой комнатные цветы из городской квартиры. Растения в горшках будут уместно смотреться у входа в дом, на веранде, возле калитки и в зоне отдыха. Не всем комнатным цветам нравится наш климат (например, кактусам), но герань, гортензия, бегония и фуксия подмосковным воздухом останутся довольны. Секрет свежести Для сохранения влаги внутри горшка с растением используйте подгузники. Теперь о регулярном поливе цветов можно забыть. Уход за перцем Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, удалите эти плоды. Растения начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. А для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки. Чай для лука Чтобы лук рос здоровым и не болел, сажайте его вместе с чайной заваркой. Важно предварительно высушить ее и вносить под каждую луковицу при посадке. Спасаем капризные розы Разведение роз приносит немало хлопот. Избежать трудностей поможет картофельный клубень. Воткните в него черенок розы так, чтобы два глазка были внутри клубня, а два — снаружи. На наружные черенки наденьте целлофановый мешок, а сам клубень посадите в землю до уровня наружного черенка. Когда все почки на черенке распустятся, снимите мешок. Теперь осталось дождаться пробуждения бутонов.
3. Абрикос из косточки
Деревья, выращенные из косточки, получаются более неприхотливыми, приспособленными к местному климату и особенностям почвы. Основной уход за абрикосами сводится к поливу и внесению удобрений, с вредителями же бороться практически не приходится. Кроме того, можно высаживать сколько угодно косточек, отбирая впоследствии самые сильные растения – отличная возможность создать шикарный абрикосовый сад! ✔ Выращиваем абрикос Для посадки лучше всего брать косточки от абрикосов, произрастающих в вашей местности. Если же местные плоды достать не получается, можно заказать посадочный материал у садоводов, которые проживают на Дальнем Востоке или в Сибири. Абрикосы, растущие в таких суровых климатических условиях, отличаются высокой жизнеспособностью, следовательно, их потомки хорошо приживутся в любом уголке России. В крайнем случае, можно воспользоваться косточками от абрикосов, купленных на рынке. Только не берите крупные плоды импортных сортов – выращивать их будет сложно. Используйте для размножения самые лучшие абрикосы, чуть перезрелые, с легко отделяемой мякотью. Полученные косточки промойте и подсушите в тени. Высаживать косточки в горшки не рекомендуется, ведь им необходима естественная закалка. Саженец, бережно выращенный в домашних условиях, попросту погибнет при первом же морозе, стоит его пересадить на улицу. Впрочем, не рассчитывайте, что на абрикосовой грядке в саду взойдут все посевы: после суровой зимы выживут только самые сильные ростки. А если вы посадите косточки в землю ранней осенью, то добрую часть сразу растащат грызуны. Поэтому посадкой следует заниматься в середине осени, перед тем как замерзнет земля, либо в середине весны. Перед осенней посадкой абрикосовые косточки достаточно на сутки поместить в воду, чтобы сразу отбраковать те, что всплыли. Оставшиеся косточки высаживают в траншеи на глубину 6 см, через каждые десять сантиметров. Для лучшего результата можно сделать траншеи чуть поглубже и выложить дно смесью травы, песка, земли и перегноя. Сверху грядки тоже желательно присыпать перегноем и травой. За зиму абрикосовые косточки пройдут естественную закалку, а весной появятся нежные росточки. Если посадка переносится на весну, абрикосовые косточки нужно будет подвергнуть стратификации. Можно поместить семена в ящик с песком и поставить на всю зиму в холодильник или же взять сухие косточки в середине марта и на трое суток положить их в воду, не забывая каждый день ее менять. После замачивания посадочный материал укладывается во влажный песок и перемещается в подвал, а в апреле высевается в открытый грунт, как только позволит погода. ✔ Выращивание и уход за абрикосом в первый год Зеленые всходы, появившиеся весной, могут быть погублены воронами, сороками, зайцами и мелкими грызунами. В целях защиты опытные садоводы прикрывают нежные растения прозрачными пластиковыми бутылками со срезанным дном. Такое нехитрое решение не требует финансовых затрат и лишних усилий, позволяя абрикосовым сеянцам спокойно расти и набираться сил. За лето при регулярном поливе и осторожном рыхлении земли абрикосы успевают хорошо вырасти. Поэтому в сентябре их вполне можно пересадить на постоянное место – лучше, если оно будет солнечным, хотя и в тени деревца тоже будут приносить достойные урожаи. ✔ Советы по выращиванию абрикосов из косточек 1. Ямы для пересадки саженцев следует подготавливать заранее, засыпая дно смесью из перегноя, золы, листьев, ботвы и травы. Поверх органических удобрений насыпают землю и уже по ней расправляют корни саженцев, полностью заполняя посадочную яму землей. 2. С первого же года в марте проводят обрезку абрикосовых сеянцев, удаляя слабые и подмерзшие веточки и укорачивая слишком длинные побеги. 3. Летом саженцы обильно поливают раз в две недели, посыпая приствольный круг опилками для защиты от пересыхания. 4. Поскольку у абрикосовых деревьев, выращенных из косточки, отсутствует центральный ствол, особое внимание нужно уделять формированию кроны у саженцев. 5. С пятого года деревца начинают обильно плодоносить, в это время рекомендуется поставить подпорки под ветки, чтобы они не сломались под тяжестью плодов. Ухаживать за абрикосовыми деревьями, которые были выращены из обычных косточек, на самом деле проще, ведь они отличаются повышенной неприхотливостью и могут замечательно плодоносить даже на неплодородной земле. Такие абрикосовые деревья радуют ежегодными богатыми урожаями и отличным вкусом плодов!
4. КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА С ЧЕРЕНКА (ЧУБУКА) ПОСАЖЕНОГО СРАЗУ В ГРУНТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, (описание в мельчайших подробностях).
1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше. 2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать. 3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Хранить черенки можно в подвале или холодильнике поместив их в герметичный пакет или мешок, можно прикопать землёй, но первые варианты надежней... 4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором. НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку. Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше. 5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток. После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших. 6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать. Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" - зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку. Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое. 7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. 8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить. Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+. Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград.
5. 4 мифа о лишайниках, в которые мы часто верим.
Несмотря на разнообразную окраску лишайников, узнать их можно без труда. Некоторые факты о безвредности лишайников для деревьев в действительности оказываются заблуждениями. Сегодня мы хотим развеять самые распространенные мифы об этих организмах. Лишайники – уникальные организмы. Других таких в природе просто не существует. Однако это не повод любоваться лишайниками, растущими на плодовых деревьях. От них нужно избавляться. Когда они наносят наибольший вред и какие есть способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях? Что такое лишайники? Лишайник – это симбиотический организм, т.е. состоящий из организмов разных видов. Он образован клетками грибов и зеленых водорослей и выглядит как единое целое. Такое тесное соседство полезно для обеих сторон. Они повсеместно распространены по земному шару: колонии лишайников можно встретить и в Арктике и в Антарктиде. Они могут существовать в самых экстремальных условиях, даже смогли как минимум 2 недели прожить при отсутствии земной атмосферы. Цветовая гамма лишайников крайне разнообразна. Они могут быть окрашены в белый, серый, ярко-желтый, зеленый и другие цвета, вплоть до черного. Лишайники способны жить в тех местах, где другие живые организмы вообще существовать не могут, например на камнях, бетоне или металлических конструкциях. Очень часто лишайники живут на деревьях. Полезное ли это для растений соседство? В какие мифы о лишайниках мы до сих пор верим? Мы хотим рассказать вам о четырех самых основных заблуждениях дачников по поводу лишайников. Миф 1 – лишайники не приносят вреда деревьям В действительности все не совсем так. Лишайники не паразиты – это правда. По этой причине они прямого отрицательного воздействия на дерево не оказывают. Однако косвенно они могут стать причиной многих проблем: под большим слоем лишайника плохо испаряется влага, а влажная среда, как известно, – это благоприятная среда для размножения болезнетворных грибков, которые могут вызвать гниль и другие заболевания коры; лишайники также препятствуют доступу солнечного света, воздуха и влаги к коре – а это может привести к засыханию ветвей; наросты лишайника – укромное место, где находят пристанище всевозможные насекомые, в том числе и вредители, которые создают прямую угрозу здоровью плодового дерева; если лишайники появляются в местах разветвления дерева, то на них оседают пыль и органические вещества; разлагаясь, они способствуют развитию грибков, вызывающих разрушение древесины. Миф 2 – лишайники можно и нужно сдирать с веток. Ни в коем случае не стоит этого делать! Дерево, заселенное лишайниками, и так ослаблено – а если вы начнете прилагать физические усилия и сдирать с него лишайники, то вместе с ними снимете и часть коры. Открытые раны станут воротами, через которые легко смогут проникнуть вредители и болезни. Как же избавиться от лишайников на плодовом дереве? Делать это нужно более щадящим способом. Выберите сырую теплую погоду и опрыскайте пораженное лишайником дерево раствором железного купороса (250 г вещества разведите в 10 л воды). Чтобы споры лишайника не попали на почву, а также для удобства уборки остатков, перед обработкой постелите под дерево пленку. Спустя 2 дня некоторые лишайники отвалятся сами, а оставшиеся вы сможете легко удалить щеткой средней жесткости, не травмируя при этом кору. Все лишайники после обработки сожгите, а дерево побелите известью с добавлением медного купороса. Миф 3 – лишайники можно встретить только на старых деревьях Увы и ах, но лишайники встречаются и на молодых деревьях. Причиной их появления могут стать болезни или вредители, которые атакуют растение. Чтобы избежать этого, дерево нужно своевременно "лечить" – обрабатывать от болезней и вредных насекомых, которые представляют для него большую опасность. Миф 4 – если в вашем саду поселился лишайник, с экологией у вас все в порядке Очень долго считалось (а многие и сейчас в это верят), что лишайники могут жить только в "чистых" местах планеты. Это утверждение верно лишь для нескольких из 26000 видов известных науке лишайников. Большинство же групп в состоянии выжить и в крайне неблагоприятных экологических условиях. По этой причине радоваться тому, что на ваших деревьях появились лишайники, не стоит – лучше сразу начать избавляться от них. Есть ли польза от лишайников? А могут ли лишайники быть полезными? Существует мнение, что химические вещества, выделяемые лишайниками, способны принести пользу дереву, на котором они живут. Некоторые из этих веществ являются природными антибиотиками и ядами, которые губительно воздействуют на болезнетворные микроорганизмы. Полезны лишайники и для человека. Об их лечебной пользе этом знали более 2000 лет назад. В средние века их применяли для борьбы с болезнями легких. Используют их в лекарствах от кашля, для лечения кожных заболеваний и т.д. Нашли применение лишайники и в народном хозяйстве. Их дают в качестве корма некоторым домашним животным, из них делают красители, применяют лишайники также в производстве парфюмерии. Одним словом, нельзя сказать, что лишайники – это однозначное зло. Однако с деревьев их нужно удалять, чтобы они не стали косвенной причиной проблем. Как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях? Деревья в вашем саду покрылись мхом и лишайником? Мы расскажем, как избавить растения от этих неприглядных зелено-желтых наростов. В здоровом, ухоженном саду лишайники не появляются. Их возникновение – сигнал того, что у ваших деревьев не все благополучно.
6. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ.
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см. Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат. Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место. Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.
7. Что написано на пакетиках с семенами.
Покупая семена овощей и цветов, в первую очередь мы обращаем внимание на красивую упаковку с яркими картинками. А знатоки советуют обратить внимание не только на упаковку, но и на зашифрованную информацию, «прочитав» которую, вы сможете понять – сорт это или гибрид, устойчив ли к заболеваниям (и к каким устойчив) и т. д. Например, таинственные знаки и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Большинство из этих букв указывает на наличие устойчивости к определенным болезням. Итак, что означают буквы. Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид. Так P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза. Бывает, что на пакетике есть несколько букв-значков. Вот, например, такое сочетание закодированных букв «F1, TmPCFN» означает, что в купленном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к фитофторе, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев.
8. 8 причин, почему не цветут фиалки.
1. Сквозняки Узамбарская фиалка не выносит сквозняков — это еще один повод отказаться цвести. В летние месяцы открытая форточка не доставит ей особых неудобств, но в холодное время года сенполия такого варварства не простит — кстати, так же, как и работающего летом кондиционера, который обдувает ее потоками холодного воздуха. Что делать? Поселите сенполию в тихом укромном местечке, где отсутствуют сквозняки. Если все, что вы можете ей предложить, — подоконник, расположенный вблизи кондиционера, во время работы прибора защищайте растение от потока холодного воздуха плотной шторой. Открывая форточку осенью или зимой, вам придется либо каждый раз убирать фиалку подальше от окна, либо довольствоваться голой розеткой с поврежденными холодом листочками. 2. Болезни и вредители Если иммунитет вашей сенполии ослаблен заболеванием или вредителем, пышного цветения не ждите. Эту культуру могут поразить различные недуги — корневая, стеблевая, бурая и серая гнили, фузариоз, ржавчина, мучнистая роса и др. Не дремлют и враги — мучнистый червец, тля, трипсы, клещи, белокрылка и др. Что делать? Внимательно осмотрите фиалку: нет ли на листьях и черешках подозрительных пятен, язвочек, налета? Определите недуг по справочнику и примите меры — обработайте раствором подходящего фунгицида или инсектицида по инструкции. Имейте в виду, что блеклая, пятнистая или засыхающая листва фиалки не всегда признак заболевания. Зачастую такую неприятность провоцируют погрешности в уходе — сквозняки, контакт листьев с холодным стеклом или водой, некомфортные температура и влажность воздуха и т.д. 3. Травмы С сенполией нужно обращаться, как с хрустальной вазой: она не переносит механических повреждений. Причинить ущерб могут некачественный горшок с зазубринами на бортиках, царапающими сочную листву, проказы детей и домашних животных, неаккуратный уход. Нечаянно уронили плошку с фиалкой и повредили розетку? Это повод для сильной обиды с ее стороны — она перестанет радовать цветками и превратится в замарашку с несколькими макушками. Что делать? Не допускайте небрежности по отношению к фиалке, все процедуры проводите максимально аккуратно, чтобы не повредить нежные ткани растения. Если фиалка после травмы отказывается восстанавливаться, отрежьте от нее здоровый листок, укорените и вырастите нового зеленого питомца. 4. Нежелательные соседи Укоренный в горшке черенок дает по нескольку деток, которые с позволения неопытного хозяина продолжают совместное проживание. Разросшиеся розетки ютятся в тесной таре и совершенно забывают о цветении. Они заняты только одним — пытаются захватить для себя часть влаги и питания. Что делать? Запомните: в 1 горшке должно расти только 1 растение. Обязательно рассаживайте деток, образовавшихся у маточного листа, но не раньше, чем они обзаведутся 2-3 парами листьев. Если в плошке заключены несколько розеток-переростков, рассаживайте их все равно: лучше поздно, чем никогда. Если растения сильно угнетены, отыщите среди зарослей здоровый листок, укорените его — и начните все сначала, но уже по правилам. 5. Старые листья-вампиры Высокую декоративность сенполии придают молодые, здоровые листочки с упругими пластинами на коротких черешках. Старые листья, расположенные внизу розетки и хорошо отличимые по блеклой окраске, лишь оттягивают силы у растения, не позволяя направить их на формирование цветоносов, — от таких вампиров только вред. Что делать? Периодически выламывайте старые листья, такая процедура стимулирует цветение. Возьмитесь за основание черешка двумя пальцами и аккуратно отведите его в сторону либо отрежьте листок острым ножом. Важный нюанс: после процедуры на стволике растения не должно остаться пенька. 