Комментарии
- 16 июн 2015 12:49Любовь Ягольник (Ануфриева)
- 16 июн 2015 14:35raya d
- 16 июн 2015 15:28🌸Екатерина 🌸
- 16 июн 2015 15:38🌸Екатерина 🌸
- 16 июн 2015 17:01Sch ell
- 16 июн 2015 18:07Лариса N
- 17 июн 2015 14:35оля юндунова(эрдынеева)Чтобы вкусно поесть.нужно очень много поработать.
- 10 июл 2015 14:14Наталья Реброва
- 1 мар 2016 09:45Раиса Редько (Овчинникова)!!!
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
ВИШНЯ. СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ.
2. Как защитить смородину от клеща.
3. Решение огородных проблем без химии!
4. РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА. В ЧЕМ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
5. Как защитить помидоры и огурцы от палящих лучей солнца.
6. Долго искала схему овощной клумбы, чтобы все культуры находились в выгодном для них соседстве.
7. ПРИРУЧАЕМ КРЫЖОВНИК... ОГНЕМ.
8. Зачем стучать по помидору.
9. Секреты здоровой капусты.
10. 6 ПРАВИЛ ПОСАДКИ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ.
=======================================================
1. ВИШНЯ. СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Вишня предъявляет высокие требования к условиям выращивания. Поэтому получить хороший урожай вкусных кисло-сладких ягод не так просто, но наши советы вам в этом помогут.
Вишня на одном месте растет и плодоносит долго, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при посадке могут привести к слабой урожайности. Дерево ни в коем случае нельзя сажать в западинах, особенно если весной в них застаивается вода. Оптимальны для культуры легкие супесчаные почвы с кислотностью 5,5-7,0 и уровнем залегания грунтовых вод не выше 1,5 м. Место должно быть хорошо освещенным, желательно с южной стороны построек. Осень — не лучшее время для посадки вишни, так как не укоренившийся полностью, слабый саженец зимой может сильно пострадать, а то и погибнуть от зимних морозов. Если саженцы были приобретены с осени, их лучше прикопать.
Оптимальный срок посадки — весна, через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. При этом следят за тем, чтобы место прививки было на 5 см выше поверх-> ности почвы. * После посадки саженцы поливают, расходуя на одно дерево около 30 л воды.
Полив и подкормки
Почву в приствольных кругах содержат чистой от сорняков, рыхлой и влажной, особенно в периоды наибольшей потребности в воде (активный рост побегов, созревание плодов). В течение вегетационного периода 3-4 раза рыхлят, а на зиму приствольные круги перекапывают на глубину 10-12 см. Осенью под перекопку на 1 кв.м приствольного круга вносят 10 кг компоста или перегноя, 90 г суперфосфата и 50 г калийной соли или 200-300 г древесной золы. Весной растения подкармливают азотными удобрениями (15-20 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 кв.м).
Болезни вишни
Самые опасные болезни вишни — монилиоз и коккомикоз. Они могут лишить вас большей части урожая.
Признаки монилиоза — побурение и засыхание цветков, а затем листьев и молодых побегов. Для борьбы с заболеванием сразу после обнаружения его первых признаков вырезают и сжигают пораженные побеги. В целях профилактики до раскрытия бутонов деревья опрыскивают 2%-ной бордоской жидкостью, сразу после цветения обработку повторяют, но уже 1%-ным раствором.
Коккомикоз проявляется в виде красных или пурпурно-фиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. Болезнь поражает молодые побеги и плоды. Листья постепенно желтеют, засыхают и опадают, растения плохо подготавливаются к зиме, ослабевают и вымерзают. Для профилактики коккомикоза дерево трехкратно опрыскивают бордоской жидкостью или другим фунгицидом: сразу после цветения, через 14-15 дней после первой обработки и после сбора урожая. Также помогают тщательный сбор и сжигание листьев осенью и глубокая перекопка почвы.
А где плоды?
Причинами отсутствия завязи и плодов на вишне могут быть повреждения морозами в суровые зимы, солнечные ожоги и морозобоины, а также резкие колебания температуры, которые вызывают повреждение штамба, ствола и скелетных ветвей. Но, если дерево здорово, ухожено и подкормлено, причина, как правило, — в отсутствии опылителей. Большое количество сортов вишни не завязывает плодов от опыления собственной пыльцой и, кроме того, требует опыления пыльцой определенных сортов. Поэтому при покупке саженцев поинтересуйтесь: самоплоден ли сорт и какие опылители нужны.
