КАЖДЫЙ ГОД С ЯБЛОКАМИ 2. ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ НА ОГУРЦАХ: МЕТОДЫ БОРЬБЫ 3. ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ 4. Хотите помидор - купите...трихопол! 5. Дрожжи от болезней овощных культур #дачасадогород ================================================================ 1. КАЖДЫЙ ГОД С ЯБЛОКАМИ Подкормки Прежде всего, уделяют большое внимание осенней обработке приствольных кругов: раз в 3-5 лет (и особенно перед предполагаемым обильным цветением) выкапывают по периметру кроны канавку 30x40 см и закладывают туда органику. Для больших деревьев такой прием затруднителен, поэтому для внесения удобрений копают шурфы в пределах приствольного круга. Также при недостатке органических удобрений разбрасывают под кроной и заделывают в почву суперфосфат или Калийфос. Раз в 2-3 года, осенью, вносят под яблони доломитовую муку. При обильном цветении, когда деревья особенно нуждаются в питательных веществах, помогает жидкая подкормка. Под кроной делают ямки глубиной до 30 см (1-2 на квадратный метр). В них и заливают раствор, как на основе органических, так и минеральных удобрений. Самый простой состав: 0,5 ст. комплексного минерального удобрения разводят в 5 л воды и оставляя на 1-3 дня. Затем перемешивают и снова разбавляют водой (1 л на ведро воды). Таким образом, получают 5 десятилитровых ведер подкормки. Практикуют жидкие подкормки и в период роста плодов для их укрепления. В конце цветения, можно обработать кроны яблонь Экосилом, согласно инструкции. Качество и устойчивость плодов к болезням заметно повысится. Обрезка Помимо подкормки важнейшим приемом в садоводстве является обрезка деревьев. Заниматься этим лучше до начала сокодвижения. Пеньков старайтесь не оставлять, а места срезов зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. Поскольку каждое дерево требует индивидуального подхода, продумывают обрезку с осени. Основное внимание уделяют прореживанию кроны и удалению волчков. Старайтесь ограничить высоту деревьев четырьмя метрами. Бытует мнение, что после обрезки урожая можно не ждать. Это не совсем так. Однако нужно знать меру, и в отдельных случаях распределять обрезку на 2-3 года. Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев имеет особую специфику: главное, первые 2-4 года формировать крону и не допускать разрастания боковых ветвей по отношению к центральному проводнику. При этом ежегодный прирост молодых ветвей должен быть не менее 15-20 см. Борьба с вредителями Еще одной составляющей хорошего урожая является, конечно же, борьба с вредителями. Обработку деревьев от яблоневого цветоеда проводят весной 2 раза: с 5 по 15 апреля, когда воздух прогреется до температуры 8 град.; второй раз — 20-25 апреля. Вообще ориентируйтесь по ситуации. Иногда время обработки подсказывают «плачущие» почки. Для борьбы с плодожорками и другими вредителями сразу после цветения, с началом формирования завязи, обрабатывают крону 1-2 раза инсектицидом или настоем чеснока и золы. Также осенью или ранней весной старайтесь опрыскать деревья бордоской жидкостью. А после цветения — минимум один раз Оксихомом или любым другим фунгицидом. Разное! Важное! Иногда приходится выполнять и не совсем обычные работы. Есть сорта, обладающие одним недостатком: очень плохо сбрасывают лишнюю завязь. Помогайте им в этом. Работа несложная, а вот плоды становятся значительно крупнее! Более приемлемым и доступным методом борьбы с весенними заморозками считается обильный полив и дождевание кроны вечером, перед ожидаемыми заморозками. Порой приходится это делать и в 2-3 часа ночи. Урожайность яблонь зависит и от правильной посадки. Наиболее распространенная ошибка начинающих садоводов — заглубление корневой шейки саженца при посадке. Это затормаживает развитие деревца. Не нужно забывать, что саженец обычно еще опускается на 5-7 см вместе с оседающей почвой. И замечаем мы эту ошибку лишь через несколько лет после посадки. На низких участках рекомендуется приподнимать саженцы на почвенных холмиках на 20-30 см. Очень часто слабое цветение и плодоношение с массовым опадением завязи вызвано неправильной посадкой. Кстати, для страховки всегда кладут на яму посадочную доску (длиной около 2 м) и подвязывают саженцы к установленному заранее колу. Конечно, многим может показаться, что уход за садом требует большого труда. Отчасти это так. Но если труд востребован и доставляет удовольствие родным и близким, то можно и постараться. Ведь для этого человек и живет.
2. ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ НА ОГУРЦАХ: МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Методы борьбы с паутинным клещом на огурцах: * лечение от паутинного клеща начинается с промывки (можно заменить опрыскиванием, так как помыть колючие огурцы практически невозможно) пораженных частей растения (листья, побегов огурцов) теплой водой с растворенным хозяйственным мылом, некоторые советую добавить моющее средство, но этого лучше не делать, так как в каждом средстве разный состав; * сильно зараженные листья удаляются и сжигаются (необходима регулярно обстригать огурцы ), чтобы ограничить размножение и переселение паутинного клеща на другие листья; * если среди огурцов есть растения, которые поражены сильно, то лучше удалите их; при пасмурной погоде обильно полейте огурцы и накройте пленкой для создания высокой влажности, ее паутинный клещ боится; * если вы не боитесь использовать химпрепараты, то можно опрыскивать огурцы растворами Интавира, Карбофоса и другими противоакарацидными препаратами, расчет и дозировка, которых указаны в инструкции к каждому препарату; * также, в почву вносится такой препарат как «Темик», он является сильнейшим инсектицидом (читайте обязательно побочные действия перед тем , как использовать химпрепараты в грунте); опрыскивание серными и фосфорными препаратами, причем даже самые труднодоступные места; Паутинный клещ для огурцов опасен не только в открытом грунте, но и в теплицах и парниках. Сразу паутинного клеща заметить сложно, он микроскопичен в своем появлении. Чтобы обезопасить будущую посадку огурцов, землю следует профилактически обработать, ведь паутинный клещ выдерживает даже при сильных морозах. Парники и теплицы лучше продезинфицировать в профилактических целях. Посадку огурцов лучше не проводить каждый год в одном и том же месте, чередуйте ее со злаковыми посадками. Контролируйте наличие сорняков в огурцах, даже мелких сорняков. Поэтому вовремя проводите прополку. На сорняках клещ себя чувствует прекрасно и размножается еще до того как взойдут ваши огурцы. Химическая атака на клеща: При использовании одних и тех же препаратов у паутинного клеща может вырабатываться иммунитет. Опрыскивание акарицидными средствами делается от 3-5 раз, в зависимости от степени поражения. Если не успеть повторное опрыскивание, то самки могут восстановить популяцию быстрым откладыванием яиц. Регулярность обработки огурцов от паутинного клеща должна быть указана в инструкции к препарату. В начале вегетации огурцов бороться с паутинным клещом сложнее, так как растения быстро растут и клещ успевает переползать на новые листья. За одну обработку химпрепарат может уничтожить только до 50% возбудителей. Паутина способна отталкивать воду, поэтому добиться хороших результатов не так просто. Дозу увеличивают в сторону более ударной, а между опрыскиваниями должно пройти не менее 5 дней. Химпрепараты от паутинного клеща: * Плант-пин. Препарат подойдет для тепличных огурцов, достаточно лишь воткнуть рядом со стеблем в землю палочку (так выглядит препарат). При поливе растения палочка растворяется и активные вещества «принимаются за работу». Препарат подходит для лечения растения на ранней стадии. Растение защищено на месяц. * Этиссо. Препарат похож на предыдущий, но отличается активным веществом. Уничтожает клеща от самого корня растения. * Актеллик. Средство для борьбы с клещом, но вредное для человека, не рекомендуется дышать его парами, а при работе с препаратом одевать перчатки. Ампула разводится на 2 литра, поэтому высчитайте, сколько ампул понадобится на весь участок с помидорами. * Фитоверм. Препарат хороший, но его обязательно чередовать, иначе клещ адаптируется к нему и просто не реагирует. * Актофит. Препарат биологического происхождения для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур и декоративных растений как открытого, так и закрытого груна: колорадского жука, тли, клещей, трипсов, капустной белянки, совки, растительноядных и многих других вредителей. ВНИМАНИЕ! Прежде чем использовать химию в борьбе с паутинным клещем — взвесте все ЗА и ПРОТИВ, оцените риски для своего здоровья и здоровья окружающих. Народные средства в борьбе с паутинным клещом: * залейте 15 гр. лука литром воды и дайте настояться ночь, после чего можно поливать или опрыскивать огурцы; 20-30 гр. аптечного одуванчика настоять на теплой воде (1 литр), достаточно пары часов; * натертый чеснок настоять в закрытой посуде в течение недели (170 гр. на литр). Для работы берут 6 гр. концентрата на литр; * пары скипидара под кустом огурца уничтожат вредителя. Личный опыт показывает, что паутинного клеща без помощи химии вывести практически не возможно. В открытом грунте всегда остается вероятность повторного заражения от соседей, клещи легко переносятся ветром.
3. ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.
Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.
Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?
Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.
Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.
Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.
Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.
Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.
Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.
Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.
После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.
Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.
Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.
Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.
Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.
Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.
4. Хотите помидор - купите...трихопол!
Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора. Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами. Раствором 20 таблеток на 10 л воды проводите опрыскивания примерно раз в 10 дней. Если же прошел дождь, то на следующий день обязательно опрыскайте растения заново. Знаю: это утомительно, но ведь и помидоры того стоят. Трихопол настолько горький и обладает таким бактерицидным свойством, что ни одна болезнь и никакой вредитель не посмеет приблизиться к растению. Помогает безотказно. (Можно обработать настоем полыни, кстати, она входит в трихопол. Временами, чтобы бактерии не успели к трихополу приспособиться, побалуйте их «экзотикой» по другим рецептам. Возьмите 50 г тертого чеснока или литр перебродившего кефира, тоже разведите в 10 л воды и опрыскивайте ваши помидорчики. Если чеснок или кефир закончились, то попробуйте на те же 10 л взять литр сыворотки и 25 капель обычного йода.
5. Дрожжи от болезней овощных культур
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют! Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза. Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
КАЖДЫЙ ГОД С ЯБЛОКАМИ
2. ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ НА ОГУРЦАХ: МЕТОДЫ БОРЬБЫ
3. ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
4. Хотите помидор - купите...трихопол!
5. Дрожжи от болезней овощных культур
#дачасадогород
================================================================
1. КАЖДЫЙ ГОД С ЯБЛОКАМИ
Подкормки
Прежде всего, уделяют большое внимание осенней обработке приствольных кругов:
раз в 3-5 лет (и особенно перед предполагаемым обильным цветением) выкапывают по периметру кроны канавку 30x40 см и закладывают туда органику.
Для больших деревьев такой прием затруднителен, поэтому для внесения удобрений копают шурфы в пределах приствольного круга.
Также при недостатке органических удобрений разбрасывают под кроной и заделывают в почву суперфосфат или Калийфос. Раз в 2-3 года, осенью, вносят под яблони доломитовую муку.
При обильном цветении, когда деревья особенно нуждаются в питательных веществах, помогает жидкая подкормка. Под кроной делают ямки глубиной до 30 см (1-2 на квадратный метр). В них и заливают раствор, как на основе органических, так и минеральных удобрений.
Самый простой состав:
0,5 ст. комплексного минерального удобрения разводят в 5 л воды и оставляя на 1-3 дня.
Затем перемешивают и снова разбавляют водой (1 л на ведро воды). Таким образом, получают 5 десятилитровых ведер подкормки.
Практикуют жидкие подкормки и в период роста плодов для их укрепления. В конце цветения, можно обработать кроны яблонь Экосилом, согласно инструкции. Качество и устойчивость плодов к болезням заметно повысится.
Обрезка
Помимо подкормки важнейшим приемом в садоводстве является обрезка деревьев. Заниматься этим лучше до начала сокодвижения. Пеньков старайтесь не оставлять, а места срезов зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. Поскольку каждое дерево требует индивидуального подхода, продумывают обрезку с осени. Основное внимание уделяют прореживанию кроны и удалению волчков. Старайтесь ограничить высоту деревьев четырьмя метрами.