6. Прожорливые пасынки Некоторые сорта фиалок на удивление плодовиты. Они регулярно формируют молодые пасынки, которые вскоре начинают притеснять маточник, забирая у него влагу и питание. Неудивительно, что у изможденной «мамаши» не хватает сил на цветение. Стимулируют появление новых розеток пересадка, перекормленность азотом, излишне просторная тара, травма и даже вредители — погибающее растение стремится оставить потомство. Что делать? Устраните все причины, вызывающие неуемную продуктивность вашей фиалки (если это не особенность сорта), и не забывайте выдворять из горшка молодых оккупантов. Дождитесь, когда пасынок подрастет до 1 см, и удалите его с помощью пинцета или маникюрных ножниц. Переросшие пасынки срезайте у основания острым ножом. 7. Несвоевременная пересадка Сенполия очень обижается на запоздалую пересадку. Истощенный и засоленный грунт сильно уплотняется и подрывает здоровье растения. Какое уж тут цветение! Некоторые цветоводы, наоборот, слишком часто переселяют фиалку из плошки в плошку, вынуждая расходовать силы лишь на одно — восстановление поврежденной корневой системы. Что делать? Если ваша сенполия перестала цвести, поскорее пересадите ее в свежий грунт. Плошку можете оставить прежнюю, если она подходит по размеру. В дальнейшем 1 раз в год (весной или в перерыве между цветением) заменяйте грунт, а при необходимости — и сам горшок. 8. Преклонный возраст Если в вашем доме живут фиалки старше 4 лет, не удивляйтесь, почему они не цветут: старушки теряют тягу к прихорашиванию и перестают выпускать соцветия. Сенполию почтенного возраста выдает оголившийся стволик у основания розетки: он лишается растительности по мере отмирания (или удаления) старых непродуктивных листьев. Что делать? В чахлую сенполию-старушку можно вдохнуть вторую жизнь: присыпать оголившуюся часть стволика свежим грунтом; острым ножом срезать стволик, отступив от нижних листьев 1,5-2 см, укоренить розетку в стакане с водой и высадить в горшок со свежим субстратом; взять от нее здоровый листовой черенок и получить новое жизнеспособное растение. Проведите работу над ошибками и устраните причины, из-за которых Ваша сенполия отказывается цвести, и через некоторое время растение оживет и порадует яркими красками.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Почему вишня и черешня сочатся камедью?
2. 6 полезных лайфхаков для дачников.
3. Абрикос из косточки
4. КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА С ЧЕРЕНКА (ЧУБУКА) ПОСАЖЕНОГО СРАЗУ В ГРУНТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, (описание в мельчайших подробностях).
5. 4 мифа о лишайниках, в которые мы часто верим.
6. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ.
7. Что написано на пакетиках с семенами.
8. 8 причин, почему не цветут фиалки.
#дачасадогород
===============================================================
1. Почему вишня и черешня сочатся камедью?
Капельки смолы янтарного цвета могут появиться не только на сосне, но и на плодовых деревьях, таких как вишня, черешня, абрикос. Это камедь, и с ней знакомы многие садоводы. Попробуем разобраться в причинах возникновения проблемы.
Камедь не зря называют "слезами" деревьев. Это их реакция на травму, которая может быть вызвана неблагоприятными погодными условиями, грызунами или грибками. Иногда растения могут вылечиться сами, но чаще им требуется помощь, чтобы справиться с повреждениями.
Причины камедетечения
Камедетечением страдает большинство косточковых деревьев. Но чаще всего оно происходит у вишен и черешен. Гуммоз, так еще называют выделение камеди, может ослабить дерево. Поэтому необходимо определить причины его возникновения и вовремя принять меры.
Камедетечение из-за плохой погоды
Чаще всего у вишни повреждается кора и текут "слезы" из-за неблагоприятных погодных условий. Низкие температуры приводят к образованию морозобоин, а из-за активности солнца появляются солнечные ожоги.
При появлении камеди рекомендуется ее аккуратно срезать, захватив 3-4 мм здоровой ткани, продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и заделать рану садовым варом или специальной замазкой. При больших повреждениях следует наложить садовую повязку.
Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить
Что такое садовый вар и чем он может быть полезен в саду? Выясняем все преимущества и недостатки этого состава.
А чтобы такие повреждения не появились вновь, деревья осенью следует белить.
Появление камеди из-за дефицита кальция
Гуммоз черешни и вишни вызывает также дефицит кальция. Поэтому раз в 5 лет осенью или ранней весной вносите под перекопку в приствольный круг доломитовую муку (200-300 г на 1 кв.м). Во время же начала роста плодов обработайте крону удобрением с высоким содержанием кальция и микроэлементов.
Чрезмерное удобрение азотом при дефиците калия и фосфора, также может быть причиной гуммоза.
Камедетечение из-за неправильной обрезки
Слишком сильная или несвоевременная обрезка может привести к выделению камеди на ветвях плодовых деревьев. Черешню и вишню обрезают весной (до распускания почек) или осенью с сентября по ноябрь. На весну (до начала сокодвижения) приходится формирующая обрезка, а на осень – санитарная. Причем, чем теплее осенняя погода, тем позднее стоит приступать к укорочению ветвей.