Смородиновый почковый клещ имеет особенность прятаться и жить в почках, оставаясь неуязвимым все лето. Раньше единственным способом борьбы была раскорчевка и сжигание пораженных кустов. Не сильно продвинулись и сейчас. Хотя широкий ассортимент системных препаратов позволяет не прибегать к столь кардинальному лечению.
Самый серьезный вредитель
Опасность почкового клеща не преувеличена. Он не только трудноискореним, но еще и чрезвычайно вредоносен. На зараженных кустах уничтожает 50-80% почек! Ну и какой урожай можно ожидать от таких кустов?
Но это еще цветочки. Спутником этого вредителя является вирусная болезнь – махровость. Клещи ее переносят от куста к кусту. Растения очень быстро становятся малоурожайными, с них нельзя заготавливать черенки и другой посадочный материал – единственным средством борьбы остается только костер.
Голубка - очищается сама
Сорт Голубка лучше других переносит жару и хорошо плодоносит при регулярных поливах. Но главное достоинство Голубки в другом. Сорт дольше остальных сопротивляется клещам. Даже при сильном поражении кусты Голубки еще долго дают хорошие урожаи. Этот факт заинтересовал ученых. По их мнению, Голубка долгое время как бы «самоочищается» от клеща.
Подобный механизм заложили и в некоторых новых сортах: Северянка, Русь, Нарядная, Желанная.
К сожалению, все они, как правило, малоурожайны.
Не удалось найти доноров устойчивости среди диких форм смородины. Так, почковый клещ обнаружен на дикорастущих кустах. Красная и белая смородина тоже не помогут – клещ прогрессирует и на них.
Помощь получили от скрещивания смородины с крыжовником. Полученные растения действительно устойчивы к клещу и множеству других вредителей и болезней. Только вот смородиной они называются с натяжкой. Их выделили в отдельную культуру – йошту.
Системная защита
Клещи не приходят из ниоткуда. Они крепнут на сорняках. Обычные регулярные прополки могут спасти в дальнейшем от раскорчевки плантации. Не меньшее значение имеет и приобретение только качественного, незараженного посадочного материала.
Но если карантин не сработал, тогда на помощь придет секатор. Осенью внимательно осматривайте почки. На тех ветках, где почки очень большие, как бы «раздуты» – вырезайте и сжигайте веточки.
Возможно, поможет сжигание всей надземной части, которую скашивают под корень секатором. Пеньки обрабатывают раствором Карбофоса.
Клещи уязвимы только в период миграции. Переселение вредителя на здоровые почки начинается с момента их распускания и заканчивается созреванием ягод. Поэтому борьба затруднена: слишком растянутый период. Хотя опрыскивания до цветения и после за 20-30 дней могут значительно снизить вредоносность клеща или предотвратить заражение здоровых кустов.
Главное – подобрать препараты, способные его убить. По спящим почкам лучше воспользоваться препаратом №30 или его самодельными заменами. Ну а по распустившимся почкам ассортимент очень большой: коллоидная сера, Тиовит Джет, Карбофос, Фуфанон, Искра золотая, Апполо, Неорон, Актеллик и другие.
Защитим сад и огород от вредителей и болезней тем, что есть под рукой...
Современные препараты для защиты растений не всегда оказываются под рукой в нужный момент. Да и созревающий урожай нельзя обработать химическими средствами. Выручат подручные материалы.
Хозяйственное мыло
Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).
Табачная пыль
Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.
Йод
Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.
Зеленка
Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.
Марганцовка
Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.
Мел
Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.
Порошок горчицы
Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей, клопов, трипсов.
Молотый черный и красный перец
В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.
Мед
Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.
Сахар
Раствор сахара (1 ч. л. на 1 л воды) привлечет пчел к пчелоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.
Соль
Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.
Кефир
Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).
Яичная скорлупа
Защитит овощные культуры от медведки. Скорлупу вносят в почву в виде растертого порошка, смешанного с растительным маслом, перед посевом.
Яблочный уксус
Тля его просто не выносит. Кроме того, уксус хорош и против грибных болезней. Взяв столовую ложку на литр воды, опрыскивайте этим раствором растения (в пасмурную погоду).
Подсолнечное масло
Разведенное в воде, оно защитит клубнику от муравьев. Для опрыскивания листьев, пораженных грибком, возьмите по 1 столовой ложке масла на 3 л воды.
Луковая шелуха
Разбросанная на участках садовой земляники луковая шелуха не допустит к растениям клещей. Отваром луковой шелухи можно опрыскать посевы моркови, чтобы отпугнуть морковную муху. Для обработки моркови перед хранением хорош настой (50–100 г шелухи на 1 л воды, настаивать 3–5 дней). Корнеплоды опускают в него на 10 минут и, не просушивая, закладывают в хранилище.
