#своимируками Основная часть конструкции кресла качалки – это двое полозьев (лыжи), имеющих дугообразную форму, за счет чего, собственно, кресло и может качаться. Эти полозья могут быть короткими и длинными. У кресел с длинными полозьями глубина и амплитуда качения достаточно большая, человек из сидячего положения переходит в полулежачее. Кресла-качалки с короткими полозьями обеспечивают спокойное и степенное качение, поэтому они особенно популярны у пожилых людей. Короткие полозья, и Вы мерно и спокойно покачиваетесь вдали от всех забот Чтобы изготовить простейшее кресло-качалку, вам даже не потребуется подробный чертеж кресла-качалки. Достаточно взять готовое, например старое, кресло (1) с деревянными ножками. Изготовим две опоры (2), для этого из брусков изготавливаем два элемента, которые будут иметь одинаковое выгнутое основание. Так же выпиливаем щечки (3), которые используем в дальнейшем как дно для ножек кресла. Схема простого кресла-качалки Для каждой ножки исходного кресла выпиливаем по два ограничительных бруска (4) – итого восемь. Соответствующие ограничители прибиваем на требуемом расстоянии для каждой опоры для всех ножек. У обоих опор с внешней стороны вкручиваем по три (6) мебельных болта – это придаст креслу устойчивости и обеспечит безопасное качание. Подготовим замыкающую пластину (7) на каждый ограничительный брус. Вставив ножки кресла в подготовленные пазы с ограничителями, замыкающими пластинами накрываем ограничители и фиксируем их с помощью перфоратора. Для удобства, спереди можно добавить подножку (8). Для пластического моделирования фанера – наиболее благоприятный материал. Воспользовавшись электролобзиком, можно получить конструкцию, которая значительно упростит процесс, ведь конструктивно она объединяет два самых главных (и самых сложных для изготовления) элемента кресла-качалки – полозья и боковины. Кроме того, отсутствие соединений значительно увеличивает прочность конструкции. Для изготовления нам понадобятся: электролобзик шуруповерт фанера – лист толщиной не менее 15 мм дубовые (сосновые) рейки сечением 10х50 мм – порядка 20-35 штук, длина зависит варианта изготовления – одно- или двухместное кресло. Для одноместно кресла длина рейки – 1200 мм. брус (сосна, лучше дуб) – 30х50 мм, 3 шт, по длине равный рейкам саморезы На миллиметровой бумаге вычерчиваем лекало, переносим рисунок на фанеру и вырезаем боковину электролобзиком. После этого ошкуриваем все детали и снимаем небольшие фаски. Если кресло-качалка предназначено для дачи, особое внимание потребуют торцы – они требуют максимальной защиты от сырости. Поэтому торцы всех деталей пропитывают горячей олифой, после чего молотком слегка сплющивают волокна древесины – так влага будет впитываться значительно меньше. До начала общей сборки процедура обработки-лакировки для торцов должна быть проведена дважды. Отверстия под соединительные бруски (царги) размечаем в изножье, средней части и в изголовье. Чтобы добиться максимальной точности, после предврительной разметки боковины совмещают и просверливают отверстие. Царги закрепляют евровинтами и дополнительно фиксируют с помощью столярного клея. После этого на уже собранный каркас саморезами равномерно закрепляем рейки. После окончания сборки необходимо зашпаклевать отверстия над саморезами, еще раз мелкой наждачкой отшлифовать все детали, обработать антисептиком, покрыть морилкой (если нравится темные тона дерева) и покрыть полученное кресло водостойким лаком.
Однотрубная система отопления своими руками.
Однотрубную систему отопления частного дома многие считают оптимальным вариантом для обогрева жилых помещений. Экономичность однотрубной системы, простота её монтажа и удобство эксплуатации, делают её привлекательной для многих владельцев частных домов. Как самому установить данную систему отопления, ее минусы и плюсы, а также чем она различается в зависимости от количества этажей в доме, или качества расходуемого материала? Рассмотрим поэтапно, из чего состоит однотрубная система : 1. Котел, который предназначен для генерации тепла. Он может иметь различную конструкцию, а также работать на разном топливе. 2. Радиаторы. Их предназначение – непосредственное нагревание всей площади дома. 3. Трубопровод, по которому осуществляется циркуляция жидкости-теплоносителя, а также транспортировка тепловой энергии к радиаторам, через котел. 4. Также предусмотрено дополнительное оборудование, например, элементы для соединения, насос для опорядкения циркуляции, бак расширительный, арматура регулирующая или запорная. Предназначение этих элементов заключается в обеспечении циркуляции и эффективной работе.