Опадение листвы – главный признак того, что можно брать в руки секатор. При этом обрезку следует завершить до заморозков, чтобы затянулись срезы.
Чтобы снизить риск инфекций, обрезать деревья следует в сухую погоду. Если же прогнозируются морозы, то процедуру стоит отложить до весны.
Проводите обрезку хорошо заточенными и продезинфицированными инструментами. Сильно выросшие за год побеги укоротите на 8-10 см, удалите все сухие и поврежденные ветви, которые могут стать источником инфекции. Не забудьте обработать срезы специальной замазкой.
Камедетечение у косточковых деревьев происходит также из-за их заражения грибковыми инфекциями. Так, вишни могут заболеть цитоспорозом, при котором происходит отмирание коры, древесины и камбия. Споры грибка проникают через раны в коре, вызывая ее отделение от древесины и обильное камедетечение.
Предотвратить заболевание поможет побелка деревьев, которая убережет их от солнечных ожогов. Также нужно бороться со стволовыми вредителями, которые повреждают кору. Опрыскивание деревьев перед набуханием почек 1%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости защитит от грибков.
Есть у вишни и другие опасные инфекции, из-за которых выделяется камедь. Клястероспориоз и монилиоз могут привести к полной гибели ветвей. Чтобы предупредить заболевания, нужно ежегодно собирать и сжигать за территорией участка загнивающие плоды и опавшие листья, а также вырезать сухие ветви. Бороться нужно и с вредителями, повреждающими побеги.
Профилактика камедетечения
Чтобы избежать камедетечения, высаживайте только районированные морозостойкие сорта с иммунитетом к грибковым заболеваниям. Выбирайте для саженцев участки с легкой, рыхлой почвой и хорошей аэрацией, с глубоким залеганием грунтовых вод. При посадке не заглубляйте корневую шейку.
Своевременно и умеренно обрезайте крону, не допуская ее загущения. И обязательно заделывайте места спилов садовым варом, специализированными препаратами или глиняной болтушкой. Оберегайте деревья от механических повреждений. Осенью белите ствол, а зимой защищайте его от грызунов.
Некоторые же специалисты предлагают не срезать камедь, т.к. она своеобразное защитное средство дерева. Вместо этого лучше поддержать зеленое насаждение иммуномодуляторами, например, Цирконом, Превикуром Энерджи, раствором которых поливают деревья под корень в период сокодвижения. Препараты повышают иммунитет саженцев и блокируют размножение бактерий.
Профилактика и лечение камедетечения – главные мероприятия в комплексном уходе за вишней и черешней. Вовремя замеченная проблема и своевременно принятые меры уберегут деревья от более серьезных последствий и обеспечат вас хорошим урожаем вкусных ягод.
Крапива против тли
Для борьбы с тлей используйте настой крапивы. Приготовить его очень просто: 2 килограмма свежих листьев крапивы залейте ведром воды. Спустя сутки настой будет готов, и вы смело можете опрыскивать им дачные растения.
Растения в горшках
Если устраивать клумбу на даче уже поздно, захватите с собой комнатные цветы из городской квартиры. Растения в горшках будут уместно смотреться у входа в дом, на веранде, возле калитки и в зоне отдыха.
Не всем комнатным цветам нравится наш климат (например, кактусам), но герань, гортензия, бегония и фуксия подмосковным воздухом останутся довольны.
Секрет свежести
Для сохранения влаги внутри горшка с растением используйте подгузники. Теперь о регулярном поливе цветов можно забыть.
Уход за перцем
Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, удалите эти плоды. Растения начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. А для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Чай для лука
Чтобы лук рос здоровым и не болел, сажайте его вместе с чайной заваркой. Важно предварительно высушить ее и вносить под каждую луковицу при посадке.
Спасаем капризные розы
Разведение роз приносит немало хлопот. Избежать трудностей поможет картофельный клубень.
Воткните в него черенок розы так, чтобы два глазка были внутри клубня, а два — снаружи. На наружные черенки наденьте целлофановый мешок, а сам клубень посадите в землю до уровня наружного черенка. Когда все почки на черенке распустятся, снимите мешок. Теперь осталось дождаться пробуждения бутонов.
Деревья, выращенные из косточки, получаются более неприхотливыми, приспособленными к местному климату и особенностям почвы. Основной уход за абрикосами сводится к поливу и внесению удобрений, с вредителями же бороться практически не приходится. Кроме того, можно высаживать сколько угодно косточек, отбирая впоследствии самые сильные растения – отличная возможность создать шикарный абрикосовый сад!
✔ Выращиваем абрикос
Для посадки лучше всего брать косточки от абрикосов, произрастающих в вашей местности. Если же местные плоды достать не получается, можно заказать посадочный материал у садоводов, которые проживают на Дальнем Востоке или в Сибири. Абрикосы, растущие в таких суровых климатических условиях, отличаются высокой жизнеспособностью, следовательно, их потомки хорошо приживутся в любом уголке России. В крайнем случае, можно воспользоваться косточками от абрикосов, купленных на рынке. Только не берите крупные плоды импортных сортов – выращивать их будет сложно.
Используйте для размножения самые лучшие абрикосы, чуть перезрелые, с легко отделяемой мякотью. Полученные косточки промойте и подсушите в тени.