Многие садоводы относятся к ремонтантной малине предвзято, не веря, что ее ягоды, созревающие в сентябре, могут конкурировать по вкусовым качествам с малиной летних сортов.
Главное достоинство ремонтантной малины в том, что ее не повреждает малинный жук, поскольку у них не совпадают циклы развития. А благодаря более позднему плодоношению существенно продлевается срок, когда можно полакомиться свежими ягодами. Что касается вкуса и аромата, то российские селекционеры изрядно потрудились над тем, чтобы сорта ремонтантной малины не уступали по этому показателю летней .У польских сортов картина немного иная: у ягод привлекательный внешний вид, но относительно слабый вкус и аромат.
Особенности выращивания
Ремонтантную малину лучше всего выращивать по типу однолетней культуры. Осенью или ранней весной побеги вырезают до уровня почвы. Лучше всего эту процедуру проводить весной(конец марта — начало апреля, пока не началась вегетация), так как наличие побегов зимой способствует лучшему накоплению снега, что повышает зимостойкость растений.
Ремонтантная малина предпочитает среднесуглинистую почву. На тяжелой глинистой растет очень плохо. Если почва тяжелая, то для посадки нужно будет выкопать более широкую и глубокую яму, чем для летней, и заполнить ее легким питательным грунтом. Культура влаголюбива, но плохо переносит переувлажнение. Поэтому поливать ее следует обильно, но не слишком часто.
Удобрения и подкормки
Минеральных удобрений ремонтантной малине требуется в 1,5-2 раза больше, чем летней. Азотные удобрения вносят в три этапа по 100 г (первую подкормку делают рано весной по талому снегу, а последнюю — в первой половине лета). Также культура отзывчива на внекорневые подкормки комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями, например, Криста-лоном (20-30 г на 10 л воды) и др. Их проводят в следующие фазы развития растений: при достижении ими высоты 20-30 см, при образовании плодовых веточек(ответвлений) и когда полностью сформируются бутоны (зеленые ягоды). После сбора урожая ремонтантную малину, выращиваемую по типу однолетней культуры, не подкармливают — в этом нет необходимости.
Как повысить урожай
Когда ремонтантная малина достигнет высоты 25-30 см (первая декада мая), рекомендуется провести прореживание кустов, оставляя на 1 м погонный 12 побегов. Благодаря этому приему каждый побег получит необходимую площадь
питания и будет хорошо проветриваться, что снизит вероятность возникновения заболеваний. На таких растениях средняя масса ягод и урожай в целом будут выше, чем на свободно-растущих кустах ремонтантной малины.
ФАКТ: Серая гниль, антракноз, пурпуровая пятнистость и другие заболевания не наносят существенного вреда ремонтантной малине, поскольку ежегодно вместе со скошенными стеблями с участка удаляют и многочисленных возбудителей болезней.
Чтобы защитить помидоры и огурцы от палящих лучей солнца, можно, конечно, использовать нетканый материал. Но так как ветер дует постоянно, он рвется на колышках или его просто сдувает.
И я вспомнила, как моя бабушка опрыскивала веником помидоры: на 1 ведро воды брала 0,5 кг мела, немного хозяйственного мыла (для прилипаемости). Этим раствором обрызгивала приствольные круги и сами кусты помидоров. Делать это можно в любое время дня. Помидоры от такой «побелки» побелеют. После полива можно еще раз побрызгать землю под помидорами.
От такой процедуры листья на помидорах не горят и на ощупь они прохладные в любой солнцепек. Сами плоды без подпалин и солнечных ожогов.
Если есть необходимость, то в раствор можно добавить препарат от фитофторы.
Таким раствором я брызгаю по молодым яблочкам, чтобы не было солнечных ожогов, и посадки лука – по земле.
Испытано на своем участке не первый год.
1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цуккини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль
Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.
Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.
Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавеля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.
Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху. Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.
Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.
Все по плану
Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м²) и перемешиваем его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это предотвращает рост сорняков и появление грязи.
Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков, оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например, если не засаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение – установка дощатых рам, ограничивающих участки.
Сеем и сажаем
Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений. Со временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.
Удаляем сорняки
Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления. Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся вреда соседним растениям.
Поливаем
Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.
Удобряем
Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из собственного сада.
Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4 кг компоста на 1 м² грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем почвы.
В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м² почвы или поливать собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.
Защищаем
Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь, растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек, барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами, купленными или приготовленными в домашних условиях.