Хотелось бы указать плюсы однотрубной системы:
1. Экономия денег за счет меньшего расхода труб и различных соединений. 2. Экономия времени не монтаж отопительной системы. 3. За счет того, что магистральная труба выполнена при открытой разводке, она менее заметна.
Однако если самому устанавливать однотрубную систему отопления необходимо помнить и про ее минусы:
1. Не совсем равномерное нагревание радиаторов. Это зависит от того, как далеко он расположен от котла. 2. Возможные затруднения регулировки температуры на отдельных радиаторах. 3. Чем длиннее контур, тем труднее происходит естественная циркуляция.
Для минимизации влияния недостатков на результативность работы, нужно выбрать наиболее подходящий вид однотрубной системы.
Исходя из разновидностей подключения радиаторов, а также регулирования температуры, однотрубные системы подразделяются на такие виды:
1. Нерегулируемая система. В данном виде системы подключение радиаторов осуществляется последовательно, а теплоноситель, проходящий через все радиаторы, подается от предыдущего, уже немного охлажденный. Это очень экономная и простая в монтаже отопительная система. Однако существует один минус, при помощи данной системы нельзя регулировать температуру или вообще отключить нагревание радиаторов. В общем, данный вид используют для того, что обогреть небольшой дом.
2. «Ленинградская» (регулируемая) система. При установке данного вида подключение радиаторов выполняют параллельно к главной магистрали. Благодаря использованию запорной арматуры (кранов, трехходовых кранов, термовентелей) можно осуществить регулировку температуры необходимой для нагрева радиаторов, или если нужно полное их отключение (например, для выполнения ремонтных работ). Помимо всех плюсов «ленинградки» данный вид отопительной системы более затратный и сложный при установке.
Однотрубные системы бывают трех способов циркуляции:
- естественная; - принудительная; - комбинированная, когда система установлена как для естественной циркуляции, однако дополнительно установлен насос для циркуляции.
При естественной циркуляции однотрубная система должна быть установлена с уклоном трубы на 3-50. Для большей эффективности работы необходимо установить «коллектор разгона» после котла. Трубу, что подает теплоноситель, нужно приподнять на 1,5 метра выше радиатора, после чего должно следовать постепенное ее снижение.
Установка данного вида отопительной системы в доме очень эффективна. Если по своей конструкции длина контура сложная и немалая, тогда это единственный допустимый вариант. Для несложных схем разводки труб достаточно использовать только один насос, а если трубы монтированы по сложной схеме, тогда необходимо сформировать насосные группы, управление которыми можно осуществлять ручным и автоматическим способами. Вышеуказанная отопительная система, как и любая другая должна быть оборудована узлом безопасности, который состоит из предохранителя, манометра, воздушного клапана.
Установка однотрубной системы
Каждый из разновидностей однотрубной системы отличается между собой. Ведь они имеют различные циркуляционные схемы, множество разновидностей котлов, а также рассчитаны на разное количество этажей в доме. И естественно, исходя из этого, они различаются своей установкой.