Высаживать косточки в горшки не рекомендуется, ведь им необходима естественная закалка. Саженец, бережно выращенный в домашних условиях, попросту погибнет при первом же морозе, стоит его пересадить на улицу. Впрочем, не рассчитывайте, что на абрикосовой грядке в саду взойдут все посевы: после суровой зимы выживут только самые сильные ростки. А если вы посадите косточки в землю ранней осенью, то добрую часть сразу растащат грызуны. Поэтому посадкой следует заниматься в середине осени, перед тем как замерзнет земля, либо в середине весны.
Перед осенней посадкой абрикосовые косточки достаточно на сутки поместить в воду, чтобы сразу отбраковать те, что всплыли. Оставшиеся косточки высаживают в траншеи на глубину 6 см, через каждые десять сантиметров. Для лучшего результата можно сделать траншеи чуть поглубже и выложить дно смесью травы, песка, земли и перегноя. Сверху грядки тоже желательно присыпать перегноем и травой. За зиму абрикосовые косточки пройдут естественную закалку, а весной появятся нежные росточки.
Если посадка переносится на весну, абрикосовые косточки нужно будет подвергнуть стратификации. Можно поместить семена в ящик с песком и поставить на всю зиму в холодильник или же взять сухие косточки в середине марта и на трое суток положить их в воду, не забывая каждый день ее менять. После замачивания посадочный материал укладывается во влажный песок и перемещается в подвал, а в апреле высевается в открытый грунт, как только позволит погода.
✔ Выращивание и уход за абрикосом в первый год
Зеленые всходы, появившиеся весной, могут быть погублены воронами, сороками, зайцами и мелкими грызунами. В целях защиты опытные садоводы прикрывают нежные растения прозрачными пластиковыми бутылками со срезанным дном. Такое нехитрое решение не требует финансовых затрат и лишних усилий, позволяя абрикосовым сеянцам спокойно расти и набираться сил.
За лето при регулярном поливе и осторожном рыхлении земли абрикосы успевают хорошо вырасти. Поэтому в сентябре их вполне можно пересадить на постоянное место – лучше, если оно будет солнечным, хотя и в тени деревца тоже будут приносить достойные урожаи.
✔ Советы по выращиванию абрикосов из косточек
1. Ямы для пересадки саженцев следует подготавливать заранее, засыпая дно смесью из перегноя, золы, листьев, ботвы и травы. Поверх органических удобрений насыпают землю и уже по ней расправляют корни саженцев, полностью заполняя посадочную яму землей.
2. С первого же года в марте проводят обрезку абрикосовых сеянцев, удаляя слабые и подмерзшие веточки и укорачивая слишком длинные побеги.
3. Летом саженцы обильно поливают раз в две недели, посыпая приствольный круг опилками для защиты от пересыхания.
4. Поскольку у абрикосовых деревьев, выращенных из косточки, отсутствует центральный ствол, особое внимание нужно уделять формированию кроны у саженцев.
5. С пятого года деревца начинают обильно плодоносить, в это время рекомендуется поставить подпорки под ветки, чтобы они не сломались под тяжестью плодов.
Ухаживать за абрикосовыми деревьями, которые были выращены из обычных косточек, на самом деле проще, ведь они отличаются повышенной неприхотливостью и могут замечательно плодоносить даже на неплодородной земле. Такие абрикосовые деревья радуют ежегодными богатыми урожаями и отличным вкусом плодов!
1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.
2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.
3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Хранить черенки можно в подвале или холодильнике поместив их в герметичный пакет или мешок, можно прикопать землёй, но первые варианты надежней...
4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.
НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.
5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты.
Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.
После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших.
6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.
Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате.
Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" - зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку.
Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли.
И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.
7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу.
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке.
Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.
Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград.
Несмотря на разнообразную окраску лишайников, узнать их можно без труда. Некоторые факты о безвредности лишайников для деревьев в действительности оказываются заблуждениями. Сегодня мы хотим развеять самые распространенные мифы об этих организмах.
Лишайники – уникальные организмы. Других таких в природе просто не существует. Однако это не повод любоваться лишайниками, растущими на плодовых деревьях. От них нужно избавляться. Когда они наносят наибольший вред и какие есть способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях?
Что такое лишайники?
Лишайник – это симбиотический организм, т.е. состоящий из организмов разных видов. Он образован клетками грибов и зеленых водорослей и выглядит как единое целое. Такое тесное соседство полезно для обеих сторон.
Они повсеместно распространены по земному шару: колонии лишайников можно встретить и в Арктике и в Антарктиде. Они могут существовать в самых экстремальных условиях, даже смогли как минимум 2 недели прожить при отсутствии земной атмосферы.
Цветовая гамма лишайников крайне разнообразна. Они могут быть окрашены в белый, серый, ярко-желтый, зеленый и другие цвета, вплоть до черного. Лишайники способны жить в тех местах, где другие живые организмы вообще существовать не могут, например на камнях, бетоне или металлических конструкциях. Очень часто лишайники живут на деревьях. Полезное ли это для растений соседство?
В какие мифы о лишайниках мы до сих пор верим?
Мы хотим рассказать вам о четырех самых основных заблуждениях дачников по поводу лишайников.