Бытует мнение, что после обрезки урожая можно не ждать. Это не совсем так. Однако нужно знать меру, и в отдельных случаях распределять обрезку на 2-3 года.
Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев имеет особую специфику: главное, первые 2-4 года формировать крону и не допускать разрастания боковых ветвей по отношению к центральному проводнику. При этом ежегодный прирост молодых ветвей должен быть не менее 15-20 см.
Борьба с вредителями
Еще одной составляющей хорошего урожая является, конечно же, борьба с вредителями. Обработку деревьев от яблоневого цветоеда проводят весной 2 раза: с 5 по 15 апреля, когда воздух прогреется до температуры 8 град.; второй раз — 20-25 апреля. Вообще ориентируйтесь по ситуации. Иногда время обработки подсказывают «плачущие» почки.
Для борьбы с плодожорками и другими вредителями сразу после цветения, с началом формирования завязи, обрабатывают крону 1-2 раза инсектицидом или настоем чеснока и золы. Также осенью или ранней весной старайтесь опрыскать деревья бордоской жидкостью. А после цветения — минимум один раз Оксихомом или любым другим фунгицидом.
Разное! Важное!
Иногда приходится выполнять и не совсем обычные работы. Есть сорта, обладающие одним недостатком: очень плохо сбрасывают лишнюю завязь. Помогайте им в этом. Работа несложная, а вот плоды становятся значительно крупнее!
Более приемлемым и доступным методом борьбы с весенними заморозками считается обильный полив и дождевание кроны вечером, перед ожидаемыми заморозками. Порой приходится это делать и в 2-3 часа ночи.
Урожайность яблонь зависит и от правильной посадки. Наиболее распространенная ошибка начинающих садоводов — заглубление корневой шейки саженца при посадке. Это затормаживает развитие деревца. Не нужно забывать, что саженец обычно еще опускается на 5-7 см вместе с оседающей почвой. И замечаем мы эту ошибку лишь через несколько лет после посадки. На низких участках рекомендуется приподнимать саженцы на почвенных холмиках на 20-30 см. Очень часто слабое цветение и плодоношение с массовым опадением завязи вызвано неправильной посадкой. Кстати, для страховки всегда кладут на яму посадочную доску (длиной около 2 м) и подвязывают саженцы к установленному заранее колу.
Конечно, многим может показаться, что уход за садом требует большого труда. Отчасти это так. Но если труд востребован и доставляет удовольствие родным и близким, то можно и постараться. Ведь для этого человек и живет.
Методы борьбы с паутинным клещом на огурцах:
* лечение от паутинного клеща начинается с промывки (можно заменить опрыскиванием, так как помыть колючие огурцы практически невозможно) пораженных частей растения (листья, побегов огурцов) теплой водой с растворенным хозяйственным мылом, некоторые советую добавить моющее средство, но этого лучше не делать, так как в каждом средстве разный состав;
* сильно зараженные листья удаляются и сжигаются (необходима регулярно обстригать огурцы ), чтобы ограничить размножение и переселение паутинного клеща на другие листья;
* если среди огурцов есть растения, которые поражены сильно, то лучше удалите их; при пасмурной погоде обильно полейте огурцы и накройте пленкой для создания высокой влажности, ее паутинный клещ боится;
* если вы не боитесь использовать химпрепараты, то можно опрыскивать огурцы растворами Интавира, Карбофоса и другими противоакарацидными препаратами, расчет и дозировка, которых указаны в инструкции к каждому препарату;
* также, в почву вносится такой препарат как «Темик», он является сильнейшим инсектицидом (читайте обязательно побочные действия перед тем , как использовать химпрепараты в грунте); опрыскивание серными и фосфорными препаратами, причем даже самые труднодоступные места;
Паутинный клещ для огурцов опасен не только в открытом грунте, но и в теплицах и парниках. Сразу паутинного клеща заметить сложно, он микроскопичен в своем появлении. Чтобы обезопасить будущую посадку огурцов, землю следует профилактически обработать, ведь паутинный клещ выдерживает даже при сильных морозах. Парники и теплицы лучше продезинфицировать в профилактических целях.