Однако принцип монтажных работ не меняется и состоит из следующих частей: 1. Нужно решить, где и как Вы установите котел и радиаторы. Котел нужно расположить повыше, чтобы оптимальный наклон трубы составлял 1-7 см на 1 м. Обычно котел размещают в подвале (ниже фундамента), а радиаторы размещают под окнами. 2. После того, как вопрос с областью установки всего оборудования решен, необходимо рассчитать нужное количество всех дополнительных элементов: фильтры, краны, клапаны и т.д. На схеме нужно обозначить будущие места установки дополнительных деталей, обозначив их тип и диаметр. 3. Нужно установить котел. Если агрегат еще находится на гарантийном обслуживании, тогда лучше чтобы его установили специалисты сервисного центра. 4. Необходимо присоединить котел к магистральной трубе. Для обеспечения нужного наклона трубы на стене можно наметить линию, а далее во время монтажа придерживаться ее. Трубы нужно установить предельно ровно, без прогибов или провисаний. 5. Необходимо выполнить установку радиаторов. В нерегулируемой системе радиаторы подключаются последовательно, а в «ленинградской» системе их подключение выполняется параллельно, подсоединяясь к трубам при помощи тройников. Очень важно, чтобы радиаторы были укомплектованы кранами для спуска воздуха. 6. Насос для циркуляции , когда выбрана система с принудительной циркуляцией. Насос устанавливают в любом удобном месте: на трубопроводе, перед или после котла, что расположен как вертикально, так и в наклонном виде. Но важно, чтобы ось насоса была расположена горизонтально. Многие ставят его прямо перед котлом. Помимо насоса обязательно необходимо предусмотреть шаровые краны, они нужны при замене насоса, а также не забудьте про фильтр, который необходим для защиты раннего изнашивания деталей. 7. Если Вы предпочли систему с циркуляцией комбинированного типа, тогда необходимо при помощи байпаса установить насос на магистрали, а также обязательно дополнить краном и клапанами, которые при отключении света обеспечат естественную циркуляцию. 8. Если Вы выбрали отопительную систему открытого типа, расширительный бак соответственно будет открытого вида. Его обычно располагают в наиболее высокой точке дома, например, на чердачном помещении. 9. Для системы закрытого типа устанавливают герметично закрытый мембранный бак. Устанавливают его обычно недалеко от котла в наиболее нижней области магистрального трубопровода. В этот бак с помощью штуцера закачивают воздух. Рабочее давление системы и закаченного воздуха должно быть одинаковыми 1,5-2 бар. Однако разрешено, чтобы давление воздуха было ниже, чем рабочее давление системы на 5-10%. 10. После выполнения всей установки однотрубной системы важно выполнить её проверку с помощью опрессовки сжатым воздухом или теплоносителем под давлением. В случае обнаружения утечки воздуха или теплоносителя, устранить негерметичность системы.
Скамья, которая трансформируется в полноценную кровать
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Как сделать кресло-качалку своими руками
#своимируками
Основная часть конструкции кресла качалки – это двое полозьев (лыжи), имеющих дугообразную форму, за счет чего, собственно, кресло и может качаться. Эти полозья могут быть короткими и длинными. У кресел с длинными полозьями глубина и амплитуда качения достаточно большая, человек из сидячего положения переходит в полулежачее. Кресла-качалки с короткими полозьями обеспечивают спокойное и степенное качение, поэтому они особенно популярны у пожилых людей.
Короткие полозья, и Вы мерно и спокойно покачиваетесь вдали от всех забот
Чтобы изготовить простейшее кресло-качалку, вам даже не потребуется подробный чертеж кресла-качалки. Достаточно взять готовое, например старое, кресло (1) с деревянными ножками. Изготовим две опоры (2), для этого из брусков изготавливаем два элемента, которые будут иметь одинаковое выгнутое основание. Так же выпиливаем щечки (3), которые используем в дальнейшем как дно для ножек кресла.
Схема простого кресла-качалки
Для каждой ножки исходного кресла выпиливаем по два ограничительных бруска (4) – итого восемь. Соответствующие ограничители прибиваем на требуемом расстоянии для каждой опоры для всех ножек. У обоих опор с внешней стороны вкручиваем по три (6) мебельных болта – это придаст креслу устойчивости и обеспечит безопасное качание. Подготовим замыкающую пластину (7) на каждый ограничительный брус. Вставив ножки кресла в подготовленные пазы с ограничителями, замыкающими пластинами накрываем ограничители и фиксируем их с помощью перфоратора. Для удобства, спереди можно добавить подножку (8).
Для пластического моделирования фанера – наиболее благоприятный материал. Воспользовавшись электролобзиком, можно получить конструкцию, которая значительно упростит процесс, ведь конструктивно она объединяет два самых главных (и самых сложных для изготовления) элемента кресла-качалки – полозья и боковины. Кроме того, отсутствие соединений значительно увеличивает прочность конструкции.