Миф 1 – лишайники не приносят вреда деревьям
В действительности все не совсем так. Лишайники не паразиты – это правда. По этой причине они прямого отрицательного воздействия на дерево не оказывают. Однако косвенно они могут стать причиной многих проблем:
под большим слоем лишайника плохо испаряется влага, а влажная среда, как известно, – это благоприятная среда для размножения болезнетворных грибков, которые могут вызвать гниль и другие заболевания коры;
лишайники также препятствуют доступу солнечного света, воздуха и влаги к коре – а это может привести к засыханию ветвей;
наросты лишайника – укромное место, где находят пристанище всевозможные насекомые, в том числе и вредители, которые создают прямую угрозу здоровью плодового дерева;
если лишайники появляются в местах разветвления дерева, то на них оседают пыль и органические вещества; разлагаясь, они способствуют развитию грибков, вызывающих разрушение древесины.
Миф 2 – лишайники можно и нужно сдирать с веток.
Ни в коем случае не стоит этого делать! Дерево, заселенное лишайниками, и так ослаблено – а если вы начнете прилагать физические усилия и сдирать с него лишайники, то вместе с ними снимете и часть коры. Открытые раны станут воротами, через которые легко смогут проникнуть вредители и болезни.
Как же избавиться от лишайников на плодовом дереве? Делать это нужно более щадящим способом. Выберите сырую теплую погоду и опрыскайте пораженное лишайником дерево раствором железного купороса (250 г вещества разведите в 10 л воды). Чтобы споры лишайника не попали на почву, а также для удобства уборки остатков, перед обработкой постелите под дерево пленку.
Спустя 2 дня некоторые лишайники отвалятся сами, а оставшиеся вы сможете легко удалить щеткой средней жесткости, не травмируя при этом кору. Все лишайники после обработки сожгите, а дерево побелите известью с добавлением медного купороса.
Миф 3 – лишайники можно встретить только на старых деревьях
Увы и ах, но лишайники встречаются и на молодых деревьях. Причиной их появления могут стать болезни или вредители, которые атакуют растение. Чтобы избежать этого, дерево нужно своевременно "лечить" – обрабатывать от болезней и вредных насекомых, которые представляют для него большую опасность.
Миф 4 – если в вашем саду поселился лишайник, с экологией у вас все в порядке
Очень долго считалось (а многие и сейчас в это верят), что лишайники могут жить только в "чистых" местах планеты. Это утверждение верно лишь для нескольких из 26000 видов известных науке лишайников. Большинство же групп в состоянии выжить и в крайне неблагоприятных экологических условиях. По этой причине радоваться тому, что на ваших деревьях появились лишайники, не стоит – лучше сразу начать избавляться от них.
Есть ли польза от лишайников?
А могут ли лишайники быть полезными? Существует мнение, что химические вещества, выделяемые лишайниками, способны принести пользу дереву, на котором они живут. Некоторые из этих веществ являются природными антибиотиками и ядами, которые губительно воздействуют на болезнетворные микроорганизмы.
Полезны лишайники и для человека. Об их лечебной пользе этом знали более 2000 лет назад. В средние века их применяли для борьбы с болезнями легких. Используют их в лекарствах от кашля, для лечения кожных заболеваний и т.д.
Нашли применение лишайники и в народном хозяйстве. Их дают в качестве корма некоторым домашним животным, из них делают красители, применяют лишайники также в производстве парфюмерии. Одним словом, нельзя сказать, что лишайники – это однозначное зло. Однако с деревьев их нужно удалять, чтобы они не стали косвенной причиной проблем.
Как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях?
Деревья в вашем саду покрылись мхом и лишайником? Мы расскажем, как избавить растения от этих неприглядных зелено-желтых наростов.
В здоровом, ухоженном саду лишайники не появляются. Их возникновение – сигнал того, что у ваших деревьев не все благополучно.
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6).
Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.
Сим достигается:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!
Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.
Покупая семена овощей и цветов, в первую очередь мы обращаем внимание на красивую упаковку с яркими картинками. А знатоки советуют обратить внимание не только на упаковку, но и на зашифрованную информацию, «прочитав» которую, вы сможете понять – сорт это или гибрид, устойчив ли к заболеваниям (и к каким устойчив) и т. д.
Например, таинственные знаки и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Большинство из этих букв указывает на наличие устойчивости к определенным болезням. Итак, что означают буквы. Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид. Так P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза. Бывает, что на пакетике есть несколько букв-значков. Вот, например, такое сочетание закодированных букв «F1, TmPCFN» означает, что в купленном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к фитофторе, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев.
1. Сквозняки
Узамбарская фиалка не выносит сквозняков — это еще один повод отказаться цвести. В летние месяцы открытая форточка не доставит ей особых неудобств, но в холодное время года сенполия такого варварства не простит — кстати, так же, как и работающего летом кондиционера, который обдувает ее потоками холодного воздуха.
Что делать?
Поселите сенполию в тихом укромном местечке, где отсутствуют сквозняки. Если все, что вы можете ей предложить, — подоконник, расположенный вблизи кондиционера, во время работы прибора защищайте растение от потока холодного воздуха плотной шторой. Открывая форточку осенью или зимой, вам придется либо каждый раз убирать фиалку подальше от окна, либо довольствоваться голой розеткой с поврежденными холодом листочками.