Всем хорош крыжовник: и вкусен; и полезен. Одно плохо — колючки. Они мешают ухаживать за кустами и собирать ягоды. И практически нет способов, чтобы избежать этих уколов. Одна надежда на ученых, которые пытаются вывести бесшипные сорта.
Многим в этой ситуации помогает... огонь. Осенью, после того как на кусте крыжовника опадут все листья, проводят по веткам зажженной газетой. Кончики колючек обгорают и перестают колоться.
Второе благоприятное воздействие огня — это выжигание спор мучнистой росы, которые зимуют на ветках. А они (в отличие от тех, которые остаются в почве) — самые опасные, поскольку начинают прорастать прямо около листьев.
Третье — это пробуждение резервных сил растения. Это что-то сродни прогреваниют семян, которое способствует усиленному росту и повышению защитных свойств.
Можно немного усовершенствовать прием: проводят огневую обработку по еще не опавшим, но уже буро-желтым листьям. Обжигают их, чтобы уничтожить споры болезнетворных грибов.
Кстати, этот способ применим и к розам. Но поскольку их листья опадают позже, огневую обработку проводят перед самым укрытием на зиму или весной.
Помидоры – это моя любимая культура. Да и как без них в огороде? То в салат порезать, то летнего борща наварить, то просто, проходя мимо, сорвать ароматный зрелый плод и наслаждаться его сочной мякотью с несравненным «земляным» ароматом. Опять же на зиму закрутки сделать.
Свои томаты я выращиваю и в теплице, и в открытом грунте. Выращивать в теплице мне нравится больше – помидоры в ней ничем не болеют. Но вкус грунтовых гораздо лучше. Хочу дать несколько советов огородникам-помидороманам. В тепличках уже есть первый ярус с помидорками. Так вот, удалите листья до первого яруса: они уже не нужны, а питание у плодов отбирают. Только срывайте листья, когда образуются маленькие помидорчики размером с вишню. Раньше – нельзя, иначе будут плохо формироваться завязи.
Обязательно после этой процедуры подкормите томаты гуматом натрия из расчета 1 г на 10-литровое ведро.
В теплицы редко залетают насекомые-опылители. Но из-за жары томаты хуже завязываются, поэтому вам придется поработать «пчелкой». Чтобы опыление прошло как можно лучше, постучите или по стеблям томатов, или по проволоке, к которой вы их подвязываете.
Многие садоводы считают, что пасынкование – это как основы высшей математики: не всем дано, поэтому предпочитают вообще не пасынковать. А ведь лишние пасынки отбирают питание у помидоров. Из-за них снижается урожай. Поэтому запомните: оставлять нужно только первый пасынок, который появится ПОД (а не над) первой кистью. А огородники почему-то делают наоборот и оставляют вредный верхний пасынок, который будет цвести, а плоды завязывать не будет. Из получившихся после пасынкования двух стволиков я формирую куст с четырьмя-пятью ярусами помидоров.
Еще хочу напомнить читателям «Хозяйства» о поливе. Это тоже целая наука. Помните: помидоры поливают не под сам куст, а в междурядьях. Под самый кустик я поливаю, пока растения еще маленькие, но когда кусты уже окучены, обильно поливаю только в междурядьях.
И еще немного о поливах: помидорам нужны редкие, но очень обильные поливы (раз в неделю). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой – таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Делается это вот для чего. Когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает растение и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы, чтобы «присосать» к себе грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.
Оказывается, получить хороший урожай капусты не так и сложно, если правильно ухаживать за рассадой – ведь с рассады все и начинается! Читательница предлагает несколько советов, как избавиться от вредителей и вырастить хороший урожай.
Рассаду выращиваю сама, высаживаю в полнолуние. В лунки засыпаю перегной и добавляю по 1 ст. л. яичной скорлупы (чем мельче, тем лучше), 1 ст. л. золы, 1 ч. л. суперфосфата и 1 ч. л. порошка горчицы.
Это как раз для того, чтобы не завелись белые личинки и не повредили корни. Все хорошо перемешиваю и поливаю горячей водой с марганцовкой малинового цвета. Когда остынут лунки, высаживаю рассаду, заранее политую, выращиваю в емкостях 10x10x10 см. Мульчирую перегноем, поливаю каждый день – три дня подряд, а затем произвожу полив через три-четыре дня.
Если есть угроза заморозков, покрываю пятилитровыми бутылками из-под воды, обрезав днище. Через две недели поливаю азотным удобрением: 1 ст. л. на 10 л воды – 03 л на растение. Еще через две недели поливаю суперфосфатом: 2 ст. л. замачиваю в горячей воде на одни-сутки, постоянно помешиваю, чтобы не загустела, затем смешиваю с 10 л воды и поливаю по 1 л на растение. Через каждые две недели поливаю коровяком.