Для изготовления нам понадобятся:
электролобзик
шуруповерт
фанера – лист толщиной не менее 15 мм
дубовые (сосновые) рейки сечением 10х50 мм – порядка 20-35 штук, длина зависит варианта изготовления – одно- или двухместное кресло. Для одноместно кресла длина рейки – 1200 мм.
брус (сосна, лучше дуб) – 30х50 мм, 3 шт, по длине равный рейкам
саморезы
На миллиметровой бумаге вычерчиваем лекало, переносим рисунок на фанеру и вырезаем боковину электролобзиком.
После этого ошкуриваем все детали и снимаем небольшие фаски. Если кресло-качалка предназначено для дачи, особое внимание потребуют торцы – они требуют максимальной защиты от сырости. Поэтому торцы всех деталей пропитывают горячей олифой, после чего молотком слегка сплющивают волокна древесины – так влага будет впитываться значительно меньше. До начала общей сборки процедура обработки-лакировки для торцов должна быть проведена дважды.
Отверстия под соединительные бруски (царги) размечаем в изножье, средней части и в изголовье. Чтобы добиться максимальной точности, после предврительной разметки боковины совмещают и просверливают отверстие. Царги закрепляют евровинтами и дополнительно фиксируют с помощью столярного клея. После этого на уже собранный каркас саморезами равномерно закрепляем рейки. После окончания сборки необходимо зашпаклевать отверстия над саморезами, еще раз мелкой наждачкой отшлифовать все детали, обработать антисептиком, покрыть морилкой (если нравится темные тона дерева) и покрыть полученное кресло водостойким лаком.
Однотрубную систему отопления частного дома многие считают оптимальным вариантом для обогрева жилых помещений. Экономичность однотрубной системы, простота её монтажа и удобство эксплуатации, делают её привлекательной для многих владельцев частных домов.
Как самому установить данную систему отопления, ее минусы и плюсы, а также чем она различается в зависимости от количества этажей в доме, или качества расходуемого материала?
Рассмотрим поэтапно, из чего состоит однотрубная система :
1. Котел, который предназначен для генерации тепла. Он может иметь различную конструкцию, а также работать на разном топливе.
2. Радиаторы. Их предназначение – непосредственное нагревание всей площади дома.
3. Трубопровод, по которому осуществляется циркуляция жидкости-теплоносителя, а также транспортировка тепловой энергии к радиаторам, через котел.
4. Также предусмотрено дополнительное оборудование, например, элементы для соединения, насос для опорядкения циркуляции, бак расширительный, арматура регулирующая или запорная. Предназначение этих элементов заключается в обеспечении циркуляции и эффективной работе.
Хотелось бы указать плюсы однотрубной системы:
1. Экономия денег за счет меньшего расхода труб и различных соединений.
2. Экономия времени не монтаж отопительной системы.
3. За счет того, что магистральная труба выполнена при открытой разводке, она менее заметна.
Однако если самому устанавливать однотрубную систему отопления необходимо помнить и про ее минусы:
1. Не совсем равномерное нагревание радиаторов. Это зависит от того, как далеко он расположен от котла.
2. Возможные затруднения регулировки температуры на отдельных радиаторах.
3. Чем длиннее контур, тем труднее происходит естественная циркуляция.
Для минимизации влияния недостатков на результативность работы, нужно выбрать наиболее подходящий вид однотрубной системы.
Исходя из разновидностей подключения радиаторов, а также регулирования температуры, однотрубные системы подразделяются на такие виды:
1. Нерегулируемая система. В данном виде системы подключение радиаторов осуществляется последовательно, а теплоноситель, проходящий через все радиаторы, подается от предыдущего, уже немного охлажденный.
Это очень экономная и простая в монтаже отопительная система. Однако существует один минус, при помощи данной системы нельзя регулировать температуру или вообще отключить нагревание радиаторов. В общем, данный вид используют для того, что обогреть небольшой дом.
2. «Ленинградская» (регулируемая) система. При установке данного вида подключение радиаторов выполняют параллельно к главной магистрали. Благодаря использованию запорной арматуры (кранов, трехходовых кранов, термовентелей) можно осуществить регулировку температуры необходимой для нагрева радиаторов, или если нужно полное их отключение (например, для выполнения ремонтных работ).