2. Болезни и вредители
Если иммунитет вашей сенполии ослаблен заболеванием или вредителем, пышного цветения не ждите. Эту культуру могут поразить различные недуги — корневая, стеблевая, бурая и серая гнили, фузариоз, ржавчина, мучнистая роса и др. Не дремлют и враги — мучнистый червец, тля, трипсы, клещи, белокрылка и др.
Что делать?
Внимательно осмотрите фиалку: нет ли на листьях и черешках подозрительных пятен, язвочек, налета? Определите недуг по справочнику и примите меры — обработайте раствором подходящего фунгицида или инсектицида по инструкции.
Имейте в виду, что блеклая, пятнистая или засыхающая листва фиалки не всегда признак заболевания. Зачастую такую неприятность провоцируют погрешности в уходе — сквозняки, контакт листьев с холодным стеклом или водой, некомфортные температура и влажность воздуха и т.д.
3. Травмы
С сенполией нужно обращаться, как с хрустальной вазой: она не переносит механических повреждений. Причинить ущерб могут некачественный горшок с зазубринами на бортиках, царапающими сочную листву, проказы детей и домашних животных, неаккуратный уход. Нечаянно уронили плошку с фиалкой и повредили розетку? Это повод для сильной обиды с ее стороны — она перестанет радовать цветками и превратится в замарашку с несколькими макушками.
Что делать?
Не допускайте небрежности по отношению к фиалке, все процедуры проводите максимально аккуратно, чтобы не повредить нежные ткани растения. Если фиалка после травмы отказывается восстанавливаться, отрежьте от нее здоровый листок, укорените и вырастите нового зеленого питомца.
4. Нежелательные соседи
Укоренный в горшке черенок дает по нескольку деток, которые с позволения неопытного хозяина продолжают совместное проживание. Разросшиеся розетки ютятся в тесной таре и совершенно забывают о цветении. Они заняты только одним — пытаются захватить для себя часть влаги и питания.
Что делать?
Запомните: в 1 горшке должно расти только 1 растение. Обязательно рассаживайте деток, образовавшихся у маточного листа, но не раньше, чем они обзаведутся 2-3 парами листьев. Если в плошке заключены несколько розеток-переростков, рассаживайте их все равно: лучше поздно, чем никогда. Если растения сильно угнетены, отыщите среди зарослей здоровый листок, укорените его — и начните все сначала, но уже по правилам.
5. Старые листья-вампиры
Высокую декоративность сенполии придают молодые, здоровые листочки с упругими пластинами на коротких черешках. Старые листья, расположенные внизу розетки и хорошо отличимые по блеклой окраске, лишь оттягивают силы у растения, не позволяя направить их на формирование цветоносов, — от таких вампиров только вред.
Что делать?
Периодически выламывайте старые листья, такая процедура стимулирует цветение. Возьмитесь за основание черешка двумя пальцами и аккуратно отведите его в сторону либо отрежьте листок острым ножом. Важный нюанс: после процедуры на стволике растения не должно остаться пенька.
6. Прожорливые пасынки
Некоторые сорта фиалок на удивление плодовиты. Они регулярно формируют молодые пасынки, которые вскоре начинают притеснять маточник, забирая у него влагу и питание. Неудивительно, что у изможденной «мамаши» не хватает сил на цветение. Стимулируют появление новых розеток пересадка, перекормленность азотом, излишне просторная тара, травма и даже вредители — погибающее растение стремится оставить потомство.
Что делать?
Устраните все причины, вызывающие неуемную продуктивность вашей фиалки (если это не особенность сорта), и не забывайте выдворять из горшка молодых оккупантов. Дождитесь, когда пасынок подрастет до 1 см, и удалите его с помощью пинцета или маникюрных ножниц. Переросшие пасынки срезайте у основания острым ножом.
7. Несвоевременная пересадка
Сенполия очень обижается на запоздалую пересадку. Истощенный и засоленный грунт сильно уплотняется и подрывает здоровье растения. Какое уж тут цветение! Некоторые цветоводы, наоборот, слишком часто переселяют фиалку из плошки в плошку, вынуждая расходовать силы лишь на одно — восстановление поврежденной корневой системы.
Что делать?
Если ваша сенполия перестала цвести, поскорее пересадите ее в свежий грунт. Плошку можете оставить прежнюю, если она подходит по размеру. В дальнейшем 1 раз в год (весной или в перерыве между цветением) заменяйте грунт, а при необходимости — и сам горшок.
8. Преклонный возраст
Если в вашем доме живут фиалки старше 4 лет, не удивляйтесь, почему они не цветут: старушки теряют тягу к прихорашиванию и перестают выпускать соцветия. Сенполию почтенного возраста выдает оголившийся стволик у основания розетки: он лишается растительности по мере отмирания (или удаления) старых непродуктивных листьев.
Что делать?
В чахлую сенполию-старушку можно вдохнуть вторую жизнь:
присыпать оголившуюся часть стволика свежим грунтом;
острым ножом срезать стволик, отступив от нижних листьев 1,5-2 см, укоренить розетку в стакане с водой и высадить в горшок со свежим субстратом;
взять от нее здоровый листовой черенок и получить новое жизнеспособное растение.
Проведите работу над ошибками и устраните причины, из-за которых Ваша сенполия отказывается цвести, и через некоторое время растение оживет и порадует яркими красками.
==============================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.