Посадку огурцов лучше не проводить каждый год в одном и том же месте, чередуйте ее со злаковыми посадками. Контролируйте наличие сорняков в огурцах, даже мелких сорняков. Поэтому вовремя проводите прополку. На сорняках клещ себя чувствует прекрасно и размножается еще до того как взойдут ваши огурцы.
Химическая атака на клеща:
При использовании одних и тех же препаратов у паутинного клеща может вырабатываться иммунитет. Опрыскивание акарицидными средствами делается от 3-5 раз, в зависимости от степени поражения. Если не успеть повторное опрыскивание, то самки могут восстановить популяцию быстрым откладыванием яиц. Регулярность обработки огурцов от паутинного клеща должна быть указана в инструкции к препарату. В начале вегетации огурцов бороться с паутинным клещом сложнее, так как растения быстро растут и клещ успевает переползать на новые листья.
За одну обработку химпрепарат может уничтожить только до 50% возбудителей. Паутина способна отталкивать воду, поэтому добиться хороших результатов не так просто. Дозу увеличивают в сторону более ударной, а между опрыскиваниями должно пройти не менее 5 дней.
Химпрепараты от паутинного клеща:
* Плант-пин. Препарат подойдет для тепличных огурцов, достаточно лишь воткнуть рядом со стеблем в землю палочку (так выглядит препарат). При поливе растения палочка растворяется и активные вещества «принимаются за работу». Препарат подходит для лечения растения на ранней стадии. Растение защищено на месяц.
* Этиссо. Препарат похож на предыдущий, но отличается активным веществом. Уничтожает клеща от самого корня растения.
* Актеллик. Средство для борьбы с клещом, но вредное для человека, не рекомендуется дышать его парами, а при работе с препаратом одевать перчатки. Ампула разводится на 2 литра, поэтому высчитайте, сколько ампул понадобится на весь участок с помидорами.
* Фитоверм. Препарат хороший, но его обязательно чередовать, иначе клещ адаптируется к нему и просто не реагирует.
* Актофит. Препарат биологического происхождения для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур и декоративных растений как открытого, так и закрытого груна: колорадского жука, тли, клещей, трипсов, капустной белянки, совки, растительноядных и многих других вредителей.
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем использовать химию в борьбе с паутинным клещем — взвесте все ЗА и ПРОТИВ, оцените риски для своего здоровья и здоровья окружающих.
Народные средства в борьбе с паутинным клещом:
* залейте 15 гр. лука литром воды и дайте настояться ночь, после чего можно поливать или опрыскивать огурцы; 20-30 гр. аптечного одуванчика настоять на теплой воде (1 литр), достаточно пары часов;
* натертый чеснок настоять в закрытой посуде в течение недели (170 гр. на литр). Для работы берут 6 гр. концентрата на литр;
* пары скипидара под кустом огурца уничтожат вредителя. Личный опыт показывает, что паутинного клеща без помощи химии вывести практически не возможно. В открытом грунте всегда остается вероятность повторного заражения от соседей, клещи легко переносятся ветром.
Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.
Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.
Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?
Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.
Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.
Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.
Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.
Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.
Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.
Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.
После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.
Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.
Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.
Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.
Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.
Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.
Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора.
Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами.
Раствором 20 таблеток на 10 л воды проводите опрыскивания примерно раз в 10 дней. Если же прошел дождь, то на следующий день обязательно опрыскайте растения заново. Знаю: это утомительно, но ведь и помидоры того стоят. Трихопол настолько горький и обладает таким бактерицидным свойством, что ни одна болезнь и никакой вредитель не посмеет приблизиться к растению. Помогает безотказно. (Можно обработать настоем полыни, кстати, она входит в трихопол.
Временами, чтобы бактерии не успели к трихополу приспособиться, побалуйте их «экзотикой» по другим рецептам. Возьмите 50 г тертого чеснока или литр перебродившего кефира, тоже разведите в 10 л воды и опрыскивайте ваши помидорчики. Если чеснок или кефир закончились, то попробуйте на те же 10 л взять литр сыворотки и 25 капель обычного йода.
Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!
Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.
Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38° С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.
📌 Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют» и масса увеличится в 2-2,5 раза.
Оставляю дрожжи «гулять» на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.
Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.
Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.
Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.
===============================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.