Помимо всех плюсов «ленинградки» данный вид отопительной системы более затратный и сложный при установке.
Однотрубные системы бывают трех способов циркуляции:
- естественная;
- принудительная;
- комбинированная, когда система установлена как для естественной циркуляции, однако дополнительно установлен насос для циркуляции.
При естественной циркуляции однотрубная система должна быть установлена с уклоном трубы на 3-50. Для большей эффективности работы необходимо установить «коллектор разгона» после котла. Трубу, что подает теплоноситель, нужно приподнять на 1,5 метра выше радиатора, после чего должно следовать постепенное ее снижение.
Установка данного вида отопительной системы в доме очень эффективна. Если по своей конструкции длина контура сложная и немалая, тогда это единственный допустимый вариант. Для несложных схем разводки труб достаточно использовать только один насос, а если трубы монтированы по сложной схеме, тогда необходимо сформировать насосные группы, управление которыми можно осуществлять ручным и автоматическим способами.
Вышеуказанная отопительная система, как и любая другая должна быть оборудована узлом безопасности, который состоит из предохранителя, манометра, воздушного клапана.
Установка однотрубной системы
Каждый из разновидностей однотрубной системы отличается между собой. Ведь они имеют различные циркуляционные схемы, множество разновидностей котлов, а также рассчитаны на разное количество этажей в доме. И естественно, исходя из этого, они различаются своей установкой.
Однако принцип монтажных работ не меняется и состоит из следующих частей:
1. Нужно решить, где и как Вы установите котел и радиаторы. Котел нужно расположить повыше, чтобы оптимальный наклон трубы составлял 1-7 см на 1 м. Обычно котел размещают в подвале (ниже фундамента), а радиаторы размещают под окнами.
2. После того, как вопрос с областью установки всего оборудования решен, необходимо рассчитать нужное количество всех дополнительных элементов: фильтры, краны, клапаны и т.д. На схеме нужно обозначить будущие места установки дополнительных деталей, обозначив их тип и диаметр.
3. Нужно установить котел. Если агрегат еще находится на гарантийном обслуживании, тогда лучше чтобы его установили специалисты сервисного центра.
4. Необходимо присоединить котел к магистральной трубе. Для обеспечения нужного наклона трубы на стене можно наметить линию, а далее во время монтажа придерживаться ее. Трубы нужно установить предельно ровно, без прогибов или провисаний.
5. Необходимо выполнить установку радиаторов. В нерегулируемой системе радиаторы подключаются последовательно, а в «ленинградской» системе их подключение выполняется параллельно, подсоединяясь к трубам при помощи тройников. Очень важно, чтобы радиаторы были укомплектованы кранами для спуска воздуха.
6. Насос для циркуляции , когда выбрана система с принудительной циркуляцией. Насос устанавливают в любом удобном месте: на трубопроводе, перед или после котла, что расположен как вертикально, так и в наклонном виде. Но важно, чтобы ось насоса была расположена горизонтально. Многие ставят его прямо перед котлом. Помимо насоса обязательно необходимо предусмотреть шаровые краны, они нужны при замене насоса, а также не забудьте про фильтр, который необходим для защиты раннего изнашивания деталей.
7. Если Вы предпочли систему с циркуляцией комбинированного типа, тогда необходимо при помощи байпаса установить насос на магистрали, а также обязательно дополнить краном и клапанами, которые при отключении света обеспечат естественную циркуляцию.
8. Если Вы выбрали отопительную систему открытого типа, расширительный бак соответственно будет открытого вида. Его обычно располагают в наиболее высокой точке дома, например, на чердачном помещении.
9. Для системы закрытого типа устанавливают герметично закрытый мембранный бак. Устанавливают его обычно недалеко от котла в наиболее нижней области магистрального трубопровода. В этот бак с помощью штуцера закачивают воздух. Рабочее давление системы и закаченного воздуха должно быть одинаковыми 1,5-2 бар. Однако разрешено, чтобы давление воздуха было ниже, чем рабочее давление системы на 5-10%.
10. После выполнения всей установки однотрубной системы важно выполнить её проверку с помощью опрессовки сжатым воздухом или теплоносителем под давлением. В случае обнаружения утечки воздуха или теплоносителя, устранить негерметичность системы.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.