Один раз поливаю бором, молибденом, чтобы была хорошая завязь головок, а около корней посыпаю табачной пылью и золой. От гусениц опрыскиваю настоем луковой и чесночной шелухи, развешиваю помидорные пасынки. Опрыскиваю раствором горчицы: 2 ст. л. на 10 л воды + 1 ч. л. черного или красного жгучего перца + 1 ст. л. жидкого мыла. От белянки вбиваю колышки и на них прибиваю стаканчики из-под йогурта или наклеиваю самоклеющуюся бумагу изумрудного цвета.
Для цветной капусты все то же. Только когда завяжутся головки размером с куриное яйцо, надо листья собрать в пучок и осторожно склеить скотчем, чтобы солнечный свет не попадал. У меня головки иногда вырастают до 2 кг, тугие и одним большим грибом. А белокочанная – до 7-8 кг.
И еще несколько советов.
Морковь сею в понедельник – день Луны, огурцы – в безветренный день. Поливать стараюсь в пасмурную погоду – все растет лучше.
Томаты опрыскиваю чесночным настоем через каждые две недели: 200 г чеснока с шелухой пропустить через мясорубку, залить 3 л теплой воды, настоять 1 сутки, процедить и довести до 10 л, опрыскивать утром. И никакой фитофторы!
А жмыхом поливаю под корень.
Удачного всем урожая в этом году, дорогие дачники!
Продуктивный возраст садовой земляники (клубники) —3-4 года. Поэтому, если ваши посадки уже перевалили за этот рубеж или стремительно к нему приближаются, стоит задуматься над обустройством новой земляничной грядки, чтобы бесперебойно обеспечивать свою семью вкусными и полезными ягодами.
1. Оптимальное время для посадки садовой земляники — конец августа - первая половина сентября и конец апреля - первая половина мая. Поэтому заранее очистите место будущей земляничной грядки от сорняков, особенно многолетних, и внесите органические удобрения (5-10 кг компоста или перегноя на 1 кв.м).
2. Если вы хотите размножить имеющийся у вас сорт, после сбора первого урожая на некоторых кустиках земляники оставьте усы (все остальные удалите). Но не жадничайте и помните о том, что лишние усы в будущем году лишат вас 10-15 % урожая. Слаборазвитые, сильно поврежденные болезнями кустики удалите с грядки. После сбора плодов обработайте растения фунгицидами: 1 %-ным раствором бордоской смеси или Фундазолом (10 г на 10 л воды, норма расхода рабочей смеси—400-500 мл на 10 кв.м).
3. При размножении земляники усами выбирайте те розетки, которые расположены наиболее близко к материнскому растению. При этом их лучше всего не выдергивать из почвы, а аккуратно отрезать острым носком, чтобы не травмировать корневую систему. Если к осени розетки еще слабо развиты, подрастите их, не отделяя от материнского растения, до весны.
4. Перед посадкой выкопайте на грядке небольшие лунки, внесите в каждую немного перегноя, а также по щепотке (3-4 г) комплексных минеральных удобрений или древесной золы. Затем влейте в лунки по 0,5 л воды, поместите туда розетки земляники с комом земли и аккуратно присыпьте их почвой таким образом, чтобы не засыпать «сердечко». После посадки полейте растения теплой отстоявшейся водой.
5. При посадке старайтесь не загущать растения, особенно крупноплодных сортов (например, сорт Гигантелла высаживайте на расстоянии 40-50 см, а между рядами оставляйте 80 см). При такой схеме посадки растения будут хорошо освещаться солнцем, меньше болеть и сформируют хороший урожай крупных ягод.
6. По возможности располагайте рядки земляники с севера на юг — так они будут лучше освещаться солнцем. На суглинистых почвах землянику сажайте в невысокие гребни. Почву в междурядьях регулярно рыхлите и удаляйте сорняки.
СОВЕТ: Чтобы землянику не поражали грибные болезни (белая пятнистость, серая гниль и др.), сажайте ее на хорошо проветриваемых открытых участках. По периметру грядки посейте фитонцидные растения — бархатцы, календулу, настурцию.
=======================================================
Хотите ежедневно получать новости нашей группы на свою страничку - присоединяйтесь http://ok.ru/group/54145780482076
Дорогие друзья , жмите "КЛАСС!" и "Поделиться" чтобы сохранить заметку и чтоб ее увидели ваши друзья. Также не забываем комментировать!